Joker.mod; Modelle auf Basis des ehemaligen MPX-Jokerrumpfes

[Koarl]

Also jetzt gehts los. Ich würde mich freuen wenn ihr ein paar Details in der Vorgehensweise mit mir diskutieren könntet.

Fangen wir beim ersten Schritt an: Zuschneiden der Beplankung.

Wenn man die Nasenleiste aus Rovings macht, dann muss man ja die Beplankung genau passend zuschneiden. Hab aber auch schon Bauberichte gesehen wo die Beplankung an der Nase, zumindest beim Pressen der Oberseite, etwas übermaßig war und erst dann besäumt wurde.

@Norbert: wie hast du das bei deinem Eigenbau F3B Flieger gemacht??

Danke Viele Grüße

Edit: Habt ihr generell ein paar Tips für mich zur Rovingnasenleiste speziell im Hinblick auf den Beplankungszuschnitt usw?

[Bernd H]

Ich habe erst 2 Flächen Holzbeplankt! Siehhe Zorro und Jukon unter Nurflügler.
Die Beplankung wurde in den Schalen liegend vorne so Zugeschnitten, das sie sich beim Pressen vorne gerade nich berührt.
Wir haben ja Oberseite und Unterseite geleichzeitg bepalnkt, dazu ahebn wir die Schuzfolie mit dünnen schmalen Doppelklebebend an der Endleiste in den Schalen flixiert und daruf weiderum die Beplankung. Das Ergebniss ist so gut dan man jetzt eienen 3er glas oder Kohlerundstab als Nasenleiste einsetzen könnte bei 2x1,5mm Balsa .
Für mich wäre das jetzt die Bevorzugte Nasenleiste, das Glasgewebe darunter wären somit auch gleich Verbunden an der nase und die C Box wäre geschlossen.

Nicht das das bei den Zorro flügeln jetzt noch notwendig wäre, man drückt beim vesuch den Flügel zu biegen oder zu verwinden eher Dellen ins Blasa als das man da Bewegung reinbringt, es wäre aber das einfachste .
Ich kann Dir kein Foto davon machen die Flügel sind grad beim Thomas!

[Norbert1]

Hallo Koarl
Die Nasen Leiste mache ich indem ich i auf den Kern einen Streifen Gewebe mit einen Klebestift aufklebe also um die Nase herum, das Gewebe schneide ich nach meinen Mylar Schablonen die auch die Form vom Kern haben zu meistens so dass sie hinten ein wenig länger sind vorne im Bereich der Nasen Leiste aber auf Mitte der Nasenleiste liegen , so kommen beide Mylar Folien Unterseite und Oberseite genau zusammen, der zuvor aufgeklebte Streifen GFK oder CFK an der Nasenleist macht das ganze komplett. Die Folie wird an der Nasen Leiste mit Klebebandstücken Fixiert. Natürlich muss in einem Arbeitsgang auch alle anderen Verstärkungen mit dazu laminiert werden und dann geht’s ins Vakuum für ca. 18-24 Std. Um Farbe ins Spiel zu bringen kann man das Harz mit Farbpasten einfärben.
Norbert

[Koarl]

Hallo Norbert.
Danke für die Tipps aber wir sprechen hier von Styropor/ Abachi Flächen. Wie machst du da die Nasenleiste? Bei deinem F3B Selbstbau Thread hab ich schon eine Ahnung bekommen, was mich aber im speziellen interessieren würde wie du die Beplankung dazu zuschneidest.

Danke

[Norbert1]

Hallo Koarl
Also ich schneide grundsätzlich meine Kerne mit Nase zu also nicht vorher die nasenleiste am Styropor ab, da gehen aber die Meinungen auseinander.
Wen ich mit Abachi oder so arbeite, schneide ich das Furnier an der Nase so gut es geht auch passend dazu, meistens arbeite ich dann in zwei Schritten erst Oberseite dann Unterseite. Das mache ich so dass ich dann von der Unterseite den Holm, Klappenverstärkungen und so einbauen kann.
Wenn ich dann die Unterseite beplankt habe schleife ich mir an der nasenleiste eine Fläche an und klebe dort dann eine entsprechende Kiefernleiste an und schleife diese dann dies zur nasenleiste.
Teilweise verstärke ich den Bereich der nasenleiste unter dem Furnier noch je nach dem was für Anwendungen der Flieger haben soll mit einen streifen Gewebe oder Cfk Rovings.
Genauso verstärke ich auch die Klappen aber das mache ich aus dem bauchgefühl.
Norbert

[Koarl]

Und wie machst du das bei einer Integral Nasenleiste aus Rovings?

[Norbert1]

Und wie machst du das bei einer Integral Nasenleiste aus Rovings?

Hi
Das habe ich noch nicht gemacht
Norbert

[Koarl]

Doch, hier: viewtopic.php?f=9&t=69&start=80

[Norbert1]

Doch, hier: viewtopic.php?f=9&t=69&start=80

Hi Koarl
das meinst du ja da habe ich auch das so Abgeschliffen wie für eine holznasenleiste und mit einer Säge etwas vertieft dann getränkte Rovings in die Nut eingedrückt und dann mit mumpe aufgefüllt und etwas modelliert und geschliffen, das würde ich persönlich nicht mehr so machen , und nur noch eine kiefernleiste als nasenleiste nehmen. Ist mir zu viel sauerei.
Norbert

[Koarl]

Danke Norbert!

Hat sonst jemand Tipps für die Intronasenleiste? Die Beplankung muss ja im Endeffekt nur der Geometrie der Nasenleiste folgen und dann, beim Pressen, so in der Schale ausgerichtet werden, dass die Beplankung genau in der Mitte der NL verklebt wird. Im Endeffekt könnte beim Zuschnitt der Beplankung das Abachi in die Oberschale legen, den Kern drauf und dann an der Nase des Kerns entlang die NL geometrie auf die Beplankung übertragen. Würde das gehen oder ist das zu ungenau??

Danke Viele Grüße

[Frank T.]

Das steht alles in den empfohlenen Bauberichten drin.

Lesen musst du schon selbst.

Gruß
Frank

[christianka6cr]

Moin Carlos

Fläche mit -5mm an der Nase besäumen, (die Kerne von mir kommen bei kleineren Modellen eh mit -5mm geschnitten, da musst also nur gucken das du das Styro nicht wegsägst oder -schleifst) eine 5mm Kiefernnasenleiste schön mit Mumpe und Klebeband dranbappen, Fläche 24h auf die Nase stellen, Kiefer runterhobeln, verschleifen, ferdsch.

Gruß Christian

[Bernd H]

Danke Norbert!

Hat sonst jemand Tipps für die Intronasenleiste? Die Beplankung muss ja im Endeffekt nur der Geometrie der Nasenleiste folgen und dann, beim Pressen, so in der Schale ausgerichtet werden, dass die Beplankung genau in der Mitte der NL verklebt wird. Im Endeffekt könnte beim Zuschnitt der Beplankung das Abachi in die Oberschale legen, den Kern drauf und dann an der Nase des Kerns entlang die NL geometrie auf die Beplankung übertragen. Würde das gehen oder ist das zu ungenau??

Danke Viele Grüße

Bei Blue Airlines oder deren Herstelle wird oder wurde das so gemacht. Bei meinem Gemmini saß die Nasenleiste anscheinden perfekt vorgeformt sogar 5mm tief
im Schaumkern. Wei die das genau machen beim Verpressen?
Es gibt eine menge Methoden die Nasenleite einzsetzten.
Der Hammer hängt immer an dem Punkt, wo du das ganze auch mit einem guten Ergebniss Hinbekommst! Allein im Keller mit wenig Bauerfahrung in den gegenschalen,und wenn das Modell auch irgendwann fligen soll wirds so nichts!
Nicht das ich dir nichts zutraue, aber bewährte und einfache Methoden führen zu einem sicheren Ziel. Siehe Cristians und norberts letzte Posts dazu.
Bei den Baumethoden die ich zb beim Hybriden eher zwangsweise angewandt habe vergeht eine menge Zeit und es sind Vorversuche notwendig um auf ein einigermassenes Ergebniss zu kommen.

Bei Deinen jetzigen Erfahrungen empfehle auch Ich , arbeite nach bewährten Methoden die sich mit einfachen Mitteln bewerkstelligen lassen. Um ein Tragbares gut funktionirndes Ergebniss zu bekommen.

[czfridolin]

Dann schreib ich auch noch ein paar Saetze zur Nasenleiste aus Rovings.
Vorbedingung ist hier, dass Deine Kerne eine Nasenleiste besitzen, d.h. das Profil vollstaendig abbilden.Wenn sie fuer eine Nasenleiste zum Aufkleben z.B. aus Kiefer vorbereit sind, sind sie vorne abgeschnitten.

Das Vorgehen ist dann wie folgt (zumindest bei mir):
1. Oberseite der Flaechen beplanken.
2. Beplankung an der Nasenleiste buendig mit Styrokern verschleifen.
3. einen ca. 3mm breiten Bereich direkt an der Nasenleiste aus dem Styro ausschneiden.

Flaeche mit Ausschnitt im Styrokern fuer Nasenleiste

4. Kohlerovings (oder Glasrovings) ca. 5-7 Stueck mit Harz traenken und in den Spalt einlegen. Der Spalt muss vollstaendig gefuellt sein (evtl. mit Mumpe nachhelfen)
4.a. Alternativ kannst Du auch einfach Mumpe in den Spalt fuelllen und zur Verstaerkung 2mm dicke Kohlestaebe einlegen.
5. Danach die Unterseite beplanken. Wichtig ist, dass das Beplanken der Unterseite Nass in Nass mit der Nasenleiste erfolgt.
6. Nasenleiste verschleifen

Verschleifen der NL

Fertig verschliffener Fluegel mit Roving NL

ich hoffe das hilft Dir weiter

viele Guresse

Peter

[Koarl]

So, bei uns schneits was das Zeug hält, habe also die Bausaison eingeläutet und die Werkstatt aufgeräumt und, jetzt kommt´s, sogar Staub gesaugt. (Bitte ein Lob dafür).
Weiters hab ich angefangen mir einen groben Bauplan, eher eine Skizze, anzufertigen wo ich alle wichtigen Daten und Bemaßungen vermerkt habe. Später, wenn ich mir über die Gewebebelegung einig bin wird auch diese eingezeichnet.

Da ich bei lokalen Quellen kein Abachi auftreiben konnte habe ich, auf Christians anraten hin, Foobos kontaktiert ob er eine gute Alternative zu Abachi kennt. Wie siehts da bei euch aus?

Danke auch für eure Posts. Speziell der Letzte war sehr hilfreich! Werde aber dieses Mal noch auf Kiefer zurück greifen und mich später an der Intronase versuchen.

Viele Grüße und besten Dank!

[Bernd H]

Pappel wird bspw. von Arthobby verwendet, und bringt Holmfrei schon gut stabiitätt in die Flächen.

Die Tragflächen sind meiner meinung nach viel zu schön und sie irgedwie zu färben oder gar zu bespannen .

Bekommst du fast vor der Haustüre http://shop.frischeis.at/index.php?cPath=151_169

Noch näher wenn du mal nach furnierhandel tirol googelst.

[Koarl]

Danke für den Tipp! Hast du Pappel schon verwendet? Leider gibts das Furnier bei Frischeis nur in 0,6mm Stärke.

[Bernd H]

Ich hab Obeche/Apache/ Abachi /sambal/ samba/ = Die Selbe baumart, die unterschidliechen geografischen Gebieten Wächst.
Das Holz ist aber immer schwerer zu beschaffen. Warum auch immer.

Pappel funktioeniert auf jeden fall, =o,6mmwäre dann ja Gewichtsmäßig schon am Optimum nur viel zum schleifen ist da nicht.
Meine Heißdrahtschnitte bewegen sich zwischen 0,8 und 0,9mm Gesamtabbrand mit 0,5er Draht da sieht 0,6er Holz + 0,2mm flächenlaminat auch schon nach dem Optimum aus. Was an Gepresster Profiltreue zu erarbeiten wäre, vorausgestezt die Schneidschablonen und Schnitt passen.


Die erste und bis jetzt einzige Holzbeplankung war Balsa1,5mm bei den Zorroflügeln vom Thomas und das sieht mit gegenschablone angeschaut schon Gut aus.
=0,8er Abachi geschliffen hab ich noch hier 4000x600mm 4 Blätter die beplankung steht noch aus.... bis ich meine gebogenen Wingeltfüße für Pfeilnurflügler nach baubar auf die Reihe bekomme.

Christian hat soweit ich weiß Erfahrungen mit verschieden artigen Holzbeplankungen.

[christianka6cr]

Moin

...Christian hat soweit ich weiß Erfahrungen mit verschieden artigen Holzbeplankungen.

Schon richtig, aber ausser Kiefer war nicht viel heimisches dabei Deshalb meine Empfehlung an Wolfgang, wenn jemand da bescheid weiß, dann unser Schreiner.

Gruß Christian

[Koarl]

Und Wolfgang hat meinte, dass auch Linde oder Pappel gehen. Aber vielleicht komme ich ja noch an Abachi. Gibts sonst irgendwelche Empfehlungen, was man noch nehmen könnte? Also nicht nur einheimische sondern auch Tropenhölzer? Die Händler oder Tischler haben ja oft einiges im Lager nur muss man halt wissen was man nehmen kann.

Danke

Übrigens, wo bleibt mein Lob fürs Staubsaugen und Aufräumen?

[czfridolin]

Hab neulich bei Thoma Balsa http://www.thomabalsa.de/ 0.8mm Abachi bestellt.


viele Gruesse

Peter

[Koarl]

Hallo Peter,

Thomabalsa kenn ich, nur mit Versand nach Ö ist´s dann doch recht teuer. Vor allem will ich nicht glauben, dass ich bei mir in der Nähe kein Furnier bekomme. Denn beim Tischler oder Furnierhändler bekomme ich das Zeug vielleicht sogar für Lau oder zumindest für ein paar Euro in die Kaffeekasse.

@Christian: mit meinem Bauplan bzw. der Schablone bin ich fast fertig, muss nur noch die Ruder anzeichnen. Bei der ersten Fläche hab ich das Daumen mal Pi gemacht. Wie viel Abstand von der Wurzelrippe bis Anfang Wölbklappe würdest du lassen? Wie lange soll die W-Klappe und das QR sein?

Lg

[Bernd H]

Das Dir irgendwer Furnier in Guter Qulität "nachwirft" davon träumst Du nur.
Du könntest aber Glück haben einen Überbestand zu erwischen.
Da die Tischeler/Schreiner Furnier hauptsächlich auf glatten Flächen verleimen können die vieles Verarbeiten was du nicht mehr um die Nasenbiegung bekommst ohne das es Bricht!

[Koarl]

Das würde ich nicht sagen. Das Kirschfurnier auf der ersten Fläche hab ich geschenkt bekommen. Leider ist Kirsche nicht so super, da zu schwer. Ich hab´s von einem befreundeten Tischler und wenn er Abachi gehabt hätte, hätte er es mir geschenkt.

Ich war noch in einer anderen Tischlerei, die hatten auch nichts, hat mir aber einen Tip gegeben: Bischofer Furniere in Wörgl. Ist eine halbe Autostunde weg von mir. Da ich aber in den nächsten Wochen nicht dort vorbeikomme, extra hinfahren lohnt auch nicht, lass ich es mir schicken. 3€ pro m2, da kann Thoma nicht mithalten.

[Dampfer]

Hallo zusammen,

vielleicht ist der Tip/Hinweis bereits bekannt. Wenn ja nicht weiterlesen .

Damit das Abachi nicht beim Biegen um die Nasenleiste bricht Pinsle ich den Bereich mit Wasser ein und lasse das Abachi 10-15 min einweichen bevor ich es verarbeite. Hat bisher immer damit gut funktioniert.

Gruß
Thomas

[Koarl]

Gibt das keine Probleme beim Verkleben?

[Bernd H]

Mit Pu leim ohnehin nicht der fängt mit Wasser/feuchtigkeit erst richtig zu reagiern an.
Die anbindung von Epoxy dürfte an feuchteHolzfasern auch funktionieren .
Von Brennholz Eiche mit ca 15% feuchte bekommt mans jedenfalss nicht mehr runter
Wenn man mit einemfeuchten schwamm 2 mal nicht kelbeseitig übers furnier streicht beinflusst das die Biegefähigkeit schon sehr . Einfach testen!

Die Flächen in Kirsche furniert möcht ich schon gerne Fligen da freut sich das Auge gleich mit.

Den Tischler/Schreiner der bei uns noch was Verschenken kann gibt es wohl nicht mehr!

[Baui]

Hab gerade gehört dass der Christian auch einen Joker in "bocksteif" bauen möchte !
Ist da was dran ??
Wenn ja, gibt's schon Details ??
Grüße
Matthias

[Koarl]

Davon hab ich auch was gehört
Und so viel ich weiß baut er sogar 2. Wem wohl der 2. gehört???

@Bernd: Mit dem Haufen Spachtel der da drauf ist, freut sich das Auge nicht mehr. Deshalb ist auch Folie draufgekommen.

[christianka6cr]

Moin

Welcher Christian? Joker? Was is das?

...aber Bocksteif wird das nicht, es soll eher ein guter Kompromiss werden wie ich gerade vom großen Baui gehört habe. Nix ganzes, nix halbes, naja wie immer Murks halt bei den Jungs. Sieht man ja schon am Verschleißteil, das Ding fliegt total Kagge

@Thomas: Anfeuchten? Da hätte ich ehrlich gesagt Schiss vor Delaminationen. Ich kleb bei starken Krümmungen alle 20cm auf die Oberseite dünnes, nicht gewelltes Malerkrepp, so reißt´s dann auch nicht.

Gruß Christian