thermik-board.de

Servus Carlos

Da gibt´s viele Meinungen. Meine dazu:
Ja, wenn du Dur einsetzt, hast du eine etwas höhere Torsionssteife des Kerns als bei Por, aber wenn du nicht wie bei den DLG´s lediglich eine sehr dünne Lage GFK/CFK positiv drauflaminieren möchtest, wird´s meist durch das höhere Materialgewicht eher schwerer, so zumindest meine Erfahrung. Wenn´s wirklich um´s grammsparen geht, dann nimm Styropor und verklebe die nicht gewebeunterlegten Teile mit Fermacellkleber. Der ist, dünn aufgetragen sehr leicht, bringt eine ausgezeichnete Verklebung von Holz mit dem Styro und dringt leicht in das Styro ein, was eine recht harte Oberfläche ergibt.
Im Prinzip ist eine Abachi-Fläche, wenn sie nicht Ultraleicht sein soll, sie also vollunterlegt ist, eine Hartschale. Das Styro ist nur Formgebend. Darüber gibt´s aber auch ganz andere Ansichten...

Beim Flächenbauen gibt es tausend Wahrheiten. Imho 99% der Modellbauer machen das alles im stillen Kämmerlein und hüten ihre Erfahrungen wie nen Gral. Total bescheuert, denn nur im Dialog kommt man (jeder) weiter.

Mit Sperrholz als Beplankung hat Uwe viel Erfahrung, ich habe es noch nie gemacht.

Gruß Christian

Zum Baugewicht kann ich gerade folgendes sagen.
Ich hab die letzten 4 Abache furnire hier ligen die Bala Bar vertriben hat mit 0,8mm Flächengewicht 480gr/m2 Derhändler hat jetzt irgendwelche Probleme mit seine furnier Grosshändler und hat das Furnierhandeln derZeit eingestellt.
Mangels erfahrung mitdem Holz als Beplankung kann das jetzt auch schwere Ware sein.
Wenn man beginnt mit Geweben und Harz unter der Beplankung zu arbeiten sollte man sich schon am midestbedarf an Harz bewegen um die Flächen nicht zur Last zu machen.
Ich wollte eigentlich einen schnell gebauten Thermiksegler mit der Apache machen... des kann ich schon mal vergessen.

Auch mein erstes Cfk laminat mit 2x160er Gfk Gewgebe und "ordentlich Harzanteil" war nicht viel schwerer.

Wenns halt leicht werden Muß ist beschussfeste Bauweise und aus 300km/h voll abfangfähig kaum drinn.

Bei Glasgeweben kann ich den harzbedarf nicht mal wirlich abschätzen . Ich hab heute für eine dünne Ruderverkastung 80er Glasgewebe mit gewogenen 8 gr
Mit 4gr Harz auf 1,5mm Andino im Vakkum geharzt . Das Gewebe ist voll getränkt und das Balsa Teilweise auch. Stabil wird das schon
Gelernt hab ich auf folie Laminieren und mit Küchenpapier anbrollern bevor das ganze mit dem Holz verbunden wird.
Den Spass mit Fermacell und Balsa sehen ich die Tage zum ersten mal.
@ Cristian wie gut bindet Feramcell mit gut angelieretn- aushärtendem Harz ab? Hast du da Erfahrungen?

Ich hab glernt das die langsamsten Harze meist die flüssigsten sind Beginnt man mit Harz L und Härter Eph 161, is man schon auf der sicheren Seite. 90min. Laminierzeit bissel weniger wenn man den Becher dauernt festhällt. Zum 2. Holz das mit Harz in berührung kommt versiegel ich mit Glattfix oder wenn garnix da is ausser eine x-beliebige Acrylfarbe dann auch damit. So kann sich das Holz mit dem Harz nimmer vollsaugen. Ausserdem roll ich am liebsten das Harz, mit einer Lammfellrolle kann man als geübter Harzbanscher mit wenig Harz auskommen. Aber ich rühre trotzdem nicht zu wenig an. Is eh voll der Schmarn, zu meinen das es auf jedes Gramm ankommt.

Hallo Carlo,

nochmal zurück zu deinen Ausgangsgedanken....

Wenn du dir mal meinen Bauthreat der CO 5 anschaust wirst du so ziemlich alle Fehler finden die man machen kann. Ein gutes Bsp. wie man es besser nicht machen sollte.
Auch die Idee mit der trennscheibe war übrigens dort Inhalt des Moderators Das gab einen Spalt, in den ein Bergsteiger in den Anden hätte fallen können.

Welche Lagen und wie stark das Gewebe sein soll und welches Beplankungsmaterial und wie gepresst, ist eine Religion. Du solltest halt für dich entscheiden was das Fliegerle können soll. Die Astir die ich grade am bauen bin, ist mit Balsa beplankt und vollflächig mit 80er unterlegt und hat nen Kiefernholm sowie eine D-Box aus 200er. Die Fläche ist kein monster, aber sicherlich ordentlich stabil.
Beim pressen der Fläche muss eine gerade Oberfläche (Unterlage) vorhanden sein. Mein Dad und ich haben 2 Küchenplatten genommen und dann gepresst was ging...Maximale Fingerkraft an den Schraubzwingen und immer derselbe Abstand der Platten.
Nach dem lösen und grob besäumen haben wir alles nochmal für 1-2 Tage unter der Platte gelassen. Dann trocknet alles besser durch und gibt keine zusätzliche v-Form. Oft liegt das nicht an der Pressfläche, sondern am zu frühen und zu schnellem lösen. Meine ElWoMS hab ich mit Christian an einem WE gebaut. Die V-Form is nicht gewollt, aber rockt...

Schau dir mal die Threats vom Astir CS Bau an...dort hab ich eine megadünne trennscheibe von Dremel genommen um zu verkasten. Das ging echt geil und schnell. Aber sollte geübt werden. Ein Abrutscher und die Fläche is hin.

LG
Michel

Bernd H hat geschrieben:@ Cristian wie gut bindet Feramcell mit gut angelieretn- aushärtendem Harz ab? Hast du da Erfahrungen?

Ja, verbinden an sich gut, aber die schwächste/weichste Stelle gibt nach/verformt/delaminiert sich (Fermacell-PU auf Holz) und dann platzt das HLW vom Astir beim Absturz wenn du zB Stege nachträglich einharzt...
Verbinden während dem Rohbau, also zB D-Box mit Harz, freie Fläche mit PU bei Leichtbau ist nass in nass null Problem. Ich hab vor kurzem für jemanden eine leichte Fläche mit Harz in der D-Box und mit Schaultreibmittel versetztem Harz in den freien Bereichen laminiert. Gefühlt war das zwar bissl härter als mit PU, aber schon bei leichtem Druck knistert das getriebene Harz..... Glaub nicht das das so perfekt ist auf Dauer...
PU-Kleber ist einfach passender von der Härte/Flexibilität her bei Holz/Styro.

Gruß Christian

Hallo Koarl,

Sperrholz ist für Seglerflächen nicht geeignet. 0,4 mm Sperholz wiegt 400 g/m². Du hast null Möglichkeit irgend was zu schleifen und mußt extrem sauber arbeiten. Die größtem Platten bei den dünnen Sperrhölzern sind 1250 x 1250 mm und sau teuer. Die Beplankung nimmt zwar gut Torsionskräfte auf, von daher brauchst Du keine dicken Gewebeeinlagen, aber einen ausreichend dimensionierten Holm für alle Biegegräfte.. Die Beulsteifigkeit und Grifffestigkeit ist schlecht.

Von der gemischten Bauweise mit fermacell und Harz halte ich gar nichts. Die extrem dicken Gelege bringen jede Menge Gewicht und, wie du selbst erlebt hast, Probleme in der Nachbearbeitung.

Wenn ich mir deine bisherigen Ergebnisse anschaue, dann empfehle ich dir folgenden Aufbau:

# Nimm Dickeres Furnier, damit Du was zum Schleifen hast. 1mm Abbrand bei den Kernen und 1,5 mm Furnier geben dir genug Fleisch. Zum Schleifen 40 cm lange Alu-Uprofile mit 40er oder 60er Bandschleifer-Band bekleben, damit geht das super. 45° Kreuzschliff...
# Zum Verkleben nimmst Du gutes Harz. 40 min. Topfzeit reichen, wenn du mehrere kleine Mengen anmischst. Für die Torsionslage Gewebe wiegen und 20% mehr Harz anrühren. Mit Spachtel/Kreditkarte aufbringen.
# Als Gewebe nimmst Du 160er Glas Diagonal vollflächig. Das ist einfach zu verarbeiten und billig. Zudem hast Du wenig Nacharbeit.
# Dein Holmaufbau scheint so weit in Ordnung zu sein.
# Styro als Kern funktioniert, ist leicht und bewährt. Bei Styrofoam sind mehr Spannungen im Material und es kann zu Verklebeproblemen kommen. Wichtig ist eine gute Prfiltreue der Kerne. Ich schneide nicht mehr selbst, sondern kaufe CNC geschnittene Kerne bei Faller. Da stimmt das Material und die Genauigkeit und Herr Faller kennt viele Tricks und Kniffe.
# Wenn Du schon eine Vakuumpumpe hast, dann würde ich die in jedem Falle benutzen. By Styro dar der Unterdruck 0,25 bar nicht unterschreiten, sonst verdrückt sich das Profil.

So kannst Du relativ leicht und vor allen Dingen schnell bauen. Schau dir die Bauberichte von meiner ASW und dem Salto hier an und stöbere mal nach dem User "Kneubi" im RC-Network. Dort findest Du Alles im Detail beschriben und mit Bildern dokumentiert.

Nicht aufgeben...

Gruß
Frank

Wow, so viele Antworten endlich ist mir auch einmal ein interessantes Diskussionsthema eingefallen

Danke jedenfalls für eure Beiträge!! Schön, dass nicht alle im stillen Kämmerlein bauen.

@Christian:
Also dann darf ich mal zusammenfassen, dass das Verhältnis Gewicht/ Festigkeit nicht ganz so günstig ist was den Einsatz von Dur nicht rechtfertigt, wobei es mir ja, wie gesagt, nicht ums Gewicht- sondern ums Arbeitsparen geht. Der Fermacell Kleber ist super, wenn man ein paar Vorversuche damit gemacht hat.

@Bernd:
Dass das Furniergewicht ein ausschlaggebender Faktor ist, habe ich gerade bei dem Joker gemerkt. Leider hatte mein Kollege von dem ich sonst das Furnier bekomme keines mehr. Daher hab ich einen befreundeten Tischler um Material gebeten. Abachi hatte er nicht, also hab ich Kirschfurnier genommen. Schönes Holz, auch die mechanischen Eigenschaften von Kirschholz sind sicher passend. Lässt sich auch schön bearbeiten. Nur leider viiiiiieeel zu schwer, aber da bin ich erst hinterher draufgekommen.

@Udo:
Ich nehme immer das langsamste Harz von HP.

@Mclaut:

CarloS heiße ich, tschuldige aber ich mag das nicht wenn jemand den letzten Buchstaben vergisst. Nichts für ungut.
Die nächsten Flächen werde ich länger in der Presse lassen. Klingt einleuchtend, danke!
Die Trennscheibe würde ich ja nicht zum Verkasten nehmen, sondern nur zum Besäumen, also überstehende Beplankung wegschneiden. Ich hab die Schnitte für die Verkastung (Kierfernleisten) schlussendlich mit einem Teppichmesser mit einer Schiene als Führung gemacht. Ist zwar insofern lästig, da man mehrmals schneiden muss bis man wirklich durch ist, speziell wenn man aufs Gewebe kommt, aber ist wirklich sehr präzise.
Wenn ich bedenke, dass in meinem Centro wirklich nichts außer den Verkastungen aus Balsa, einer Abachinasenleiste und einem Kiefernholmstummel drin war, denke ich dass dein Astir sicher eine ausreichende Stabilität haben wird. Zumindest stabiler wie die DG im Video. DS würd ich aber trotzdem nicht machen

@Frank:
Danke für deine ausführlichen Tips! Jetzt weiß ich es genau, weder Dur noch Sperrholz bringts wirklich. Deine Vorschläge zum Aufbau werde ich mir auf jeden Fall merken! Womit man meines Erachtens nach auch gut fahren dürfte wären einmal 80er diagonal vollflächig und im D- Box Bereich nochmals mit einer Lage 80er verstärken. Dass dürfte doch sicher auch einen guten Kompromiss zw. leicht und stabil darstellen, oder?
Die von dir genannten Threads sind super!


@Alle:
Zum Thema Ruderverkastung gibts ja einige Philosophien. Die einen sagen Balsa ist ausreichend, Christian schwört auf Kiefer. Die Anderen nehmen lieber C- Schlauch, während Mark Drela bei seiner Supra nur 49er Gewebe nimmt. Meint ihr man könnte auch Glasschlauch nehmen? Wäre halt billiger und so einen hätte ich sogar zu Hause. Ich hab beim Joker die Verkastung so gemacht wie Christian bei seinem Astir. Stabil und billig allemal. Wobei ich sagen muss, dass es im Nachhinein nicht ganz "meine" Methode ist. Wie gesagt, nicht jede Vorangehensweise funktioniert bei jedem gleich gut. Sollte keine Kritik an dem Verfahren sein, Christians Ergebnisse sprechen auf jeden Fall dafür das so zu machen. An der Stelle muss ich Christian auch nochmals großen Dank aussprechen, er hat mir wirklich viel geholfen! Ohne ihn hätte ich mich nie an so ein Projekt herangetraut.

Was sind da eure Philosophien, was funktioniert, was nicht, vor allem mit welchem Aufwand?
Meine Idee wäre, abgesehen von Schlauch und Gewebe, nach dem Pressen auf der Unterseite einen passenden Ausschnitt zu machen, ca 1mm größer als der benötigte Ruderspalt. Dabei aber das Styro noch stehen lassen welches man dann V- förmig ausschneidet um an die Schnittflächen dann je einen Dünnen streifen Sperrholz zu kleben. Würde das gehen?

Wie gesagt, ich will das Flächenbauen nicht neu erfinden, sondern mir einfach einen für mich passenden und ökonomischen Ablauf zurechtlegen. Es ist einfach meine Überzeugung, dass man durch einige Überlegungen und Austausch mit anderen den Aufwand verringern kann. Wobei ja Begriff Aufwand sicher relativ ist und sich nicht für jeden gleich definiert.



Vielen Dank und schöne Grüße
Carlos

Edit: Achja, Christian, kannst du mir vielleicht die Dats zu den Joker Profilen mailen, wenn möglich mit ein paar Ergänzungen welche Einstellungen du im Profile Programm gewählt hast, bitte? Die Höhe im Block muss ich am Bildschirm anpassen, sodass die Oberseite überall gleich hoch ist, ja? Abbrand 1,5x Drahtdurchmesser plus Beplankungsstärke, oder?
Danke

Hi Carlos

Dieser Baubericht der Flächen kannst du dir ja mal durchlesen

viewtopic.php?f=27&t=653

Norbert

Kenn ich schon, trotzdem danke! Da hast du wirklich ein feines Gerät gebaut, Norbert.

Hallo Koarl,

80er reicht auch. Wichtig ist die +/-45° Orientierung und eine Nasenleistenkonstruktion, die einen geschlossenen Torsionskasten ergibt. Wenn Du mit Vakuum baust und gute Kerne hast, kannst Du eine Integralnasenleiste mit Rovings machen. Dann sind die beiden Beplankungen optimal miteinander verbunden.

Bei dem empfohlenen Aufbau würde ich einfach eine 10er Balsaleiste in den Kern einlegen. Dann hast Du eine optimale Verbindung zwischen den Beplankungen und kannst einfach ein Elastikscharnier machen.

Nimm dir nicht zu viel auf einmal vor. Einfach bauen, aber sauber ausgeführt, bringt meistens zufriedenstellendere Ergebnisse als umgekehrt. Schau dir deine aktuellen Flächen an. Da hast Du viel Arbeit und Zeit reingesteckt und das Ergebnis ist nicht wie erwartet.

Gruß
Frank

Hallo Frank,

vielen Dank für deine Tipps und die Motivierung!!
Werde jetzt mal meine anstehenden Reparaturen machen und das nächste paar Flächen werde ich dann so bauen.

Gibts eine Faustformel wie breit der Abstand, also der Ruderspalt, zw. den Balsaverkastungen sein soll? Ist es wirklich so gravierend ob man Kevlar oder Abreissgewebe als Scharnier nimmt oder ist´s dann doch nicht so heiß?

Naja, einfach gebaut hätte ich ja. Finde schon, dass Christian´s Verfahren einfach und vor allem billig ist. Mein Problem ist bei solchen Sachen immer, dass ich erst mal ein paar Fehler machen muss um den Arbeitsablauf zu verinnerlichen und meine eigenen Methoden zu entwickeln, wie oben schon irgendwo geschrieben.
Ich bin einfach so, dass ich nur ganz wenige Sachen von Haus aus richtig gut kann, aber bis jetzt noch (fast) immer alles mir beibringen konnte. Außer französisch halt, aber wer will das schon lernen als 15- 18 Jähriger?

Danke lg

Koarl hat geschrieben:Hallo Frank,

Ist es wirklich so gravierend ob man Kevlar oder Abreissgewebe als Scharnier nimmt oder ist´s dann doch nicht so heiß?


Danke lg

Hallo
Kevelar gewebe schleift man nicht so schnell durch wie Abreisgewebe ich nehme nur Kevelargewebe entweder 39 g oder 62 g
Norbert

Moin Carlos

Nöö, ich bin dir sicher nicht sauer! Es gibt wie gesagt 1000 richtige Wege eine gute Fläche aufzubauen

Kiefer nehme ich nicht weil es billig ist, sondern weil ich von den Eigenschaften vollkommen überzeugt bin! Eine Fläche mit (gut ausgesuchten, fein gemaserten) Kiefernleisten ist mir noch nie in der Luft zerbröselt. Verzogen hat sich auch noch nie was (irgendjemand hatte da mal sowas lustiges behauptet) und das Gewicht ist auch recht gering wenn man den Stabilitätszuwachs betrachtet. Meine Holme sind ja alle aus Kiefer, also nehme ich natürlich das gleiche Material auch für die Stege. Dadurch, daß man ja eh 3/4 des Stegs für die Kehle wieder wegnimmt, hat man nur einen geringen Gewichtszuwachs aber eine klasse Stabilität.

Wenn du deinen Holm mit Schlauchstegen machst, nimmst natürlich auch Schlauchstege für die Kehlen...

Das gewünschte Datenzeugs schick ich dir nachher zu.

Gruß Christian

Klar, die Festigkeit ist auch nicht zu vergessen. Aber Kiefer ist zwar nicht schwer aber doch schwerer zu bearbeiten als andere Materialien aus denen man eine Verkastung machen kann. Zumindest für mich. Du bist halt doch ein Holzwurm.
Wenn man die Verkastung aus zwei 10er Balsastegen macht die man gleich mit der Beplankung mitpresst braucht man nur noch den Ausschnitt machen, Schaum rauspopeln, fertig.
Über die Dats freue ich mich. Nach den Reparaturen werde ich gleich mal mit der neuen Schwerkraftstyroschneide ein paar Kerne machen!

Ich hab die Flächen nun fertig bespannt und die Ruder angeschlagen. Morgen noch die Anlenkungen und Programmieren.
Nur eines macht mir etwas Sorgen:
Wenn ich die eine Fläche biege, jedoch mit großem Kraftaufwand, beult die Beplankung genau am Servoschacht für´s Querruder auf der Oberseite etwas ein. So als ob sich das Furnier stauchen würde. Mir kommt vor dass die Beplankung dort etwas dünner geschliffen wurde. Was mach ich da? Ich hab jetzt mal 0,6er Sperrholz eingeklebt was eine leichte Besserunge gebracht hat. Ich würde nun noch kurzes Stück Kiefernleiste reinpappen und auf der Unterseite mit dem guten Gewebeband verstärken.

Was meint ihr?

Danke

Keiner eine Idee?

@Christian: Danke für die Dats, mit den Angaben kann ich schon was anfangen, hab ich schon ins Programm eingearbeitet. Nur was ich nicht weiß wie ich da jetzt den Strak zusammenpuzzle. Stimmt´s so: erstes Segment innen das 12%ge außen das normale 7038, zweites Segment innen das 7038 außen das 7035, drittes Segment außen und innen das 7035??


Danke

Servus Carlos

Ich schick dir heute Abend eine Mail mit einer exakten Anleitung wie du das ganz einfach (dann nicht nur beim Joker) rausfinden kannst
Wird aber spät, da wir Besuch haben...

Gruß Christian

Danke!

Aber was mach ich jetzt mit der Schwachstelle am Servoausschnitt?

Jenachdem wie "schlimm" es ist, eine GLaslage in den Ausschnitt und zusätzlich falls das nicht ausreicht eine kleine Kiefernleiste (~20cm) mit PU als Zusatzholm einkleben.

Gruß Christian

Ich habe den Fehler der "Schwachstelle" gefunden. Es hat sich nämlich dort, wo das Styro für das Servo ausgespart ist, die Glaslage nicht mit der Beplankung verbunden sondern steht als "Blase" in den Servoauschnitt. Ich werde nun das nicht verklebte Material wegschleifen und eine zwei Lagen 80er "einschäften" zur Sicherheit lege ich noch drei kurze Rovings drüber. Müsste passen, oder?

Zwecks dem Strak: leider läuft Ranis nicht auf Mac. Ich hab aber XLFR5, kann damit aber keine FLG Datei öffnen. Für die Zwecke werde ich mir dann wohl den Lapi meiner Frau ausleihen müssen.
Danke jedenfalls für die Anleitung! Telefonieren würde ich gerne mal mit dir Ob´s was bringt ist die Frage, wenn wir nicht das selbe Programm haben. Und meine Holde ist sicher nicht begeistert wenn ich dauernd ihren Lapi klaue.

Bin bereits dabei mir zusammenzuspinnen wie ich denn nun die nächste Fläche baue. Werde auf jeden Fall noch eine Fläche für den Joker bauen, denn da kann ich ja einfach alles übernehmen und der Rumpf ist auch fertig. Dann erst kommt das nächste Projekt. Da werd ich dann den Rumpf der alten ASW20l herrichten und dazu Flächen bauen. Habe nämlich heute beschlossen die alten Flächen nicht mehr zu reparieren, waren ohne hin zu weich.


Danke Viele Grüße

Moin Carlos

Du hast die Servoausschnitte vor dem Beplanken gemacht?

Gruß Christian

Ääh, ja....

Die Frage ob ich das nicht machen soll erübrigt sich nun, das weiß ich jetzt auch...

Ist mein Lösungsansatz ok?

Danke

Dann auf jeden Fall den Ausschnitt mit Gewebe auskleiden und ob du die Rovings so verlegt bekommst das sie was bringen musst halt schauen...

Gruß Christian

Also ich hab jetzt eine Lage 160er, eine 80er, ein Stück Gewebeband UND eine Kiefernleiste eingebracht. Viel gebracht hats aber nicht. Es ist jetzt so, wenn ich die Fläche unterlege und ungefähr bei halber Spannweite mit einer Zugwaage nach unten ziehe, also damit die Fläche durchbiege, zeigen sich die ersten Belastungserscheinungen bei ca. 15 kg. Wenn ich per Hand biege brauche ich aber schon ordentlich Kraft.

Ich hab jetzt ehrlich gesagt die Lust am Fertigbauen verloren, obwohl nur noch die Anlenkungen der rechten Fläche zu machen wären. Denn so wirklich vertrauen hab ich nicht in die ganze Konstruktion. Wenn die Festigkeit nicht wie erhofft ist, wärs ja nicht so schlimm und man könnte die Fläche einfach für gemütliches Fliegen nehmen, nur sind sie dazu zu schwer. Außerdem hab ich Angst das Ding montiert in der Luft ab und dann wäre der Rumpf wahrscheinlich auch hin. Ob es nicht gescheiter wäre die Flächen als Mahnmal an die Wand zu hängen und nochmals neu und sauber- ohne die Anfängerfehler- zu bauen und nicht den Rumpf zu riskieren.

Was meinst du?

Ohjessegott. Bei 15kg biegt es sich??? Dann kannst mit der Kiste auch DS fliegen gehen Im Ernst, mach das Ding jetzt fertig und geh damit zum Heizen. Die Herbststürme sind JETZT!!!
Das Gewicht ist nicht tragisch, der Vogel fliegt auch mit ein paar kg mehr richtig gut und 15 kg punktuell bis sich was biegt sind ne menge Holz. Da die Fläche ja eh hauptsächlich mit Glas gebaut ist, biegt sie sich eh bissl mehr als zB eine aus Kohle, aber bis da was bricht geht es seeehr lange.

Gruß Christian

Christian du machst mir Mut! Nur im Herbst gehts bei uns weiter oben am Berg, alles Almen, viele Steine! Da geh ich ungern mit was größerem als 2m Spannweite Fliegen. Aber sollte sich heuer schon nochmal ausgehen am Großseglerhang! Ok, ich bau fertig. Aber wenn´s abmontiert machst du mir einen neuen Rumpf, aber mit eingebauter Steckung und HLW!

Danke

Edit: Biegen tut sich die ganze Fläche schon früher, die "Delle" in der Beplankung am Servoschacht kommt bei 15 kg. Nur um ein eventuell fatales Missverständnis auszuschließen.

Ist abgemacht. Der Winter kommt ja jetzt, also geh die Kiste verheizen, dann mach ich dir was neues

Gruß Christian

Alles klar! Aber wie gesagt, mit eingebautem Steckungsrohr und HLW.

Die Steckung ist doch kein Act. Torsionsstifte und Steckung bohren, Flächen anstecken und ausrichten mit Büchern drunter zB, Rumpf mit der Wasserwaage geradelegen, Flächen gegeneinander ausrichten mit der EWD-Waage und kleinen Hölzchen oder wasauchimmer auf den gleichen Anstellwinkel (ausgemittelt an der Anformung). Mumpe auf alle im Rumpf befindlichen Röhrchen, 24h warten, auseinanderziehen, fertig.

Für das HR gibt´s ja von Tangent eine fertige Umlenkung sauber aus einer GFK-Platte gefräst.

Gruß Christian

Bei mir war das eine ziemliche Äktschn. Hab mir fast in die Hose gesch... obs ja passt....

Moin Jungs

Soo präzise ist der Umlenkhebel von Tangent nun auch wieder nicht.

Bei meinem Alpinarumpf den ich vergangene Woche bekommen hab sind die Bohrungen alle etwa 0,5 mm zu groß gebohrt / gefräst. Zudem ist der Hebel nur aus 2mm dickem GFK.

Überlege gerade ob ich ihn ausbaue und nacharbeite, bzw umarbeite da mir das eine oder andere nicht soo gefällt daran.

Sorry wenn ich gerade nicht vom Joker geschieben habe, wollte nur zum Umlenkhebel was sagen. Mit erwas geschick schnitzt man sich selber einen aus GFK /CFK