Alte Rumpfform aufbereiten

[Koarl]

Also ich hab die Formen heute mal gründlich sauber gemacht. Die Oberflächen sind zwar nicht perfekt glatt aber für meine Ansprüche reichts. Die Flamingoform hat kaum Lunker. Die Bossform hat schon einige wobei nur ein paar wenige größer sind als 1x1mm. Die Kante zw Rumpf und Formenrand ist aber doch recht schartig.
Ich hätte mir gedacht ich könnte einfach nach dem Trennen die Lunker mit Möbelwachs zuschmieren, was meint ihr?

[christianka6cr]

Servus Carlos

Erst alles Trennen und dann vorsichtig die Löcher mit Plastilin http://www.ebay.de/itm/Becks-Plastilin- ... 589ccf951d und einer alten Bankkarte glatt befüllen. Über deinem Karnaubawachs würde danach nichts anderes mehr halten und unterschiedliche Trennmittel mixen ist extrem unsexy

Die Flamingo-Form hätte ich auch sofort genommen. Hatte viele schöne Flüge mit dem Modell und es dann viel zu günstig an einen absoluten Vollhorst der nix auf die Reihe bringt verkauft Könnte mich immernoch dafür stundenlang in den A... beißen.

Gruß Christian

[Koarl]

Ich hätte das Wachs nach dem Trennmittel hingeschmiert. Aber du hast sicher recht, Trennmittel mischen ist keine gute Idee.
Werd's mit Plastilin machen. Danke!
Was sagst du zu den Formen insgesamt? Guter Griff?
Der Flamingo ist wirklich ein tolles Modell bei uns im Verein fliegt auch einer.

[christianka6cr]

Servus Carlos

Klar guter Griff! Der Boss (kannte das Modell bisher garnicht) ist zwar nicht so mein Geschmack, aber du bist ja Kirchner-Fan da passt das doch perfekt

Gruß Christian

[Koarl]

Stimmt bin ein Kirchertfan! Das war unter anderem der Grund warum ich die Form gekauft. Nur mal so unter uns: stehen wir nicht alle ein bisschen auf Jedelskyflächen? :)Aber in erster Linie sollen da Eigenbauflächen in Styro/ Abachi dran. Die Jedelskyfläche mit den Querrudern wird mal ein Projekt für zwischendurch.

[christianka6cr]

...Nur mal so unter uns: stehen wir nicht alle ein bisschen auf Jedelskyflächen? ...

Hmmm, nöö, eher nicht Mit meinem Panda verbinde ich zwar sehr viele schöne und auch spannende Stunden, aber wegen mir hätte der keine Balsabrettle als Flächen haben müssen.
Das Prinzip ist allerdings natürlich klasse. Damit kommt jeder schnellstens in die Luft, reparieren geht innerhalb Sekunden, schneller als bei EPP...

Gruß Christian

[Koarl]

Naja, bei mir trägt da schon auch ein klein wenig Patriotismus mit.

[christianka6cr]

[Koarl]

Hab hier nich ein paar Fotos von der Leitwerksafnahme:

Das tolle ist, dass das Slw einfach aus 6mm Balsa zugeschliffen und hinten in den Rumpf von oben eingeschoben wird. Auch die Befestigung vom Hlw ist recht simpel und kann ohne viel Aufwand schraubbar gestaltet werden. Man kann also den Rumpf einfach und billig aufbauen.

[christianka6cr]

Servus Carlos

Ui, sehr rudimentäre Leitwerksausführung
Clark-Y-Verschnitt (unne grad, obbe krumm) auf Höhe ist schon bissl her, wobei das einige DLG´s heute (also nur als Prinzip eines tragenden Profils, aber halt vom Drela) wieder neu (er)finden.

Gruß Christian

[Koarl]

Rudimentär, ja. Aber das find ich ja so toll. Ist nämlich total simpel und billig aufzubauen. So was ist doch auch immer in deinem Sinn. Einfach, billig und in der Praxis brauchbar.

Vom Profil her bin ich ja frei. Bei mir wird da schon ein vollsymetrisches hinkommen.

[Bernd H]

Wenn eine höhenleitwerk ohnehin wietgehnedst mit auftrieb geflogen wird muss ein tragendes Profil kein nachteil sein, Es wid dann mit wenier Anstellwinkel geflogen.

Einfach kann auch sau gut sein

[Koarl]

Da kannst du mich jetzt auch belügen. Hab davon keine Ahnung.
Jedenfalls werde ich aber, wenn es denn mal so weit ist, schon eher ein sd8020 in Styro/ Balsa machen da ich die Schablonen schon hab.

[UweH]

Jedenfalls werde ich aber, wenn es denn mal so weit ist, schon eher ein sd8020 in Styro/ Balsa machen da ich die Schablonen schon hab.

Das ist auch OK so, bei einem tragenden HLW- Profil am RC-Modell ist das Trimmverhalten ein bisschen speziell, für Freiflug passt das besser.
Wenn man gewölbte Profile am RC-Segler einsetzen möchte, dann mit geringer Wölbung nach unten, also weniger krumm und anders rum als auf dem Bild.

Gruß,

Uwe.

[Bernd H]

Da kannst du mich jetzt auch belügen. Hab davon keine Ahnung.
Jedenfalls werde ich aber, wenn es denn mal so weit ist, schon eher ein sd8020 in Styro/ Balsa machen da ich die Schablonen schon hab.

Bei gleicher Ewd /geometrie auch Aerodynamisch wird das vermutlich nicht Gut Funktoiren, weil Du ein Komlett anderes Moment am Modell bekommst.
Das ganze mal in Vortex zu rechenen um die Ewd anzupassen ist sicherlich kein Nachteil.


Ich hab ein ähnliches Proplem am 6m Nimbus , da ergibt sich bei Satbiltätsmass 16 eine Ewd von -2 Grad also auch Tragend fürs Höhenleitwerk.

Da bin ich Stark am Überlegen ob ich nicht ein Postiv gewölbtes Profil einsteze Um die hohen Anstellwinkel zu kompensieren.

Das Leitwerk wird auch in Normalfluglage bis zur senkrechten immer an Auftrieb geflogen mit der Nimbus 4 Tragflächengeometrie
Die endgültige Profilwahl für das Leitwerk ist noch offen.

Ich habe schon ein Paar ahnungen warum sich der Gietz Nimbus von Thomas im F Schlepp so unneutral verhalten hat was mit ausgebiger Erdung endete. Die Hq 2,5 Profilierung verhält sich Momentemässig kaum anderst als das was ich jetzt Zusammengezimmert habe.
Mit dem Unterschied das das 2,5er Hq am aussenflügel mit 70mm Profiltife so gut wei keien sinvolle funktion hatte.
ewd 1,6° und Offener ruderspalt am ebenfalls schlanken Leitwerk .

[Koarl]

Ich glaub du hast da was falsch verstanden. Auf den Rumpf sollen nicht die original Flächen. Und wenn ich mal die originale Jedelskyfläche dazu baue dann natürlich mit dem originalen Leitwerk.

[Bernd H]

Das Jedelsky hat schon ordentlich Auftrieb und dann kann das Gewölbte Höhenruder auch gut Passen.

[Koarl]

Damit der Thread hier nicht "dumm sterben" muss hier mal ein Update:

Ich hab mir nun die erste Form vorgenommen. Nach gründlicher Reinigung mit Aceton hab ich die zu reparierenden Stellen aufgespürt und mit dem Proxxon aufgeschliffen.



Dann nochmals mit Aceton drübergewischt und von innen einen Streifen Tesa als Schalung drangeklebt.




Danach die Fehlstellen mit HP E45KL, welches ich in eine Spritze gefüllt hab, aufgefüllt.



Als das Harz gerade so weit angezogen hatte, dass es sich nicht mehr wegdrücken ließ hab ich die Überstände am Formenrand mit einer Stanleymesserklinge weggeschnitzt. Das Harz darf aber noch nicht voll ausgehärtet sein sonst springts!



Als das. Harz dann komplett hart war hab ich alles mit Schleifpapier von 240 bis 2000 geschliffen. Und da ich schon dabei war hab ich gleich noch die ganze Form mit 1000er und 2000er Schleifpapier überschliffen und mit Cif poliert.

Das Ergebnis sah dann so aus:


Da ich mir bei der alten Form nicht allzu viel antun wollte hab ich versucht einen Kompromiss zwischen Aufwand und Ergebnis zu finden. Ich glaub das ist mir gelungen, ich zumindest bin zufrieden!

Jetzt hab ich mir Gedanken über den Aufbau gemacht. Ich hab ja noch so viel von dem 200er Glas hier und würde, wie eh schon diskutiert wurde, eine Lage vollflächig in 90 Grad, eine Lage in 45Grad in Rumpfboot und Leitwerksträger mit Überlappung an den Anschlussrippen machen.

Da ich mir jetzt bei den ersten Versuchen keine Spielchen mit IMC oder Vorgelat antun möchte würde ich etwas Harz einfärben, mit Tixo andicken, in die Form streichen und angelieren lassen. Dann die Ecken ausrunden und danach, mit ebenfalls eingefärbtem Harz, laminieren. Eventuell vorher mit Acryllack aus der Dose lackieren. Was haltet ihr davon?

Danke

[Koarl]

Hab grad einen Baubericht gesehen wo einer die Form erst mit Spritzspachtel lackiert hat. Hinterher hat er denn Rumpf geschliffen und lackiert. Wäre hier vielleicht auch eine Idee, da die Form ja nicht so perfekt ist.

[Milan]

Wäre hier vielleicht auch eine Idee, da die Form ja nicht so perfekt ist.

Hi Koarl.

Gute Idee.

1K-Spritzspachtel aus dem KFZ-Bereich funktioniert auch in Kombination mit 2K-Autolack für diesen Zeck einwandfrei!


LG

Harry

[Koarl]

Danke Harry!
Hab heute weißen Dosenlack gekauft. Wenn sonst keine Tipps mehr kommen, dann hol ich noch Spritzspachtel.

Was hältst du von der Idee mit dem Deckschichtsubstitut aus eingefärbtem und angedicktem Harz? Vielleicht noch eine Lage 49er zum schlichten?

[Goofy]

Hi,
Eingefärbtes Deckschichtharz ist gut zu verwenden. Das gibt es fertig zu kaufen, und nennt sich Gelcoat. Wenn man es weiß einfärbt neigt es dazu, im Laufe der Zeit zu vergilben ( jedenfalls das auf Epoxyd-Basis ) . außerdem bringt man etwas mehr Gewicht in die Form, als wenn man lackiert. Eine 49er Lage würde ich in jedem Fall empfehlen.

Viele Grüße
Elmar

[Milan]

Hallo Koarl.

Ich finde grundsätzlich das eingefärbtes Epoxy-Deckschichtharz nie schadet. Epoxy-Farbe gibt es beim EMC-Vega. Fertiges Deckschichtharz muss es nicht sein, das kann man auch selber zusammenrühren!
Um das Eindicken kommst du nicht herum - nimm aber nix anderes als Thixopulver. Obacht geben, das Zeug muss immer noch gut fließen - sonst pinselst du Unmengen(Gewicht) davon in die Form.
Als Außenlage benutze ich meistens 76gr/qm Glas - das gibt eine super Oberfläche ohne eine sich abzeichnende Gewebestruktur. Dünneres Gewebe kann man nehmen, muß man aber nicht.
Den Spritzspachel nur fein auftragen und warten bis die Oberfläche wirklich trocken ist - dann erst das Deckschichtharz auftragen. Auch hier geduldig warten bis das Harz deutlich angezogen hat bevor du weiter machst.

Mach einfach mal und berichte..............

[TilmanBaumann]

Gelcoat hat UV-Schutz drinnen. Ob das wichtig ist muss man halt entscheiden.

Aber wozu unter dem Spachtel noch eine weitere Oberflächenschicht? Ist die Idee nicht den Spachtel als Schleiflage drauf zu lassen?
In dem Fall sieht man von den Schichten drunter doch eh nichts mehr.

[Koarl]

Also mein Gedanke war ja bei den ersten Tests auf Gelcoat zu verzichten und nur normales Laminierharz mit Thixo anzudicken und einzufärben. UV- Schutz ist erstmal nicht so wichtig, da eh noch Lack draufkommt. Entwededer gleich in der Form oder nachträglich. Je nachdem ob ich den Spritzspachtel in die Form spritze oder nicht.

Ich würde jetzt so vorgehen:
Form trennen, Spritzspachtel einbringen und trocknen lassen, das eingefärbte und angedickte Laminierharz drauf und angelieren lassen, Kanten ausrunden, darauf dann erst die 49er und darauf die anderen Lagen.
Denn Rumpf dann schön verschleifen und lackieren.

@Tilmann: Du hast zwar nicht ganz unrecht aber ich denke, dass der Füller ja dann eh wieder fast zur Gänze weggeschliffen werden muss und nur auf den Stellen die zu füllen waren draufbleibt. Von daher wäre eine weiße Decklage nicht so blöd, da man beim fertig lackierten Rumpf Kratzer nicht so gut sieht. Andererseits könnte man wieder sagen, die weiß gefärbte Lage ist obsolet, da eh lackiert wird. Muss mir das noch überlegen.
Auf alle Fälle wird das Harz zum laminieren weiß eingefärbt.

[Milan]

Hallo Tilmann.

Zum einen wird der hauchdünne Spachtel beim anschleifen an einigen Stellen möglichwerweise ganz abgetragen - dann ist es ganz gut wenn die nächste Lage (Deckschicht und Laminierharz) die gleiche Einfärbung hat wie die spätere Oberflächenlackierung. Natürlich kann das einem auch egal sein.

Zum anderen wird beim direkten laminieren des Gewebes auf den Spritzspachtel die Gewebestruktur sichtbar.
In beiden Fällen hat man dadurch optische Nachteile.

[Milan]

Ich würde jetzt so vorgehen:
Form trennen, Spritzspachtel einbringen und trocknen lassen, das eingefärbte und angedickte Laminierharz drauf und angelieren lassen, Kanten ausrunden, darauf dann erst die 49er und darauf die anderen Lagen.

Noch`n Tipp: zwischen Lamierharz angelieren lassen und Kanten ausrunden Rovings in den Haubenauschnitt und der Profilanformung einlegen - Da platzt später bei Sch...landungen nix mehr ab.

[Koarl]

Dann mach ich das so.
Rovings sind geplant.

[Koarl]

Heute hab ich die Form getrennt und das Gewebe zugeschnitten. Morgen gehts los! Soll ich den Formenrand zum Lackieren abkleben? Funktioniert das mit Malerband von Tesa und dem HGR5?

[christianka6cr]

Moin

Ja, Malerkrepp und hgr5 ist kein Problem.

Gruß Christian