thermik-board.de

Moin

Da demnächst 3 Modelle mit Jokerrumpf entstehen werden, eines in Österreich, eines bei mir für Jürgen und eines in Südfrankreich, hier für euch zukünftige Jokerianer schonmal 3 Bildchen vom Rumpf:
Die Flächen werden in der Draufsicht etwa ähnlich dem VT 2.4 aussehen, also mit gerader Endleiste und Discus-ähnlicher Nasenleistenpfeilung, zumindest in Österreich bei Carlos und bei mir für Jürgen. Wie das Jean-Michel dann bauen wird ist noch nicht klar, er möchte sich jedenfalls Kerne mit einem selbstentwickelten Profilstrak auf Basis des MH 30 schneiden.

Gruß Christian

Moin

Hier gibt´s die HR-Umlenkhebel recht günstig. Laut J. Bär sollten die 47002er annähernd passen. Nicht 100% wie das original, aber io. Bilder vom Flamingoeinbau hier.

Gruß Christian

Moin

Mal die Komponenten aufführen die in mein Jokerle rein kommen

4x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19960 auf Quer und Wölbklappen
2x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dProduct=2 auf Höhe und Seite
BEC dieses http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4319

Und zu Letzt der Lipo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6540

Klar durch den Lipo muss natürlich ein bisschen Blei in die Nase

Moin Jürgen

Sieht vernünftig aus.

Gruß Christian

http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6313 Mein BEC
Auf allen Rudern habe ich die http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19959

http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8933 und den Akku


Soweit meine Komponenten.

Als Steckung nehme ich einen 12er Stahl in Messinghülsen. Holmanbindung bin ich noch am Überlegen. Da gibts so viele Varianten... Mal sehen was mir am meisten zum Gesicht steht. Christians Variante mit den Rovings wird wahrscheinlich mit der Messinghülse nicht so einfach werden...

@ Christian: Ich denke es wäre nicht schlecht wenn ich einen Teil unserer Kommunikation per Mail, den Joker betreffend hier reinstelle, was meinst du?


Lg

Moin Carlos

Willst du wirklich unsere letzten, grob 130 Mails selektionieren??? Lassma, wenn Fragen sein sollten beantworte ich die gerne auch ein 2. mal, das ist garantiert weniger Arbeit...

Die Holmanbindung mit Messinghülse geht exakt genauso wie mit einem GFK-Röhrchen, kein Unterschied! Beides musst du gut anrauhen mit grobem Schleifpapier, beides muss am Ende gut verschlossen sein, beides muss perfekt ausgerichtet sein.
Es gibt aber natürlich viele verschiedene Arten die einwandfrei funktionieren. Ich kann nur für "meine" sprechen...

Gruß Christian

Hoi
Als ich gerade so im Keller war,meine Tragflächen für den Spirit fertig machen,ist mir aufgefallen das ich noch zwei von diesen http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9789 habe die ich nicht mehr brauche.
Da dachte ich mir die könnte ich ja auch in den Jokerle einbauen,damit ich nicht so viel Blei brauche
Die sind noch aus dem Svist und Elipsoid.

Moin Jürgen

Ampere statt Blei ist eine löbliche Idee

Gruß Christian

@ Christian:
Du hast Recht, aus dem Haufen Mails was brauchbares rauszufiltern ist eine Sisiphusarbeit.
Zwecks Holmanbindung, da gibt es wie du sagst tausende Möglichkeiten und viele funktionieren, da muss jeder selber wissen, was im am besten gefällt. Momentan tendiere ich dazu den Holm entsprechend der Außenabmessungen der Hülse und der V- Form auszusägen und dann zu verkasten. Die Verkastung wird dann keilförmig zugeschliffen, damit die Krafteinleitung gleichmäßig ist. Was meinst du??

@ alle anderen Jokerbauer: Vielleicht können wir uns ein wenig austauschen. Bei mir wirds noch ein wenig dauern bis der Joker drankommt, da ich vorher noch die Übungsflächen bauen muss, aber ein bisschen Fachsimpeln kann nie schaden, oder??

P.S. die eventuellen Rechtschreibfehler kommen davon, wenn ein mehr oder weniger Antialoholiker 3 Weizen säuft.

Lg

Servus Carlos

Mach mal eine Skizze von deinem Plan, darüber lässt sich dann besser beraten.

Andere Jokererbauer ausser dir sind vorerst nur ein Freund aus Frankreich der denke ich nicht hier berichten wird, das Internet ist nicht so seine Welt, und ich werde in ca 3 Wochen für Jürgen, wie ich ihm das versprochen hatte, ein Jokerle bauen und später vielleicht noch einen für mich, das kann aber noch dauern, hab vorerst genügend Baustellen.

Gruß Christian

Hoffe du kannst die Datei öffnen.

So gehts bestimmt.

Moin Carlos

Genau so, nur daß die mittlere 5mm-Kiefernleiste als Holm dann auch weiterlaufen muss, habe ich vor kurzem diese Astirflächen zusammen mit einem Kollegen gebaut. Er hat da in 5st 5mm breite Kiefernleisten eine Rechtecksteckungshülse "versteckt" und die Mittlere einfach nach Abstufungen von etwa bis 10cm nach der Hülse der beiden Leisten recht und links dann auf 1m-Länge belassen und nachdem wir den Ausschnitt in´s Styro gemacht hatten die Höhe angezeichnet und runtergehobelt.

Diese Art funktioniert sicher sehr gut.

Gruß Christian

So meine ich ja, der Holm läuft schon weiter, klar. Wahrscheinlich war meine Zeichnung nicht deutlich genug.
Die Abstufungen der Verkastung würde ich dann noch noch etwas zuschleifen, sodass diese keilförmig auf den Holm hin auslaufen. Und ich würde erst den Holm einnpassen und dann die Verkastung ankleben und diese danach auf den Holm runterhobeln. Aber ich glaube da kann man es "kochen oder braten", also wie man halt möchte.

Ich glaube ein Vorteil dieser Methode ist auch, dass wenn beim Landen eine Fläche einhakt und der Flieger ein Rad schlägt, die Hülse nicht nach vorne oder hinten ausbrechen kann. Wobei ich denke das dies ohnehin schwer möglich ist. Denn vorher wirds den Rumpf eindrücken oder die Fläche leicht abziehen.

Lg

Moin Carlos

Klar, wann du was runterhobelst ist, solange es am Ende passt, egal.
Beim Landen haut´s da nichts raus, diese Gefahr gab es früher als man die Steckung nur in 1-2 Sperrholzrippen im Styro fixiert hat ohne Holm usw. bzw gibt´s heute noch bei mittelschlechtgebauten Rippenflächen (mir vor kurzem beim Windrider-Habicht passiert). Bei den heute üblichen Bauweisen bei denen die Steckung und der Holm eine Einheit mit einem zusätzlich meist extrafetten Gewebe über dem kompletten Wurzelbereich sind, habe ich noch nichts davon gehört.

Gruß Christian

Dann werd ich das, denke ich mal, so bauen. Mal sehen, werde mir das noch überlegen und mich noch ein bisschen im Netz schlau machen. Aber jetzt wäre es mal gut wenn meine Japansäge kommen würde, die mein Vater für mich beim Würth bestellt hat.

Lg

Top! Eine gute Japansäge ist eine der besten und wichtigsten Investitionen für Model-BAUER

Gruß Christian

Ja, mein Vater kauft ziemlich viel bei Würth, für die Firma. Von daher war es naheliegend dort zu bestellen. Bei Dick gibt's sonst auch super Werkzeug. Wie du sagst, gutes Werkzeug ist essentiell. Vor allem hat man gutes Werkzeug ewig, hier gilt: Wer billig kauft, kauft zweimal.

Apropos: wie gehst du beim Schleifen der Ruderkehle vor? Welches Werkzeug nimmst du? Schleifst du nur ruder- oder auch flächenseitig?

Danke lg

Dick ist normal mein bevorzugter Händler bei solchen Sägen, aber Würth hat dafür die schöneren Wandkalender

Oh ja, der wird natürlich immer aufgehängt!

Moin Carlos

Koarl hat geschrieben: wie gehst du beim Schleifen der Ruderkehle vor? Welches Werkzeug nimmst du? Schleifst du nur ruder- oder auch flächenseitig?

Da nehm ich die Säge mit dem sehr feinen Schnitt, säge senkrecht / im 90°-Winkel zur Oberfläche die Ruder aus, lege sie auf dem Kopf auf die Werkbankkante und schleife mit dem Schleifklotz die Kehle runter, fertig. An der Flächenseite gehe ich nur einmal mit feinem Schleifpapier zum Kantebrechen drüber.

Ein Tip dabei: Wenn du auf der Scharnierseite die Kante mit Edding schwarz machst, schleifst du nicht so schnell aus Versehen zuviel ab. Das mach ich übrigens bei allen Scharnieren so.

Gruß Christian

Aber dann muss ich Wölbkappen unten anschlagen, da ich ja, wenn ich nur eine Seite anschräge, nicht genug Wölbklappenausschlag nach unten habe für Butterfly, oder?

Richtig, und da brauchst du dann nur max 1mm oben anschleifen, unten ein Tesascharnier nach Julian´s Art und oben ein Tesastreifen mit Talkum als Abdichtung drüber.

Gruß Christian

Hab mir das gerade durchgelesen, aber hä?? Das kapier ich grad echt nicht.

...ganz unten die Grafik mit dem Aufteilen des Tesastreifens damit sich das Scharnier nie mehr so hässlich ablösen kann...

Gruß Christian

Ich kapier bloß nicht wie die Streifen zusammengeklebt werden. Das mit dem Anbringen am Ruder und versteh ich. Ich kenn das vom Airfish, da wird das Ruder mit einem Textilband befestig.



Hab folgendes im Nachbaruniversum gefunden:


Bei einer unbehandelte Fläche gehe ich folgendermaßen vor:
Unterseite der Fläche eine 20mm Breite U-förmige Öffnung einarbeiten
Wichtig alles Styro auf der Oberseite der Beplankung entfernen
Saumband mit 20mm mit Harz tränken und in den ausschnitt legen und fest tupfen
Anschließend wird die Öffnung mit 20mm Balsa aufgefüllt darauf achten das daß Balsa gut an der oberen Beplankung anliegt
Jetzt musst du nur noch unten eine Keilförmige Öffnung einbringen
Und oben mit einem sägeblatt an der Scharnierlinie entlang die Beplankung bis zum
Perlonband ritzen ... sch on hast du ein dauerhaftes Scharnier
Der Vorteil, es ist kein Verzug mehr möglich

Dann nimm lieber entweder Kevlar oder Abreißgewebe und laminier das anständig während dem Flächenbau ein.

Bei dem Tesa ist dann auf der einen Seite kein Klebefilm, aber das Prinzip ist wie früher beim Amigoschranier aus Stoff und wohl auch beim Luftsfisch, den Baukasten hatte ich aber nie...

Gruß Christian

Ich versteh nur Bahnhof. Wie klebt man das Band denn dann auf die andere Seite?


Abreißgewebe ist ja aus Polyamid, wie das Perlonband. Ist also das gleiche.

Mit einem Längsstreifen. Die geschlitzten Streifen sind ja nur als unauffälliger "Scharnierersatz" gedacht.

Ja, Abreißgewebe ist Nylonzeugs, zwar extrem stabiles, aber ja. Es ging mir auch nur darum daß man das dann besser gleich mit einlaminiert anstatt hinterher reinzumurksen, das ist deulich einfacher und am Ende sauberer

Gruß Christian

christianka6cr hat geschrieben:Mit einem Längsstreifen. Die geschlitzten Streifen sind ja nur als unauffälliger "Scharnierersatz" gedacht.

Ja, Abreißgewebe ist Nylonzeugs, zwar extrem stabiles, aber ja. Es ging mir auch nur darum daß man das dann besser gleich mit einlaminiert anstatt hinterher reinzumurksen, das ist deulich einfacher und am Ende sauberer

Gruß Christian

Hi
Ja Abreisgewebe Lamieniere ich auch immer mit ein für Scharniere ist ganz Isie

Norbert