thermik-board.de

Hy

Bist halt ein paar Stunden beschäftigt, bis sich alles so bewegt wie du willst Und wenn du mal zu motiviert beim Schleifen bist, brauchst du trotzdem Silikon

Lass zwischen den Stegen aber deutlich mehr Abstand als ich! Zumindest wenn du schöne Dichtlippen hinbekommen willst, die vollständig unter der Schale verschwinden sollen....

LG

Ich dachte immer, dass man Kevlar nicht so leicht durchritzt. Ich hätte einfach die Japansäge, an einer Schiene entlang geführt, ein paar mal durch die Beplankung gezogen.
Es gibt ein paar Arbeiten die ich am Modellbauen nicht mag. Dazu gehört Ruderkehlenschleifen und Ruderanscharnieren, egal womit genauso wie löten oder Werkstatt aufräumen . Deshalb hätte ich zum Kevlar gegriffen.

Edit: wie breit würdest du freilassen? Höhe des Profils plus 3mm? Mehr? Weniger?

Viele Grüße

Also mit ner Säge brauchst du definitiv Silikon

Für den Drehmel gibts so kleine Trennscheiben.... mit denen von Hand schliefen....
Das Holz kannst du zuerst mit der Rückseite vom Japanmesser einritzen.

Auf der Rudderseite brauchst du fast keinen Abstand (3mm) auf der anderen darfs über 1cm sein.
Weiss aber nichtmehr was ich für einen Abstand hatte.

Gruss Marco

Danke werd´s mir merken. Den Einsatz von Kevlar als Scharnier mache ich davon abhängig ob ich das Zeug günstig auftreiben kann. Bei uns im Ort ist eine Lackiererei, wo ich den Chef kenne. Der spielt ein bisschen mit Faserzeugs. Hauptsächlich baut er Karosserieteile mit Faserverbund. Letztens hat er für einen Urquattro eine Rennkarosserie aus Kohle, Glas und Kevlar gebaut. Wenn der mir ein paar Streifern 30er oder 60er Kevlar günstig überlässt dann mach ich Elastic Flap. Sonst nehm ich Silikon.
Ich würde den Abstand einfach oben und unten gleich machen, sodass der Ruderspalt bzw. der Hohlraum für die Dichtlippe annähernd rechteckig ist. Wie würdest du die Verkastung machen? Was hältst du von Möglichkeit Nr 4 in einem meiner vorherigen Post auf Seite 18 beschrieben habe?
Eventuell auch die Kiefernleiste weglassen?
So stell ich mir das, für mich, am einfachsten vor.

Danke

Einfach anfangen

Du weisst selber besser was dir am einfachsten geht......Das beste Gewichts-Festigkeits-Verhältniss, hast du bestimmt mit beschichtetem Balsa oder Schaum...

Lg

Ps. 30er Afk wäre mir zu wenig....

Ja, Studi du sprichst mir aus der Seele. Das Problem ist nur, dass ich mangels Erfahrung oft nicht beurteilen kann ob´s auch funktioniert bzw ob´s wirklich einfacher ist oder ich irgendeinen Nachteil übersehe.

Ich denke ich setze nach dem Beplanken der Oberseite eine Kieferleiste, so wie Christian ein. Dahinter schneide ich den Streifen für den Ruderspalt raus und lege über den entstandenen "Schacht" einen Streifen 80er, der etwas breiter ist als der Schacht. Dann drücke ich den entfernten Styrostreifen wieder rein und schlage den Überstand richtung Nasenleiste drüber. Darauf kommt dann das AFK als Scharnier. Wenn ich´s zeichnen soll bitte Bescheid geben. Ansonsten würde ich mich über eure Meinung freuen!

Danke Viele Grüße

Wenns keine Einwände gibt, dann bestell ich jetzt das Material.

Also, 140er Biax, sonst brauch ich ja nix, außer UD- Bänder. Hat jemand auf die Schnelle einen Link für mich, bzw. kann mir sagen welche passen?
Was brauch ich sonst noch, außer Harz?

Danke lg

Sali

Wenn ichs richtig verstanden habe, liegt im Ruder als "Steg" nur eine Lage 80er????
Das ist mit Sicherheit zu wenig eher ab 400g/m^2 aufwärts...

Hoffe doch auch, dass die UD-Bänder nun CFK sein werden,oder...???

Lg

Ja, denke CFK wäre da besser, sonst passt´s ja nicht zusammen.

Zitat von Christian: Für die Verkastung kannst du auch nur eine 5mm Kiefer als "2. Holm" und Anschluss für den Torsionsstift nehmen. In den Rudern einfach bissl Styro ausschleifen und dann 80er Glas einlaminieren. So habe ich die Ruder vom Blacktier gemacht (nur halt mit 268er) und sie wurden kaum schwerer aber extrem steif.
Zitat Ende

Dann müsste doch 80er passen. Da vertrau ich voll auf Christian.

Danke lg

Salü Marco

Die Stege im Blacktier sind völlig ausreichend, die Ruder sind händisch nicht zu verwinden. Offen, also bevor ich den Steg laminiert hatte, waren sie recht weit zu verwinden. Demnach nehme ich an, reicht eine 80er oder 110er für einen recht leichten Joker locker. "Früher" hat man 1mm-Balsa oder 0,8er Abachi zum Verkasten genommen bei solchen Modellen, beides hält deutlich weniger aus

Gruß Christian

Danke, dann weiß ich Bescheid.

Was brauch ich sonst noch außer dem 140er Biax und UDs? Welche soll ich nehmen?

Danke

Wisst ihr ob der Rumpf vom Multiplex Fiesta sf auch ein Joker Rumpf ist ??

Lg Finn

Moin Finn

Der Fiestarumpf ist designtechnisch komplett anders und va kleiner. Der Jokerrumpf ähnelt auf den ersten Blick eher einer Alpina.

Gruß Christian

Achso trotzdem danke

Gruß Finn

Servus Jungs!

Langsam hab ich alles zusammen, wann geht´s los? Kann´s gar nicht mehr erwarten! Muss mich nur noch mit dem Vakuumzeug etwas spielen, da muss ich noch das richtige Setup finden.

Zwecks Ruderverkastung hab ich mir nun wochenlang den Kopf zermartert und zig Möglichkeiten durchgekaut und wieder verworfen. Einerseits gefiel mir die Arbeitsweise nicht, ein andermal war ich von der Stabilität nicht überzeugt.

Ich würde jetzt, wie gehabt, im Flügel die Kiefernleist und als Ruderverkastung würde ich nun einen Balsastreifen (5mm??) beidseitig mit dem Biax beschichten.
Dafür würde ich erst die Oberseite beplanken. Dann den notwendigen Ausschnitt ins Styro machen und den Balsastreifen einpassen. Dann würde ich einen ausreichend breiten streifen von dem Biax tränken, über den Ausschnitt legen und mit dem Balsa reindrücken. Nach dem Aushärten brauch ich nur das überstehende Gewebe mit einer Schere abschneiden.

Oder ein Balsa CFK Sandwich als Halbzeug erstellen mit dem Biax. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es ziemlich fummelig ist einen so schmalen Streifen zu beschichten.

Für mein Dafürhalten hat das folgende Vorteile:
Balsa lässt sich leicht bearbeiten und anpassen
Man braucht kein zusätzliches Gewebe (der gesamte Aufbau geht dann mit dem Biax und den UDs)
Kein Gefummel mit Gewebeschläuchen (auf einen Kern aufziehen, tränken etc) oder Gewebe in 45° schneiden
Die Stabilität dürfte auch gut sein (annähernd quadratischer Querschnitt, große Kontaktfläche zw. den Schalen und der Verkastung, 45° Faserorientierung
Geringes Gewicht?

Wo würden eventuelle Nachteile liegen?


Danke
Viele Grüße

Jetzt reichts euch endgültig mit meinen Spinnerein zur Verkastung, weil ihr mich mit Schweigen straft?

@ Bernd: hast du zufällig den Flügel auch im xlfr5 gerechnet? Wenn ja, kannst du mir vl die Datei schicken? Oder ist das geheim? Für mich als Mac User gibt's halt nur das xlfr5. Ranis Dateien kann ich nur am Lapi meiner Freundin öffnen und das ist, verständlicherweise, umständlich.

Danke lg

Servus Carlos

Es gibt halt tausende Möglichkeiten und keine ist "falsch"...

Gruß Christian

Also hab ich dazu deinen "Segen"?

Servus Carlos

Klar, klingt doch machbar und gut.

Gruß Christian

hi zusammen,

da ich auch vor der Frage Stand wie mein Steg für die QR Verkastung werden soll, hier mal meine Erfahrungen.

Als Stegmaterial habe ich aus dem Baumarkt eine Dämmplatte genommen. Die kann man sehr einfach Zusägen und berabeiten. Es lässt sich auch noch leicht komprimieren und gleich somit Ungenauigkeiten in der Höhe leicht aus. Diesen Steg habe ich mit Tesakreb umwickelt und dann mit Wachs ein gepinselt. Da ja das innere des Stegs nicht gebraucht wird. Dann kommt um den umwickelten Steg ein CfK oder GfK Schlauch. Dieser lässt sich wirklich sehr leicht aufschieben. Dann wird dieser mit Harz satt ein gepinselt und mit den Händen (Handschuhe nicht vergessen) ein massiert. Der Steg mit Schlauch in die Fläche eindrücken und mit einer einer etwas flexiblen aber dennoch harten Unterlage beschweren. Dies hat bei mir sehr gut gekappt und gibt eine super steife und leichte Verkastung. Und du kannst nach Wunsch eine Dichtlippe anbringen.

Gruß
Thomas

Koarl hat geschrieben:Jetzt reichts euch endgültig mit meinen Spinnerein zur Verkastung, weil ihr mich mit Schweigen straft?

@ Bernd: hast du zufällig den Flügel auch im xlfr5 gerechnet? Wenn ja, kannst du mir vl die Datei schicken? Oder ist das geheim? Für mich als Mac User gibt's halt nur das xlfr5. Ranis Dateien kann ich nur am Lapi meiner Freundin öffnen und das ist, verständlicherweise, umständlich.

Danke lg

Für mich als Oltimer Pc Nutzer fällt das rechnnen kompletter Modelle im xflr5 fast Flach leider !
Das kannst du aber mal selber machen das ist Spannend wenn man mit den Ergebnissen was anfangen kann.

Gehiem ? das weiß ich nicht der stark wurde meines wissens mal vom Uwe H für den Christian gemacht und ich glaube für eine andere Flächengeometrie
Also frag die Bitte

Bei diener Vakuumethode mit der Handpumpe seh ich schwarz, die keinste undichtigkeit und du hast Verloren und zawr dann eine komplette Tragfläche!
Durch so ziemlich jede Folie diffundiert im Vakkum auch Luft!
6-7 stunden im keller willst du ja nicht sitzen und Aufpassen
Verkastung ja da gibts mehrere Methoden und jede Funktioniert !

Ich hab auch schon Ruderverkastungen in Fertige Flügel gemacht mit ausfräsen und mit einer passend hergrichteten Leiste geharzte mattenstreifen Eingesetzt.
Da gingns Vorzugsweise um das Nachrüsten von Wölbklappen an fertig Flächen.

Dazu hab ich 16o er Kohlegewebe verwendet das Direkt auf auf eine relatv Steiffen Folie 0,2mm Pe getränkt wurde und mitsant der Folie dann von hinten in die Fläche gerdückkt wurde. Das ergebniss konnte sich auch sehen lassen, der Kasten war dann auch für das eintauchen einer Dichtlippe verwendbar.

Bernd H hat geschrieben:...vom Uwe H für den Christian gemacht und ich glaube für eine andere Flächengeometrie...

Nein, die Geometrie ist nur um 15cm gestreckt, die Pfeilung umgekehrt und die Kurve im Nurflügel-Ranis gegengecheck. Anders wäre imho also was anderes.
Der Strak funktioniert, nochmals weiter gestreckt und angepasst auch an einem Alpina-Rumpf mit 4m hervorragend und darf nochmals leicht angepasst und um ein Trapez erleichtert an der ASW-20l mit 4,2m in die Lüfte steigen.
Gruß Christian

@ Christian: Dann werd ich das so machen. Glaube damit eine sehr gute Lösung für mich gefunden zu haben. Weißt du wann du zum Schneiden der Kerne kommst? Für mich wärs halt super wenn ich zu Weihnachten anfangen könnte, da hab ich nämlich ein paar Tage Luft. Dass der Strak auch für die 20l passt ist super, denn, wie du weißt, hab ich eine 20l von Fiberglasflügel unlimited rumliegen. Leider momentan gehörig reparaturbedürftig. Außerdem sind die Flächen recht weich. Man könnte doch... Du verstehst??

@ Thomas: Danke für deine Tipps. Deine Herangehensweise scheint die momentan übliche und am öftesten praktizierte Methode zu sein. Trotzdem kann ich mich damit irgendwie nicht so anfreunden. Der große Nachteil besteht unter anderem darin, dass man wieder ein Gewebe, in dem Fall den Schlauch, mehr braucht. Bei meiner Methode komme ich beim ganzen Bau mit dem Biax und den UDs aus. Außerdem geht das Tränken der vollflächigen Lage und der Verkastung in einem:
Ich würde nämlich das Biax etwas breiter zuschneiden und nach dem Tränken den Überstand abschneiden, also einen Streifen, der dann in die Verkastung kommt. Damit hab ich beides auf einmal getränkt.

@ Bernd: Schade, dass dein PC das XLFR5 nicht packt. Aber du kennst dich damit aus, oder? Ich hab mal einen Flügel dort eingegeben. Bin da einem Tutorial im Netz gefolgt. Nur so richtig auskennen tu ich mich nicht. Bin aber sehr interessiert daran! Vielleicht kannst du mir da mal ein wenig helfen. Ich finds überhaupt schade, dass so wenig Leute das Programm nutzen. Vor allem weils gratis ist!

Wegen der Pumpe mach ich mir keine Sorgen. Bei 250 hg/mm, was für Styro eh fast zu viel ist, verliere ich erst nach einer Stunde merklich Unterdruck, ohne Reservoir. Mit Reservoir hälts wahrscheinlich länger. Es langt also wenn ich mir am Handy eine Erinnerung einstelle und jede Stunde in den Keller gehe zum Pumpen.

Und danke für den Tip mit der Folie und dem 160er. Werd ich mir merken!

Viele Grüße

Edit: Achja, könntet ihr (Bernd oder Christian) einen Screenshot aus dem Ranis oder die flg Datei von dem Flügel so wie ich ihn bekomme (3,30m) zukommen lassen? Dann kann ich nämlich schonmal das Gewebe und die Beplankung zuschneiden. Oder ist die Geometrie gleich wie bei der Datei die ich von dir, Christian, bekommen habe nur die Pfeilung an der Endleiste und die Nasenleiste gerade?

Servus Carlos

Koarl hat geschrieben:Für mich wärs halt super wenn ich zu Weihnachten anfangen könnte, da hab ich nämlich ein paar Tage Luft.

Sollte klappen. Für die 20 mach ich demnächst (mitte Januar) einen Thread auf.

Gruß Christian

EDIT: ja, die Geometrie ist einfach nur umgedreht. Bekommst gleich ne mail...

Daaaaankeeeeeee!

Meine 20 dürfte damals ein sündteures Gerät gewesen sein. Ich bin zwar eigentlich zu faul zum Herrichten, aber zum Weggeben ist sie doch zu schade. Aber ein paar neue Flächen dazu wären schon was feines. Die originalen sind in Voll- Gfk Positivbauweise nur leider mit normalem Styro als Kern. Mit Dur wären die sicher heute noch super. Fiberglasflügel Unlimited dürfte damals der erste und einzige Hersteller gewesen sein der Flügel mit Wing Bagging baut. Meine ist also eine richtige Rarität.

Carlos
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... er-ist-das Post 14

Danke Bernd.

Hab schonmal auf RCN nach Infos gesucht, diese Threads aber nicht gefunden. Hab auch aus Neugierde mal geschaut um wie viel die Teile so gehandelt werden. Eine 19er mit 4,50m ist vor nicht allzu langer Zeit um 400€ weggegangen.

Naja, irgendwann richte ich sie wieder mal her. Auch die Flächen. Werde aber trotzdem mal ein paar neue bauen.

Ich find´s interessant, dass die Firma in Unterwössen war. Das ist nämlich von mir gleich um die Ecke. Fahre da öfter mal mit dem Rennrad durch.

Viele Grüße

Ich weiß ih kenn die Gegend gut von Oben

Dann hast mich bestimmt mal beim Radeln gesehen...