thermik-board.de

Servus
Die Namensgebeung hat was mit meinem Namen zu zu tun und ein liebevolles Resi auf Bayrisch.
So solls mal werden. Bauweise Vollkommen von Hand in Komplettholz bis auf den Leitwerksausleger und die Steckung , da nehm ich ein Mittetiel einer 3m Stippruteund ein 8ter Kohlerohr.
Die Planung und Auslegung allerdings mit riechlich Computerpower . Ranis Flz Vortex ,und Xflr5 fürs Profildesing wurden satt gequält .Wie immer halt bei mir.
Die notwendigen Profilausdrucke wurden mit Profili gemacht.

Es war an Helloween,als es in meien Gehirnwindungen herumspukte das die Tragfläche auf eien Pylon solle, aus bekannten Aerodynamischen Gründen.
Ein niedriger Pylon und ein Kasten Rumpf erschinen mir aber wegen den spalt wo die Strömung durchmuss ungünstig, Für eienen runden Holzrumpf bin ich zu Baufaul.
Der Sperrholzpylon wird bis an den Rumpfboden duchgehen und dort auch mit verklebt. So kann ich dort den Hochstarthaken gleich befestigen, die Last beim Hochstart wird so direkt auf die FlÄchenstekung übertragen. Auch das Heckauslegerrohr wird an dem Pylon mitbefestigt.
Darum ... Die einzelen Rumpfhalbschalen sind der art Steiff, das ich auf Leisten in den Ecken vollkommen verzichten könnte.

Für Holzmodelle bin ich eigentlich nicht sonderlich ausgerüstet, der Rumpf lässt sich aber so mit einfachen Mitteln herstellen. Allerdings verschlingt der Rumpf ein komplettes 2,5mm Balsabrett. Dann hab ich alles was noch zum Rumpf dazugehört ausser dem Leitwerk auf die Waage gelegt. 45gramm darf man für die Technikverpackunegn wieder Abziehen. Das Modell Baue ich jetzt nur wiel eh alle hier schon Glauben das ich nix mit Holz bauen kann.

Hi Bernd
Na das wird ja mal dann noch ein Res Flieger, Schönes teil bin gespannt wie es weitergeht.
Norbert

Servus
Magere Baufortschritte!
Der Pylon bekommt am fuß eine "arodamische " Form angeschliffen.
Ich mach nicht alles von Hand, so ein fest Montirter Bandschleifer hat was. Der Pylon belommt den Letzen schliff wenn die Tragflächen angestezt sind. Nicht das ich zu viel Wegschleif.
Er hat auch ganz schön was an Geweicht verloren ,10gr Jetzt weigt er noch 25gr In dem bereich der im Rumpf verschwindet sind eventuell noch erleichterungsbohrungen Möglich.

Und Einpassen in das Oberteil des Rumpfes, das der Pylon wie geplant auch am Rumpfboden verkelbt werden kann. Das spart so hoffe ich die Rumpfspanten ein. Desweitern wurden die Ausdrucke für die Profilschblonen auf Sperrholz geklebt um die Rippenblöcke Herstellen zu können.
Die geplante 8mm Cfk steckung werd ich wohl auf 6mm abSpecken müssen , die 8ter hat zwischen den geplanten Kiefernleisten für den Holm keinen Platz.

Als die ich die Ausdrucke der Profile fürs v leitwerk sah sehr filigran das Ht 14 Profil mit 100mm tiefe am fuß und 65mm am Randbogen so wird das nix

Appropos Ht14 ich hab die kordinaten endlich mal soweit geändert das das leitwerksprofil Wölbungsfrei ist . Werd die koordinten braucht´bitte Melden.

Servus Bernd,

welchen Vor- oder Nachteil hat denn die Wölbung am Leitwerk?

ciao Timo

Löschknecht hat geschrieben:Servus Bernd,

welchen Vor- oder Nachteil hat denn die Wölbung am Leitwerk?

ciao Timo

Vorteil Leitwerkswölbung:
- besseres Ansprechverhalten um die Nullage (kein Dead-Band-Effekt),
- bessere Lage des Laminarbereichs der Polare im Bezug auf den notwendigen Auftriebsbereich

Nachteil:
- man sollte wissen was man da tut um die Vorteile anzuwenden

Gruß,

Uwe.

Servus
Nette Diskusion um das Leitwerk, das Uwe ja eigentlich nicht so oft Braucht

Uwes Antwort war mir jetzt als input nicht genug! Also bitte 2 Sätze mehr dazu.Man muß wissen was man macht ist leider keine aussage die jemand Wissensfreien was bringt Lerntechnisch.

Meiner bescheiden Meinung nach wird die Höhere Wölbung dann nach unten verbaut um das negative Moment gleich zu erhöhen. Ich hoffe das ist richtig?
Wie herum am Pfeil als Winglet die Anforderungen sind da ja noch grösser aufgrund der vielseitigen Problematiken.

Timo muß dann also aufpassen bei dem Pendeleitwerk seine Hälften auf der richtigen Seite anzubauen je nach dem was jetzt richtig ist . Optisch erkennt man die Wölbung bei den Ht leitwerken nicht! Ob sich das ausser in Gerfrästen Formen auch so bauen lässt ist sehr Zweifelhaft.
Mein Weg den effekt um die 0° anstellwinkel des Leitwerks zu reduzieren ist bei V Leitwerken 1° Schränken,das ist mir Beim Zwecksegelr passiert da nahm ich einfach ein verzogen gebautes Leitwerk das als Muster ohne Wert irgendwo verstaubte.
Die Flugerfahrungen damit Brachten eine Menge Positives!
Ich hatte mit voherigen V Leitwerken mit wenig EWD und Satbilitätsmaß geflogen und der Tragfläche probleme bei stark gesetzeten Wölbklappen, die Steuerung übers Höhenruder war eher schweirig, das ist jetzt weg. Das ist wohl der beschriebene Effekt, da hatte ich annähernd 0° einfallende Strömung aufs Leitwerk. In einer schnell Fluglage ohne verwölben dann auch das selbe Spiel.
Nebeneffekt mehr Durchzug und sichtlich mehr Gesamtleistung, geloggt auch. Nachgerechnet in Flz Vortex, und die Leitwerkswiderstände in mehreren Fluglagen betrachtet, ist der Gesamtwiederstand des Leitwerks beträchtlich gesunken. Die Profilierung ist naca 009 auf naca 007.Ewd ca0,5° leitwerksmittig gemessen, errechnetes Stabilitäts maß derzeit 8,5-9.5 je nach Schwerpunktlage.

Aufgrund der guten Erfliegungen auf mittlerweilen 3 Modellen wollte ich das auf das hier im Thema behandelte Prokjekt mit Ht14 ohne Wölbung als Profil umsetzen . War schön gedacht Nur Bauteschnich mit einfachen Mitteln nich ganz so einfach .

Zurück zum Thema , in Holzbauweise hats was mit dem Leitwerk Eine gebaute Hälfte hab ich gestern schon zum grill anheizen Genutzt
In Rippenbauweise ohne Helling und frei Hand wird das so nix, wie ich mir das gedacht hatte.

Servus Bernd

Bernd H hat geschrieben:...Zurück zum Thema , in Holzbauweise hats was mit dem Leitwerk Eine gebaute Hälfte hab ich gestern schon zum grill anheizen Genutzt
In Rippenbauweise ohne Helling und frei Hand wird das so nix, wie ich mir das gedacht hatte.

Hehe, Balsabasteln is schon was anderes als Matte mit nem Pinsel in´s Eck drücken

Gruß Christian

Neubeginn eines V leitwerks...
Für die Profilgebung habe ich mir Holzschblonen gemacht die dann seitlich angeheftet werden und nach denen dann ins Profil geschliffen wird! Der Bauplan !

Vorbereitung für die Tragflächen!

Was mir schon lange fehlte war ein rechtwinkliger Anschlag zu meinem Bandschleifer, Heute fiel mir das passende Teil in die Hand. Den Rippenstark 2 mal ausgedruckt, auf Holz geklebt, grob mit der Feinsäge ausgeschnittenund los gehts mit geradem Fuß beschleifen und Oberprofil schleifen.
Der fest angeschlossnen "Heulbesen" in Verbindung mit der angeklebten Abdeckung oben am Bandschleifer verhindert jede Staubentwicklung.
Fürs Foto wurde nicht sauber gemacht, das ist die 8te von 8 Rippen die berbeitet wird. Das Ergebniss ohne 2 gleche rippen Ausgleichs zu schliefen kann sich wirklich sehen lassen! ein höhenunterschid ist nicht mal auf den Tisch gestellt sichtbar.
Der neue Auflage winkel hat sich voll bewährt , schneller gehts auch noch weil man deutlich gefühlvoller Arbeiten kann. Das die Sperrholzrippen, zwichen denn die ganzen Balsrippen geschlifen werden Doppelt erstellt werden hat 2 Gründe Die Rippen 1,2und 4 werden dann ach gleich in die Tragflächen mit eingebaut. Durch die doppelte Erstellung wird jeweils nur ein Blocksatzt zwischen den Rippen geschliffen davon erhoffe ich mir bessere Profiltreue.

Wieviel V form brauche ich wirklich um einen 2 achs Segler zu fliegen?

Auf dem rechner liegt das Hiresal der zeit mit in der Mitte 1,5° beidseitig bis 530mm halbsapnnweite der Rest bis aussen 1m 7°

Grob mit dem winkelmesser drübergeschätz ergeneben sich gesamt V Form ~11° also pro seite 5,5° reicht das Oder brauch ich mehr.
Die Caerrea asw 17-2,2m spannweite hat mit orginalsteckungen knapp 17° Eine grupner V star fläche die hier Liegt mit doppelknicK auch 16° gesamt V

Wieviel V muß wirklich sein beim 2 Achs segler und in die Kurve zu kommen und auch weider Raus?
Wer weiß was?

Moin Bernd

Gute Idee mit dem Winkel!

Zur V-Form: Das Blacktier mit seinen 6° kann ich nur mit SR fliegen solange ich die Kurven relativ flach halte und viel Platz habe. Wieviel V man wirklich sinnvoll bei einem 2-Achser einbaut weiß ich aber auch nicht, bau doch einfach mal die 11° und wenn´s wirklich zu wenig ist, machst halt nochmal neue Verbinder. Ich hab gestern die HK-Schaumgurke "Dragon-Wing" eingeflogen bei der eine 2-Achser- und eine 3-Achserfläche beiliegt. Die 2-Achserfläche hat mittig 2° und kleine 9cm lange Ohren mit je 7°. Damit fliegt es sich aber völlig besch...! Das Ding hat null Eigenstabilität und schiebt sich nur von Kurve zu Kurve. Das ist also zu wenig.
Bei deinen recht großen Ohren denke ich ist das aber sicher deutlich besser.

Gruß Christian

Wie soll ich denn bei einem 8ter Kohlerohr als Steckung den Winkel ändern

Mal sehen ob jemand fundierte Ahnung hat.


Wegen dem Dargon Wing.... hast du einen nachwuchs Piloten/tin in Arbeit

Wenn´s wirklich nix wäre, kannst ja einen Stahl mit V einstecken und die nächste Fläche dann angepasst bauen.
Nix Nachwuchs. Mit den QR-Flächen geht das Ding ganz gut und ist perfekt für Schneeflüge hinter der Hütte in den Reben.

Gruß Christian, der gerne alles was fliegt mal ausprobiert

http://www.swiss-composite.ch/

Die Bauen dir glaube ich auch CFK Rundstäbe mit Knick...bin mir aber grad nicht sicher, obs wiklich bei denen war....

Danke Studi
Bevor ich mir eien einzelanfertigung für geschätze 50 "Klumpen" machen lass die Teurer als das Kompltte Modell ist wirds dann 6er Stahl in 8ter Cfk
Den kann ich dann Biegen .
Ballast bringt Durchzug

Hi Bernd
Bei F3K Fliegern hast du ca. 5-6 Grad V-Form pro Fläche also nehme ich an das deine V-Form reicht
Norbert

Danke dann versuch ich das mal so wenn nicht noch andere Meinungen kommen.
So schnell bin ich ja nicht.

Rippen Rohzuschitt und schleifen im Blockverfahren! Es bleib sogar noch Holz über für die Holmverkastung , das hab ich auch gleich mal Zusammengeschäftet. Die Rippensätze stehen drauf.

Die endgülitge Holmposition wurde ermittelt und angezeichnet, jetzt muß ich mal sehen wie ich die Seckung in die ersten rippen Bohre, das ich dort 2°V beidseitig hinbekomm.

Hi Bernd
Ich Bohre mir erst mal die Alu rippen dort wo die Steckung hin soll 90 grad, und befestige dann die Steckungs Rippen ,
dann mache ich mir einen Keil in der Grad zahl etwas größer als die Rippen, den keil die Rippen ,
die Alu Rippe schraube ich zusammen , und das Ganze dann weil der keil ja größer ist auf
die Standbohrmaschine gespannt und schon kannst du deine 2 grad bohren.
Norbert

Meine idee dazu war Folgenede, 3mm hab ich Paltz zwischen den Holmgurten um den versatz für Vform zu Bohren,
Also Holmegurte einschleifen Wuzelrippe oben, 1 stüzrippe mittig und 2. Stüztrippe unten jeweils an der Holmkante verbohren mehr geht eh nicht.
Um auf die 2 Grad zu kommen kann ich die drei Rippen ja ein bisschen Schieben die sind noch so groß wie die Wurzelrippen dann beischlefen wenn alles zusammen Gebickt ist.

Bernd H hat geschrieben:Meine idee dazu war Folgenede, 3mm hab ich Paltz zwischen den Holmgurten um den versatz für Vform zu Bohren,
Also Holmegurte einschleifen Wuzelrippe oben, 1 stüzrippe mittig und 2. Stüztrippe unten jeweils an der Holmkante verbohren mehr geht eh nicht.
Um auf die 2 Grad zu kommen kann ich die drei Rippen ja ein bisschen Schieben die sind noch so groß wie die Wurzelrippen dann beischlefen wenn alles zusammen Gebickt ist.

Hi Bernd
so kann man es auch machen musst nur dann in beide Flächenhälften die steckung auf einmal Einkleben.
Norbert

Moin
@ Norbert ich glaub ich versteh grad nur Bahnhof, wobei ich erst glaubte Deine vorgehensweise verstandanden zu haben.
Warum beidseitig gleichzeitig! Kleben?
Ich Bohr jeweils die Rippe der linken und der rechten Fläche zusammenzentriert dann wirds links und rechts gleich falsch.

Hi Bernd
Na klar die Rippen einmal links einmal für rechts bohren, dann baue ich beide Flächen so auf bis auf die ein geleimte Steckung und wurzelrippe um Ungenauigkeiten auszuschließen beide Flächen ausgerichtet auf das Bau Brett in den Winkel den du magst Steckungsrohr und Steckungsstab und die Wurzelrippe zusammen verleimen , so kannst du die Bohrungen wen nötig nacharbeiten und hast eine sauberen Abschluss mit den wurzelrippen und die Steckung passt. Und kannst wenn du willst sofort noch ein Torsionsstab mit ein leimen.
Norbert

Servus
S wird doch! Alle benötigten Holzteile für beide Flächen mit der Oberbeplankung aus 1mm Abachi und der Steckung zusammen Wiegen 250gr da hatte ich noch ein bisschen mehr Holz auf der Waage als ich dann wirklich benötige! Die servos für die Bremsklappen warn auch dabei.
Als Zielgewicht für die Flächen waren 350gr angestezt. Sollte ich die wirklich mit 300gr. Hinbekommen, besteht die Chance das ich ~ 600gr Abfluggewicht habe .
Dann brauchts keien Bremse mehr sondern eien Föhn um die Ziel Linie anzupeilen
Der Rumpf sollte lang genug sein um den Schwerpunkt Bleiferi hinzubekommen ich bin voll gesapnnt.

@ Norbert Torsionsteckung ist ein gutes Stichwort, die vor dem Flächen zusammen kleben an den Wurzelrippen und am Pylon zu verbohren könnte von Vorteil sein.
Danke das hätt ich jetzt glatt verschwitz
Dazu hab ich aber noch eien besondere Idee hier Gammeln noch eien menge Arbeitslose 3mm Stecker rum , und die servos wollen ja auch versorgt werden.
Das sollte dann im Zusammenhang mit der Steckung auch als Flächensicherung am Pylon reichen.... hoff ich . Da muß ich heute nochmal rumtüfteln ob das so klappt wie ich denke .

Servus
Es wird eine Torsionsteckung, ich hatte gehofft mit reichlich übrigen kurzen 4mm Büschelsteckern gleichzeitig den Sevoanschluß und die Flächensicherung erledigen zu können.
Die schwächung durch die 3 notwendigen Stecker an den Wurzelrippnen und am Pylon ist mir aber nicht geheuer.

Jetzt sieht man schon ein bisschen was! Zusätzliche Inneverkastung am V Knick. Holmstrebe einpassen und verkleben! Weiter geht es dann mit der Holmverkastung beidseitg der Holmstreben.

Schön, schön, schön!...

Kaum is mer mal a paar Tage ned da und der Bernd hat sei Werkstatt für sich alleine, dann rührt sich scho was! ;)

Bis die Tage, Gruß, da Thomas ..

Servus Thomas alter Kurschattenschwernötiger

S hoid si in Grenzen , aus großem Hoiz lauta kloans macha, ums dann weider zu was no Grössam zamzbabbn Dauert hoid a Weng

Endleistenverkastung!



Was ich an der endleiste mache um eine scharfe Kante hinzubekommen ?

Ob 50er Glas genügend Stabilität in die endleiste bringt, wenn ichs zwischen die Balsa und abachi Lage laminier?

Bernd H hat geschrieben:Was ich an der endleiste mache um eine scharfe Kante hinzubekommen ?

Ob 50er Glas genügend Stabilität in die endleiste bringt, wenn ichs zwischen die Balsa und abachi Lage laminier?

Hallo Bernd,

wenn Du leicht bauen willst, dann genügt das härten der Endleiste mit dünnflüssigem Sekundenkleber, besonders da Du Abachi und kein Balsa genommen hast würde ich an Deiner Stelle kein Glas einlegen.
Viele machen auch bei Balsa nicht mehr als Seku-Härtung und die Endleiste wird trotzdem scharf und ausreichend hart.

Gruß,

Uwe.

Hallo Uwe
danke
ganz Abchi ist es ja nicht unten ist 1mm Balsa und oben 1mm Abachi
Ich hab als endkante auch scon Kohlerovings mit seku angestezt aber das will die Res Regel ja explizit nicht
Die Oberpeplankung werd ich wohl eh mit Harz verkleben, ich mach morgen mal ein paar test mit resten mal sehen.

Mit 1mm Blasa beplank ich jedenfalls nichts mehr , Balsa is eh keim Material für meien Pfoten aber das 1mm ist schon heftig