sonouno hat geschrieben:hmm, wird nix mehr dieses Jahr so wie es aussieht ?
Hallo Christof,
so wie es aussieht wirds dieses Jahr wohl tatsächlich nichts mehr. Ich war ja froh dass Michael die Konstruktion übernehmen konnte, denn ich hatte gar nicht damit gerechnet dass die X-RES-Auslegung überhaupt mal auf dem Baubrett landen kann.
Bei mir gibt es zu viele Projekte mit höherer Priorität als den X-RES, denn im Winter ist für mich nicht Werkstattzeit, sondern DS-Flug-Zeit und da geht auch mal was kaputt das bis zum nächsten Sturm wieder flugbereit sein soll. Außerdem hat es mir keine Ruhe gelassen dass Mimares so große Probleme beim Langsamflug bei turbulentem Wetter gemacht hat.
Die neuen, größeren Winglets hatte ich zwar noch nicht beim Problemwetter im Einsatz, aber ich konnte
am letzten Flugtag einen Problemabriss der sonst zum Taumelsturz geführt hat provozieren und da haben die größeren Winglets das Modell wieder stabilisieren können, es gab dadurch keine kritische Situation.
Die Winglets von X-RES sind größer und wenn die Probleme bei Mimares durch zu kleine Winglets entstanden, wird X-RES diese Probleme höchstwahrscheinlich nicht haben.
Ich bring hier jetzt mal den Baubericht auf den aktuellen Stand, denn X-RES-Prototyp #3 ist jetzt auch beim Bauherr angekommen und jetzt hoffe ich mal dass wir die Flieger zügig zusammen bauen und in die Luft bringen.
Aufstellen der Rippen und Halbrippen. Ich hab ja weiter vorne schon geschrieben dass man die richtige Position der ganzen Rippen über die Abstände der Füße ermitteln kann weil sie nur an einer Stelle in die Helling passen. Bei den Halbrippen kann man die Position genau bestimmen indem man durch das Loch für den Rohrholm peilt. Die Löcher der Rippen und Halbrippen passen nur an einer Helling-Steckposition der Halbrippen zusammen.
Die inneren Sperrholzrippen der Flügelwurzel habe ich ein bisschen erleichtert....bzw. was erleichtert wurde ist wohl in der Hauptsache mein Leichtbaugewissen.
Die Rippenfüße werden übrigens
nicht mit der Helling verklebt.
Auf dem Bild vorher war der Pfeilschaft ja schon zu sehen, hier wird er probehalber eingebaut. Die empfohlene Länge für das zuschneiden hat Michael vorne schon für alle CFK-Teile gepostet. Ich bin ein bisschen davon abgewichen weil ich das 8er Außenrohr nur um ein Halbrippenfeld in den Pfeilschaft-Hauptholm geschoben habe, also etwa 30 mm, Verklebung mit UHU Plus Endfest. Die Längen muss man eh durch beschleifen an die Trennstellen und Wurzelrippen anpassen.
Auch wenn die Pfeilschaftrohre nicht aufgerauht werden müssen, die Haftung von Sekundenkleber darauf ist besser als die Festigkeit des Umgebenden Balsaholz, die Harzklebungen von CFK-Rohren untereinander sollten angeschliffen und entfettet werden.
Wenn die Rohrholme passen werden sie vorsichtig eingeschoben, bitte mit viel Gefühl weil die Rippenfüße dabei sehr leicht abbrechen können. Sollte so ein Mißgeschick tatsächlich mal passieren, dann die Rippe aus der Helling nehmen, die Bruchstelle mit ganz wenig dickflüssigem Sekundenkleber benetzen und genau passend wieder zusammen kleben.
Wenn die Rohrholme drin sind werden die Rippen winklig zum Baubrett ausgerichtet und die Rohrholme mit ganz wenig dünnem Sekundenkleber erstmal fixiert. Beim dosieren des Seku helfen dünne Kunststoffkanülen oder Spritzenkanülen sehr.
Michael hat die unteren CFK-Zusatzprofile vorher eingelegt und das geht sicher auch, aber ich hab das aus alter Gewohnheit anders gemacht und sie nach dem fixieren des Holmrohrs eingebaut. Dafür ist es ratsam das vordere Ende des einzuschiebenden Profils schräg oder spitz anzuschleifen damit es besser durch die Rippenausschnitte zu fädeln ist. Sind alle Hilfsgurte drin, werde sie mit Hilfe von kleinen Leimklammern mit wenig Seku mit den Holmrohren verklebt. Später wenn der Flügel vom Baubrett abgenommen wurde werden sie noch auf ganzer Länge mit dem Holmrohr verklebt, nur so leisten sie einen merklichen Beitrag zur Torsionssteifigkeit des Flügels.
Das vordere Steckungsrohr wird schräg an die Rippe und das Hauptholmrohr angepaßt und bekommt innen eine kleine einseitig rund geschliffene Sperrholzzunge für den Kraftverbund über die Trennstelle hinweg, Verklebung mit UHU Plus oder einem anderen hochwertigen Klebeharz. 2 x 30 x 8 mm Sperrholz genügt, auch wenn das auf dem Bild dicker ist weil ich es grade zur Hand hatte.
Das hintere Stecklungsrohr wird passend schräg angeschliffen und stumpf an das Hauptholmrohr geklebt. Die Hauptkräfte werden nachher über die Zusatzgurte übertragen, die an der Anschlußstelle noch eine dünne Wicklung aus Kevlar- oder Glasrovings bekommen....aber das kommt später noch mal genau.
Gruß,
Uwe.
Die Aussparungen für die 2 mm dicken Vollrippen waren teilweise nur 1,7 mm breit. 
).
