Joker.mod; Modelle auf Basis des ehemaligen MPX-Jokerrumpfes

[Bernd H]

Zu der Zeit hob i scho vui mehra nach de Madln gschaugt und ned nach Dreiradln
Zwischen uns san glaub i a Paar Jahr unterschied

[Koarl]

Möglicherweise...

[Koarl]

Sodala:
Eine Flächenhälfte kam heute einseitig beplankt aus dem Vakuum und wiegt unbesäumt gute 400gr. Habs vergessen wie viel´s genau war und bin jetzt zu faul nochmals zu wiegen. Wobei ich da sicher etwas zu viel Harz hatte, da es das Zeug teilweise durch die Beplankung, trotz beidseitig Porenfüller, durchgedrückt hat.

Die Zweite hab ich auch schon im Sack. Da hab ich für die Gewebedecklage ca. 45gr Harz gebraucht. Bei den Holmgurten weiß ich es nicht, hab vergessen zu wiegen.

@ Bernd: Deine Sorgen wegen der Handpumpe waren unbegründet, das geht total super!

Bin folgendermaßen vorgegangen:

Beplankung grundiert und die Geometrie aufgezeichnet und mit Übermaß zugeschnitten (Paketband auf die Schnittlinien kleben, dann reissts nicht ein). Dann entlang der Nasen- und Endleiste Paketband aufgeklebt, damits beim Biegen und der weiteren Handhabung nicht so leicht bricht. Als Anhaltspunkt hab ich noch die genaue Geometrie aufgezeichnet und an einigen relevanten Stellen die Beplankung an den Markierungen durchgestochen. Die Beplankung hab ich Wurzel- und Endseitig sowie an der Endleiste übermaßig gelassen an der Nasenleiste aber exakt gemäß der Geometrie.

Dann hab ich die Kerne mit der Nasenleiste an einen Aluwinkel angelegt und verklebt. Dadurch wurde die NL exakt gerade. Den Kern hab ich dann in die Unterschale gelegt und mit Zahnstochern fixiert, zw. Kern und Negativ ist natürlich noch Frischhaltefolie!

Als erstes habe ich dann die Gurte laminiert. Hab sie dazu auf einer Folie getränkt und auf den Kern gerollert.
Danach hab ich die Decklage auch auf der Folie getränkt und das Abachi aufgelegt. Das ganze dann umgedreht und nochmals gerollert, damit das Harz auch auf der anderen Seite "ankommt" und eine gute Tränkung gewährleistet ist. Das ganze hab ich dann auf den Kern gelegt und darauf die Oberschale fixiert und mit Fliesen etwas beschwert. Dadurch konnte ich die Beplankung mit der Schere schon etwas zurechtschneiden. Durch das Paketklebeband lässt sich das Abachi wunderbar mit der Schere schneiden.
Sodann hab ich die Oberschale wieder runtergenommen, das Abachi gegen verrutschen gesichert, mit Malerkrepp, und alles in den Sack geschoben und die Oberschale und ein Holzbrett obendrauf, damits gerade bleibt.

Hoffe man kann dem wirren geschreibe folgen, bin etwas in Eile, meine Freundin ruft!

Lg Carlos

[Koarl]

Anscheinend habe ich bei der ersten Hälfte doch nicht zu viel Harz gehabt. Den bei der zweiten Hälfte hab ich versucht etwas zu sparen und jetzt ist die Beplankung an der Nasenleiste nicht sauber verklebt. Werde nun beim Beplanken der Unterseite etwas Harz in die nicht verklebten Stellen Spritzen/ Pinseln, dann wirds schon halten.

Was sagt ihr zu der Gewichtsbilanz? Ist einseitig beplankt und unbesäumt mit 400gr. zu schwer?

Danke lg

[christianka6cr]

Servus Carlos

Ich war grad im Keller und hab Saschas VT-Fläche gewogen. Etwa gleiche Spannweite aber in 420er Biax-Glas gebaut mit nur einem Streifen CFK-Biax in der Endleiste ergeben unbesäumte 426g je Hälfte. ...und wir haben auch nicht mit dem Harz gegeizt, lieber 10g zu viel als auch nur 1mm Delamination.
Dafür, daß deine Fläche deutlich härter sein wird, ein guter Wert

Gruß Christian

[Koarl]

So meine Herren,

hab beim Holmbau etwas rumgetrödelt, aber jetzt schauts ganz gut aus. Werde die Tage noch Fotos posten bevor ich die Fläche zu mache.

Zwei Fragen hab ich: Denkt ihr, dass ich am QR genug Ausschlag nach oben bekomme wenn ich die auch unten anschlage, denn dann hätte ich nur auf einer Seite einen Spalt.

Außerdem habt ihr mir die Idee vom Elastic Flap ausgeredet. Möchte nun ein Silikonscharnier machen. Ich möchte aber das Scharnier VOR dem bebügeln anbringen. Meint ihr das geht?


Danke

[Studi]

Zwei Fragen hab ich: Denkt ihr, dass ich am QR genug Ausschlag nach oben bekomme wenn ich die auch unten anschlage, denn dann hätte ich nur auf einer Seite einen Spalt.

Außerdem habt ihr mir die Idee vom Elastic Flap ausgeredet. Möchte nun ein Silikonscharnier machen. Ich möchte aber das Scharnier VOR dem bebügeln anbringen. Meint ihr das geht?

Hallo

1: Das kommt darauf an wie gross du den Spalt machst
Eine Überkreuzanlenkung ist dann aber schon fast Pflicht, sonst brauchst du unten enorm lange Ruderhörner....

2. Jain, Ich habe die Ruder auch vor dem Bügeln angeschlagen, würde ich aber nicht mehr machen!!!
Am besten schlägst du die Ruder direkt mit der Bespannung an, und bringst im Nachhinein noch eine dünne Silikonschicht auf...
So kannst du sicher sein, dass die Folie überall schön haftet...

Grüssli Marco

[Koarl]

@ Marco:

1: Dann mach ich das nicht so und schlage die QR oben und die WK unten an.

2: Warum würdest du das so nicht mehr machen?
Wenn ich mit Folie oder Tape anschlage dann muss doch die Folie im Ruderspalt auf dem CFK Gelege halten, nur tut sie das auch? Das selbe gilt wenn ich vorher das Ruder und die Fläche separat Bügle und dann mit Silikon anscharniere.
Was gäbe es sonst noch für Möglichkeiten?

Und hier versprochen ein paar Bilder. Den Holmsteg hab ich gleich gemacht wie bei der ersten Fläche, nur hab ich mir die Rovings gespart. Ich habe nämlich die Stege zweimal gebaut, weils beim ersten Mal murksig war. Die hab ich aber dann einer Belastungsprobe unterzogen. Ergebnis: wenn der Steg nach gibt, dann sicher nicht im Steckungsbereich und den Steckungsbereich hab ich dann erst mit richtig viel Gewalt kaputt bekommen und das auch nur, weil der Gewebeschlauch durch den Schraubstock verletzt wurde.

Weiters seht ihr auf den Bildern noch die flächenseitige Verkastung aus Kiefer und die Ruderverkastung aus Balsa die noch mit CFK verstärkt wird (dazu mach ich dann auch noch Bilder).

Kritik erwünscht!


Lg Carlos

[Bernd H]

Das sieht doch jetzt ganz gut aus

Warum erst Bügelfolie dann Silikon kann ich dir auch sagen!
Silikon bindet mit fast allem Klebend ab. Nur auf Silikon kannst nix verkelben .

An Hobel stellt ma nie auf die Schneide rummecker <<<Du wolltest doch Kritik oder

[Koarl]

Aber schlimmsten Falls hält die Folie dann nicht auf dem Silikonscharnier und würde dort eine kleine Falte geben. Oder man lässt die Folie vor und hinter dem Scharnier enden, lässt also das Scharnier unbespannt.

Wenn das die einzige Kritik ist, dann bin ich mit mir sehr zufrieden! Zu meiner Verteidigung: Der billige Hobel war sowieso nie richtig scharf zu bekommen und einen richtig guten Hobel habe ich bis jetzt noch nie besessen. Der in meinen Händen am besten funktionierende Hobel ist der 5€ Rasierklingenhobel aus dem Baumarkt.
Werds mir aber merken, danke!

Lg

[Koarl]

Damit ihr nicht glaubt, dass es bei mir nicht weitergeht. Hab heute die Tragflächen fertig verschliffen.
Am Holm bin musste ich bis runter auf die "Kohlen". Leider steht immer noch ein Hügel auf. Da hab ich halt mit Mumpe Abhilfe geschaffen. Vielleicht komm ich morgen noch dazu die Verdrehsicherung und Wurzelrippen anzukleben. Dann nur noch die Ruder austrennen, Bespannen und Anlage einbauen.
Kritik oder Anregungen?

Lg

[Norbert1]

Hi
Mal einen Trick das das mit dem Holm nicht Passiert das er Aufbaut, so mache ich das

Hier mal ein paar Fotos wie ich so eine Vertiefung mache bei einem verschnittenen Kern.
Zur besseren Sicht habe ich die Vertiefung aber ein wenig tiefer gemacht da würden jetzt Minimum 3lagen 80 UD-gelege reingehen,
wie tief man das machen muss ist nach ein paarmal reine Gefühlssache da hilft nur probieren.

Norbert

[Frank T.]

Hi,

Den Platzbedarf für den Gurt kann man berechnen. Ein 24k Roving hat einen Querschnitt von 1,6 mm^2.

Gruß
Frank

[Milan]

Hallo Norbert.

...ich steh` auf dem Schlauch!

Wie bekommst du die Vertiefung ins Styro? Abkratzen? Oder durch Drücken den Schaum verdichten?

[Norbert1]

Hallo Norbert.

...ich steh` auf dem Schlauch!

Wie bekommst du die Vertiefung ins Styro? Abkratzen? Oder durch Drücken den Schaum verdichten?

Hi
Bei dem Styrodur, Isotherm, Austohtherm, geht es durch reindrücken (Verdichten) vom Schaum,
aber max. ca. 1,5 -2mm ansonsten kommt auch der Schaum wieder hoch.
Solltest du ein Styropor verwenden Geht nur schleifen.
Norbert

[Milan]

Hallo Norbert.

Hi
Bei dem Styrodur, Isotherm, Austohtherm, geht es durch reindrücken (Verdichten) vom Schaum,
aber max. ca. 1,5 -2mm ansonsten kommt auch der Schaum wieder hoch.
Solltest du ein Styropor verwenden Geht nur schleifen.
Norbert

Danke für die Erleuchtung!

[McLaut]

Oder man macht sich speziell dafür einen Schneidedraht mit Tiefenbegrenzung!!!
Hatte ich bei irgendwem (ich meine Goofy alias Elmar wars)mal gesehen!!!

LG

[Goofy]

Moin!
Stimmt, Michel ( woher weißt Du das schon wieder ?? ) . Ich habe mir über die Jahre ein ganzes Sammelsurium von Schneidewerkzeugen zusammengebastelt, um die unterschiedlichsten Ausschnitte in Styropor schnell, exact und mit wenig Dreckentwicklung machen zu können : Für Holmausschnitte, für Servoschächte, für Störklappeneinbau, für Kabelkanäle, für Antennenverlegung, ... .

Guckst Du hier:

IMGP0196.jpg (96.79 KiB) 2043 mal betrachtet

Die meisten sind in der Höhe, einer auch in der Breite verstellbar. Das sind echt sehr nützliche Helferlein !

Viele Grüße
Elmar

[McLaut]

Hatte ich irgendwo in irgend einem Bericht von dir mal gesehen Elmar.

Bin doch noch nicht ganz so verkalkt wie alle immer behaupten!!

LG
Michel

[Koarl]

Danke für den Tipp Norbert! Werds mir merken.

Heute hab ich die Verdrehsicherung ein- und die Wurzelrippen angeklebt. Leider musste ich feststellen, dass eine Fläche um 1,5° mehr V- Form hat als die andere. Das zu korrigieren wäre ein ziemlicher Heckmeck, also hab ich´s erstmal so gelassen. Meint ihr das ist schlimm??


Danke lg

[mario]

Hallo.

Ich habe auch solche Helferlein zum Schneiden von Stegen und Kabelausschnitten.
Ich habe den Draht an einem alten Glühakku in Betrieb. Damit kann man schön hantieren, ohne dass ein Anschlusskabel im Weg hängt.
Geht prima und sieht so aus.

styro_schneider.jpg (159.35 KiB) 2281 mal betrachtet

Grüße und schöne Ostertage
Mario

[Koarl]

Die unterschiedliche V- Form scheint nicht so tragisch zu sein, wenn mich keiner schimpft...

[Studi]

Hallo

Mag vielleicht hart klingen, aber in einem solchen Fall würde ich mittlerweile einfach neu beginnen....

Du hast an der Fläche bestimmt nochmals so viel Arbeit, wie du bis jetzt gebraucht hast und nachher ein Resultat mit dem du nie richtig zufrieden sein wirst.


Ich muss mir das manchmal auch wieder vor Augen führen.
Wenn man schon etliche Stunden Arbeit investiert hat und dies nicht einfach aufgeben will und verzweifelt versucht noch was zu retten, ist es manchmal doch besser nochmals anzufangen (teils sogar schneller)....


(Ich habe VIER Energijarümpfe gebaut, bis ich zufrieden war mit meinem jetzigen....)

Ist nur meine Meinung. Vielleicht sieht es auf dem Bild auch schlimmer aus als es ist...
Nimms mir bitte nicht übel.

LG Marco

[Koarl]

Meinst du wegen der V-Form oder dem überstehenden Holm?

[Studi]

beides

Aber wie gesagt, richten könnte mann es sicher irgendwie( Holmgurte bündig schleifen, auf beiden Seiten Beplankung ausschleifen, und neue Rovings einlegen alles Spachteln etc. -/ Den Stahl versuchen einseitig um die 1,5Grad zu biegen...)

Mir persönlich wäre es zuviel Arbeit, und wäre mit mir nicht zufrieden....!

Vor 2,5-Jahren hätte/habe ich sowas auch noch konsequent zu ende gebaut,...man wird schon pingelig im Alter...

Aber das wiesst du ja am besten ob es sich für dich lohnt weiter zu machen;)

[Frank T.]

Marco bringt es auf den Punkt. In deinem Falle sind alle guten Dinge drei.

Versuch mal einen einfachen Aufbau, wo du sicher bist, dass du alle Arbeitschritte sicher im Griff hast. Lieber eine Sauber gebaute Fläche, die nicht vollgasfest ist, als so ein Prügel mit irrem Materialeinsatz, der doch nicht fliegt. Kiefernholm, 80er Glas diagonal und ein 50 mm UD-Band aus Carbon reicht für normales fliegen.
Wenn du das sauber hinkriegst, kannst du überlegen, wie ein vollgasfester Aufbau aussehen könnte.

Gruß
Frank

[Koarl]

Hallo ihr zwei!

"Danke" für die harten Bandagen. Aber neu anfangen tu ich bestimmt nicht. Ich hab einfach sehr wenig Zeit zum Bauen und da muss das Teil einfach flügge werden. Ich brauch einfach mal ein Erfolgserlebnis in Form eines fliegenden Eigenbaus, auch wenn dieser nicht perfekt ist, sonst verlier ich den Spaß.

Zwecks den überstehenden Holmen mach ich mir keinen Kopf. Ist schon alles verspachtelt. Und das bisschen was da an Profiltreue verloren geht ist mir Wurscht.

Die Frage ist ob die 1,5° fehlende V- Form so viel ausmachen. Vielleicht kann da einer der Aerodramitkexperten was dazu sagen.

Den Stahl biegen wäre eine Möglichkeit, ist ein 12mm Rundstab aus Federstahl. Kann man den biegen ohne dass er bricht oder Haarrisse bekommt? Die andere Idee wäre die Hülse auszubohren oder eventuell durch erwärmen rauslösen, das Loch etwas größer per Hand "nachreiben" und die Hülse neu Einharzen.

Was meint der Christian dazu?


Danke lg

[christianka6cr]

Servus Carlos

Lass es einfach wie es ist. Beim Kreisen brauchst bissl mehr Seitenruder, ansonsten merkst davon nichts. Von den Flugeigenschaften her merkst davon auch nichts, es sieht halt nur bissl "komisch" aus wenn man den Vogel genau von hinten oder vorne sieht.
Mach dir keinen Kopf und geh fliegen.

Gruß Christian

[Koarl]

Jau, danke!
Hab heute auf die Wurzelrippen eine Deckrippe geklebt die das selbe Profil wie der Rumpf hat, dann brauch ich nicht so viel Spachtelmasse. Muss jetzt noch die Flächen einmal leicht überschleifen bzw. feinschleifen, dann Ruder austrennen, Servos einbauen und bespannen.
Achja und das HR samt Um- und Anlenkung muss noch gemacht werden, dann bin ich durch.

Lg

[Koarl]

Damit ihr nicht glaubt, dass es bei mir nicht weitergeht ein paar Bilder vom Bau des Leitwerks. Eigentlich nichts Neues. Abachibeplankung mit einem Verstärkungsdreieck aus 80er Glas über der Steckung und einem Streifen Gewebeband in der Endleiste. Nach dem Beplanken wurde das Leitwerk wieder mittig auseinandergesägt. Verklebt wurde mit Fermacell. Mittlerweile ist das Teil bespannfertig. Bin recht zufrieden damit!