Holz-Hybrid-EckVerTeiL (Hilfe, Ich Spinn)

[Nebukadneza]

Ich mache dir mal eine Skitze auch wegen Holm und Hilfsleisten

Das ist super, da wär ich sehr dankbar drum ;).

Bei so einem Profil würde ich inzwischen nur mit Füßen bauen. Früher habe ich so was mit Leisten als Helling gebaut, aber das genau hin zu kriegen ist nicht weniger Arbeit als sich Gedanken über die richtige Position der Füße zu machen um sie trotzdem aus dem Block schleifen zu können, mit Füßen wird aber genauer.

Hm, hast du da irgendwelche Daumenregeln oder ähnliches wie ich das machen muss? Geht das mit so einfachen Mitteln wie dem Profili überhaupt, oder muss ich da meinen SolidWorks-Begabten Nachbarn einspannen und bitten mir zu helfen? An der Stelle wäre ich um einige Tips sehr sehr dankbar ;).

Danke euch Beiden! Grüßle
-Dario

[UweH]

Hm, hast du da irgendwelche Daumenregeln oder ähnliches wie ich das machen muss? Geht das mit so einfachen Mitteln wie dem Profili überhaupt, oder muss ich da meinen SolidWorks-Begabten Nachbarn einspannen und bitten mir zu helfen? An der Stelle wäre ich um einige Tips sehr sehr dankbar ;).

Hallo Dario,

das geht mit einfachen Mitteln durchaus.
Wichtig ist dass die Profilsehne, also die gerade Verbindung zwischen Nasen- und Endleiste, an allen Rippen genau auf einer Höhe ist, das bestimmt die Höhe der Füße über dem Baubrett.
Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Füße eines Trapezes in Spannweitenrichtung alle in einer Linie liegen, und sei es aucbh eine schräge Linie.
Dazu zeichnest Du jeweils die Innen- und Außenrippe jedes Trapezes so übereinander, wie sie später am Flügel eingebaut werden. Daran zeichnest Du dann die Füße der Innen- und Außenrippe.
Hier wirst Du wahrscheinlich etwas probieren müssen damit das mit den Beplankungen klappt und diese nicht mit den Füßen kollidieren, andererseits der frei auskragende Teil der Rippe (besonders an der Endfahne) nicht so lang ist dass er immer wieder abbricht.
Diese Rippen werden dann die Musterrippen für den Block, ich hab die immer aus 1,5 mm Sperrholz gemacht und die Kanten mit Seku gehärtet.
Hast Du die Blockrippen geschliffen, wird die Flügelaußenkontur und die Lage der Rippenfüße und die Rippenabstände auf ein Baubrett gezeichnet und die Rippen auf den Füßen aufgestellt.
Die Flügelteile werden mit allen Gurten, Holmen, Verkastungen und Oberseitenbeplankung auf den Füßen auf dem Baubrett fertig gebaut, jedoch ohne Nasenleiste. Ausnahme ist die Nasenleistenkonstruktion wie beim Attacus, da kommt die erste Lage Nasenleiste schon dran.
Dann werden die Flügelteile mit den Füßen vom Baubrett geschnitten und auf einem ebenen Baubrett verzugsfrei unterlegt um die restlichen Einbauten wie Steckung, Ruderverkastungen etc., sowie die Unterseitenbeplanlkung aufzubringen.

Je nachdem wie Du die Rippenkontur machst (Z.B. aus dem Profili) funktioniert das auch ohne CAD.

Gruß,

Uwe.

[Nebukadneza]

Hi Uwe,

danke für deine ausführlichen Erläuterungen. Erlaube mir bitte noch einmal doofe Rückfragen zu stellen ... ich glaube dann hab ichs aber auch langsam kapiert.

Wichtig ist dass die Profilsehne, also die gerade Verbindung zwischen Nasen- und Endleiste, an allen Rippen genau auf einer Höhe ist, das bestimmt die Höhe der Füße über dem Baubrett.

OK, das ergibt Sinn, und da Profili mir ja die Sehne einzeichnet sollte sich das auch einfach überprüfen lassen -- also einfach mittels ausdrucken bzw. zu DXF exportieren und messen?

Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Füße eines Trapezes in Spannweitenrichtung alle in einer Linie liegen, und sei es aucbh eine schräge Linie.
Dazu zeichnest Du jeweils die Innen- und Außenrippe jedes Trapezes so übereinander, wie sie später am Flügel eingebaut werden. Daran zeichnest Du dann die Füße der Innen- und Außenrippe.

Erste doofe Frage: Wenn ich denn die Schablonen in Profili erzeuge, in dem ich mein Trapez ja eingegeben habe, sollte das dann nicht "einfach passen"? Bzw andersherum: Wie könnte ich es denn schaffen die Füßchen eines Trapezes in Blockschleifweise NICHT auf eine Linie zu bekommen? Es muss ja zwangsweise zwischen Innen- und Außenschablone eine gerade Linie liegen, oder bin ich jetzt vollkommen daneben?

Hier wirst Du wahrscheinlich etwas probieren müssen damit das mit den Beplankungen klappt und diese nicht mit den Füßen kollidieren, andererseits der frei auskragende Teil der Rippe (besonders an der Endfahne) nicht so lang ist dass er immer wieder abbricht.

Hier die nächste ganz doofe Frage: Wenn ich (s.u.) sowieso erstmal nur die Oberseitenbeplankung anbringe, wieso spielt es dann eine Rolle ob die Füßchen auf der Beplankten Region liegen? Wäre es nicht andersrum sogar etwas besser wenn die Stellen an denen die Füßchen abgeschnitten wurden nachher überplankt werden -- so hätte man die Möglichkeit eventuelle Schlampereien (die ich nicht beabsichtige, aber vielleicht "passiert" ja was) wenigstens auf der "Decklage" noch herauszuschleifen? Damit wäre dann auch das hinterste Füßchen weit hinten an der Endleiste gegen Abbrechen etwas einfacher...

Die Flügelteile werden mit allen Gurten, Holmen, Verkastungen und Oberseitenbeplankung auf den Füßen auf dem Baubrett fertig gebaut, jedoch ohne Nasenleiste. Ausnahme ist die Nasenleistenkonstruktion wie beim Attacus, da kommt die erste Lage Nasenleiste schon dran.
Dann werden die Flügelteile mit den Füßen vom Baubrett geschnitten und auf einem ebenen Baubrett verzugsfrei unterlegt um die restlichen Einbauten wie Steckung, Ruderverkastungen etc., sowie die Unterseitenbeplanlkung aufzubringen.

Ich befürchte die Attacus-Nasenleiste, so schön sie ist, traue ich mir gerade noch nicht zu. Ich habe Angst da in das stehende Brettchen des "T"s Verzug einzubauen. Vermutlich vollkommen überflüssige Sorgen . Das Unterlegen des umgedrehten Flügels ist denke ich mal weniger kritisch, zumindest grob wird er ja schon von Holmen und Beplankung in Form gehalten, oder?

Je nachdem wie Du die Rippenkontur machst (Z.B. aus dem Profili) funktioniert das auch ohne CAD.

So, und jetzt die ganz doofe, Faule frage: Weißt du (oder sonst jemand) zufällig ob Profili das einfach magisch richtig macht wenn man das ganze Trapez ordentlich eingibt? Falls ja könnte ich das ja einfach verwenden, ansonsten würde ich das jetzt mal einfach testen indem ich eine Trapez in DXF exportieren lasse, dort mal "nachmess" obs passen kann, und dann zum Verständnis und Spaß die Rippen einfach mal auf Pappkarton drucke und aufstelle ... obs denn richtig aussieht, oder ich am "lebenden Objekt" noch weitere Probleme erkenne


Vielen vielen Dank für die geduldige Hilfe und tollen Erklärungen ;). Leider bin ich immer noch etwas schwer von begriff -- sorry ;(.

Grüßle
-Dario

[UweH]

Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Füße eines Trapezes in Spannweitenrichtung alle in einer Linie liegen, und sei es aucbh eine schräge Linie.
Dazu zeichnest Du jeweils die Innen- und Außenrippe jedes Trapezes so übereinander, wie sie später am Flügel eingebaut werden. Daran zeichnest Du dann die Füße der Innen- und Außenrippe.

Erste doofe Frage: Wenn ich denn die Schablonen in Profili erzeuge, in dem ich mein Trapez ja eingegeben habe, sollte das dann nicht "einfach passen"? Bzw andersherum: Wie könnte ich es denn schaffen die Füßchen eines Trapezes in Blockschleifweise NICHT auf eine Linie zu bekommen? Es muss ja zwangsweise zwischen Innen- und Außenschablone eine gerade Linie liegen, oder bin ich jetzt vollkommen daneben?

Klar liegen die in einer Linie wenns nur zwei Rippen für ein Einfachtrapez sind, aber Dein Außenflügel ist ein Doppeltrapez. Du brauchst also für einen Flügelteil schon mal 2 Rippenblöcke.
Da kannst Du aber auch einen Knick in die Fußlinie einbauen.
Die Holmausschitte müssen aber in einer Linie liegen.

...und wegen allem anderen:

AUSPROBIEREN!!!!!!

Kein Mensch kann Dir alle Konstruktionsdetails erklären und vorgeben ohne einen Vollzeitjob da draus zu machen. So wie alle die selbst bauen wirst Du Deine Erfahrungen selbst machen müssen und die Bauweise auf Deine Bedürfnisse und Möglichkeiten abstimmen.
Ich habe z.B. selbst noch nie mit einem Block aus dem Profili gebaut, ich hatte die Sielemann-Software und die hat u. U. eine andere Ausgabe als das Profili.


Gruß,

Uwe.

[Nebukadneza]

AUSPROBIEREN!!!!!!

Wird gemacht, Chef!

Kein Mensch kann Dir alle Konstruktionsdetails erklären und vorgeben ohne einen Vollzeitjob da draus zu machen. So wie alle die selbst bauen wirst Du Deine Erfahrungen selbst machen müssen und die Bauweise auf Deine Bedürfnisse und Möglichkeiten abstimmen.

Das hab ich ja auch nicht erwartet. Wäre auch etwas sehr verwegen. Ich weiß einfach nur nicht wie weit so "allgemeingültiges aus-dem-ärmel-schüttel-Wissen" geht, und was man noch einfach so fragen kann.

Aber joa, dann plotte und messe ich heute Abend mal ein wenig herum, und mal sehen was dabei herauskommt

Vielen Dank bis hier her auf jeden Fall!
Grüßle
-Dario

[paulpanter82]

Hallo Dario

Ich habe da mal eine Idee wie man Rippen im Block ohne Füsschen schleifen könnte.
Die Balsastücke müssen ja zwischen den Musterrippen mit Gewindestangen zusammen gespannt werden, wenn man nun diese Löcher dafür paralell zu Profielsehne (Punktlinie) legt dann könnte man die fertigen Rippen auf stäbe auffädeln und dann diese Stäbe auf unterlagsklötze auflegen. So wären keine Füsse im weg und man könnte den Flügel dann auch auf die Oberseite legen um unten zu beplanken denn die Stäbe geben ja dann die höhe vor.

Ich hoffe du verstehst das

Gruß Michael

Edit: Naja es müssten vllt zwei unterlegsklötze sein damit der Holm durchgehen kann

[UweH]

Hallo Dario

Ich habe da mal eine Idee wie man Rippen im Block ohne Füsschen schleifen könnte.
Die Balsastücke müssen ja zwischen den Musterrippen mit Gewindestangen zusammen gespannt werden, wenn man nun diese Löcher dafür paralell zu Profielsehne (Punktlinie) legt dann könnte man die fertigen Rippen auf stäbe auffädeln und dann diese Stäbe auf unterlagsklötze auflegen. So wären keine Füsse im weg und man könnte den Flügel dann auch auf die Oberseite legen um unten zu beplanken denn die Stäbe geben ja dann die höhe vor.

Rippen im Block.jpg

Ich hoffe du verstehst das

Gruß Michael

Edit: Naja es müssten vllt zwei unterlegsklötze sein damit der Holm durchgehen kann

Hi Michael, das wollte ich schon immer mal machen, hab dann aber CAD bekommen

Gruß,

Uwe.

[paulpanter82]

Hallo Uwe

Eigentlich sollten wir mal wieder Back to the Roots gehen, dieser Ready to Fly all in out of the Box mit 3D Idiotenkreisel und Grünem Punkt nimmt langsam überhand

Ich hab da noch ein paar Ideen aber mein Essen steht grad aufm Herd und verlangt nach aufmerksamkeit...

Gruß Michael

[Nebukadneza]

Ich hoffe du verstehst das

Jep, das versteh ich, auf die Idee bin ich heute morgen auch schonmal kurz gekommen. Habe mich dann aber nicht getraut jemanden zu fragen weil "Wenns so einfach ist dass ich draufkomm und es keiner macht muss es nen Haken geben". Sollte mir die Denke wohl abgewöhnen ;).

Aber ja, wenn man an allen Rippen die Löcher so Platziert dass die Gewindestangen durchgehend wären bei voll aufgebautem Flügel, dann musste das doch gehen, oder? Zum Unterlegen könnte man sich dann kleine Holzstäbchen vorstellen die vielleicht sogar mit einem langen, schwachen Gummi zusammengepresst werden so dass die Stäbe da nicht raustuschen können. Oder eben einfach lange Gewindestange und auf beiden Seiten des Halteklötzchens festschrauben?

Wie würde man das mit dem Sauberen ausrichten der Rippen zum Plan dann machen ... ? Einfach schauen dass die Rippen nur wenig über dem Plan schweben, und dann drüberpeilen und nach Augenmaß? Reicht das?

So, jetzt aber erstmal ab ins Kendo, anderen aufn Kopp hauen und sie anschreien ... bzw eher selbst aufn Kopp gehauen werden.

Grüßle
-Dario

[Norbert1]

Hi Dario
ich habe dir mal eine Skitze gemacht diese könnte ich dir auch als DXF senden , habe mal eine Ag 40 genommen und die Rippe 240 mm lang gezeichnet, das ganze nur als Anschauung ohne zu rechnen oder so also wertfrei nur als Schema Habe aber nur auf der Oberseite den Holm Zb 15 mm breit eingezeichnet ,das ganze muss natürlich auf die Unterseite auch noch. Ich vermute du wirst mit der Steckung Schwierigkeiten bekommen wegen Durchmesser, Deswegen wird dort jeder Millimeter helfen deswegen habe ich vorne eine 3X2 mm Hilfsleist die die Auflage der Beplankung ist.
Ja was man noch machen Könnte wäre das man die D-box aus 0,6 mm Flugzeugsperrholz baut das ist aber nicht ganz billig. Die weitere Lösung wäre ein gebogene Steckung da rede mal mit Christian drüber.
Zum Ruder dort habe ich einmal Ruderseitig 3X2 mm Kiefernleisten nur oben eingezeichnet und Flügelseitig 5X2 eingezeichnet mit einem Luftspalt von 1,5 mm darüber kommt dann die 1,5 mm Balsabeplankung. Dort reicht wen die Kiefernleisten nur Oben sind das andere würde ich anschließend nach dem die Beplankung drauf ist mit Fülltücken aus Balsa Auffüllen ins Profil schleifen und beplanken , an dem Luftspalt kannst du das dann sauber abschneiden.
mit
So schaue dir die Bilder wertfrei an und mach das beste raus , ja und wie am Telefon schon gesagt es hat hier im Forum viel verschiedene Meinungen die auch alle ans ziel führen ,letztendlich musst du den besten weg für dich finden , so wie Uwe sagt man kann dir nur raten die Konstruktion dauert ebend länger , und dort sollte man seine eigenen Erfahrungen sammeln ,
fang erst mal an und stelle es schritt für schritt hier ein dann wird dir geholfen
Norbert

[paulpanter82]

Hallo Dario

Von welcher Spannweite reden wir hier eigentlich?
Soll der Flügel so geschwungen werden wie in deinen Vortex Bildern?
Dann wird das nix mit Rippen im Block und es wäre einfacher die Rippen einzeln mit einem Cutter aus zu schneiden.

Hier mal meine Gedanken in "Einfach":

Nasenleiste Empfehle ich nicht gerade in Kiefer zu machen es ist doch recht schwer diese in Profil zu Hobeln/Schleifen.
Entweder mit dem Rundstab wie beim JustFrindly als Hilfsnasenleiste und Balsa vorne dran oder direkt den Bucherundstab vor verlegen im Bild ist er in 3mm eingezeichnet.
Auch das Ruder braucht kein Leistenverhau. An der Ruderposition klebe ich meist ein ca 1cm breites Balsaklötzchen ein, natürlich zwischen all den Rippen wo das Ruder sein soll. Nun einfach nach dem beplanken durchsägen, schräg anschleifen und fertig.
Für Flieger um 2m Spannweite reichen 2x10mm Kiefernholme dazwischen passt locker ein 9mm Messingrohr für die Steckung in das ein 8mm Stahl oder CFK Stab als Steckung passt. Als Verkastung reicht 1,5mm Blasa (Senkrecht) was ja auch für die Beplankung genommen wird auch im steckungsbereich reicht Balsa wenn es sich um 2 - 3m Spannweite handel.

Man sollte sich das ganze nicht zu schwer und aufwendig machen dann wird das ganze auch nicht so kompliziert.

Gruß Michael

[Norbert1]

Hi Michael
ohne das man Hintergrundinformationen hat einfach Empfehlungen für Holm und so auszusprechen wage ich nicht ,
im Gegenteil ich habe Dario geraten das Programm von C.Baron zu befragen .
Wieso sollen Kiefernleisten für Ruder nicht funktionieren ich halte das Stabiler wie nur das Balsa vorschlägst.
Der Flügel so wie ich es weis sollen der Flügel offene Rippenfelder erhalten also nicht vollbeplankt werden.
Block bau geht auch bei diesem Profil , das Mittelteil wird doch gerade, nur bei dem Anderen Segmenten muss er sich was einfallen lassen aber auch das geht .
Na ja jeder hat seine Meinung er muss sich das beste daraus aussuchen.
Norbert

[Bernd H]

Hallo Dario

Ich habe da mal eine Idee wie man Rippen im Block ohne Füsschen schleifen könnte.
Die Balsastücke müssen ja zwischen den Musterrippen mit Gewindestangen zusammen gespannt werden, wenn man nun diese Löcher dafür paralell zu Profielsehne (Punktlinie) legt dann könnte man die fertigen Rippen auf stäbe auffädeln und dann diese Stäbe auf unterlagsklötze auflegen. So wären keine Füsse im weg und man könnte den Flügel dann auch auf die Oberseite legen um unten zu beplanken denn die Stäbe geben ja dann die höhe vor.

Rippen im Block.jpg

Ich hoffe du verstehst das

Gruß Michael

Edit: Naja es müssten vllt zwei unterlegsklötze sein damit der Holm durchgehen kann

Das hatte ich auch vorgeschlagen für Handarbeit , wenn das 4er löcher sind zum spannen lassen sich die Rippen zum bauen auf 4mm Aluschweißdraht auffädeln und der Schwießdraht dann auf holzklötchen aufgelegt zum bau.

@ Dario die Oberbeplankung darf etwas über den dickst Punkt des Profiles reichen . Die entsehende leichte kante beim bügeln mach einen erzwungenen umschalgpunkt von "laminar auf turbolent" im angestellten flug, was bei der Profilierung eigentlich nicht erwünscht ist.
Laut x Foli liegt die srömung auch im langsamen "hoch "angestellten Flug bis fast 50% profiltiefe gut an .
Bis zum ende 2tes Trapez darf die Cbox oben dann gerne mal 2 cm über die höchste Wölbung reichen.

[Bernd H]

Hallo Dario

Von welcher Spannweite reden wir hier eigentlich?
Soll der Flügel so geschwungen werden wie in deinen Vortex Bildern?
Dann wird das nix mit Rippen im Block und es wäre einfacher die Rippen einzeln mit einem Cutter aus zu schneiden.

Hier mal meine Gedanken in "Einfach":

Rippendemo2.jpg

Nasenleiste Empfehle ich nicht gerade in Kiefer zu machen es ist doch recht schwer diese in Profil zu Hobeln/Schleifen.
Entweder mit dem Rundstab wie beim JustFrindly als Hilfsnasenleiste und Balsa vorne dran oder direkt den Bucherundstab vor verlegen im Bild ist er in 3mm eingezeichnet.
Auch das Ruder braucht kein Leistenverhau. An der Ruderposition klebe ich meist ein ca 1cm breites Balsaklötzchen ein, natürlich zwischen all den Rippen wo das Ruder sein soll. Nun einfach nach dem beplanken durchsägen, schräg anschleifen und fertig.
Für Flieger um 2m Spannweite reichen 2x10mm Kiefernholme dazwischen passt locker ein 9mm Messingrohr für die Steckung in das ein 8mm Stahl oder CFK Stab als Steckung passt. Als Verkastung reicht 1,5mm Blasa (Senkrecht) was ja auch für die Beplankung genommen wird auch im steckungsbereich reicht Balsa wenn es sich um 2 - 3m Spannweite handel.

Man sollte sich das ganze nicht zu schwer und aufwendig machen dann wird das ganze auch nicht so kompliziert.

Gruß Michael

Der Flügel ist ein 3fach trapez... das kommt auf den Vortex bildern anderst rüber.
Wenn die hintere Bohrung zum Blockschleifen kurz vor dem Klappenscharnier sitzt sollte sich am Aususseflügel (letzes Trapez 1° verwindung)
auch eine gerade Scharnierline fürs Querruder bilden.
Die Nase wird dann etwas angesenkt am letzen Trapez.


@ Norbert Spannweite 2m , Flügelfläche ~0,47m² geschätes Abfluggewicht mit Elektrothermik 870gr Flächenbelastung so unter 18gr/dm²
ca max ist bei 1,1 anzusetzen
Profiltiefen und Dicken
Wurzel 240mm 8,5%
1Trapez 222mm 8,2%
2Trapez 184mm 8%
Endrippe vor Randbogen 126mm 7,5% Ob sich Dario den aussen Flügel bautechnisch zutraut muß er entscheiden , aufdicken der letzten Rippe geht , ist aerodamisch wohl nicht so vorteilhaft, aber wenns bautechnisch nicht andert zu bewältgen sien sollte dann gerne!
V winkel Fläche ~3°

Ich würde zu klassischer Holmbauweise mit Zug und Druckstrebe oben und unten , verkastet tendieren. Allerdings die beiden Streben in Cfk UD holzsandwich ausführen , das lässt sich mit gleichbeibender Dicke lamineren und einfach längs Diagonal teilen bei richtiger Berechnung.
Die holmbrieten wären dann bekannt und lisen sich beim "Blocken" mit einschleifen
Die notwendige Senkrechte verkastungsdicke "spuckt" C Barons Holmberenung ja aus bei richtiger eingabe .
Die Steckung könnte dann im Holmkasten ausgeführt werden.(geschätzt cfk rohr 10mm)

Der ganze Flügel ist schon so gepalnt, das die Rippen so 2mal gebohrt werden können um den Blockschliff zu ermöglichen und das auf 2 1m Stangen die gesamten rippen aufgefädelt und gerade untergelegt werden können. (gleicher lochabstand auf allen Rippen) Ein Rippenkamm ist wohl immer hilfreich.
Rohrholm sollte auch gehen,meiner meinung nach ist ein kastenholm aber auch auf Verwindung stabiler weil gleich mit der C box abgebunden
Aber hier führen viele wege nach Rom

Hinter dem Holm sollten auch fürs Querruder 13mm Servos platz haben.

Ich hoffe das Hilft weiter.

Ps schön das alte Pc hier nach dem allerletzten XP update auch weider Antworten zulässt.

[Norbert1]

Hi Bernd
all das was du im letzten Post aufgeführt hast, hatte ich weil Dario mit mir Telefoniert hat, auch so mit ihm Besprochen
das mit der Unterstützung allerdings nicht ist aber eine gute Idee die er beherzigen sollte.
Das der Flügel 1 Grad Verwindung im letzten teil hat das Wuste ich leider nicht.
Grob die Daten vom Flügel Wuste ich habe aber keine Auslegungs oder FLZ Daten gesehen oder bekommen, da ich ja weis wie du darauf reagierst.
Dieses habe ich auch Dario am Anfang Unseres Gesprächs mitgeteilt.
Wir haben allgemein die Bauweisen erörtert, aber auch gleichzeitig ihn darauf hingewiesen das es noch viel andere Meinungen Bauausführungen gibt und er sich das Beste aussuchen soll.
Norbert

[Bernd H]

Das mit dem für ihn an besten Bauabar aussuchen, hatte ich ihm am Telefon auch son so gesagt, Uwe hats auch getippt.
Ich gehöre ja nicht zu den "erfahren Rippen"Bauern" die 5 flügel die ich die letzten 5 jahre in Rippe gebaut habe , aus dem Nichts und vollkommen ohne Cad sind halt auchauf 2 Achsen aufgefädelt entsanden, wurden gerade und flogen auch gerade .
Die Profile
Tja sehr Thermiklastig bei niedrigen Re zahlen laut Xfoil und Vortex
Ohne wölbklappen aber nur die Hälfte wert weil für den Flottern flug... falls das überhaupt geht mit der Flächenbelastung unbedingt enwölbt werden sollte, Im Thermikflug verwölbt. Zeigt die weiderstads Auftribsbilanz. Da steckt ne menge sd 4x mit drinn aber mit höherem ca an weniger weiderstand ab ca 0,65 wenn auch verwölbt wird!

Der rest ist Probieren in der Luft Dario in Rippe und ich in Postivbauweise und vorerst 2,5m Spannweite .

Da kannst mal sehen was Balsastaub so alles anrichten kann

[Nebukadneza]

Hi,

@Michael: Vollbeplanken wollte ich in der Tat nicht. Zum einen weiß ich nicht wie das Gewichtstechnisch hinkommt, zum anderen hätte ich ganz gerne noch ein wenig in meinen Flügel reinschauen können. Ich glaube das hilft mir beim bauen, und schaut auch schicker aus.
Ansonsten bin ich für solche Schemazeichnungen natürlich immer sehr dankbar. Wie würde ich denn bei so einer Buchenrundholznasenleistenkonstruktion sicherstellen dass sie überall richtig ins Profil passt? Beim kurzen Rumprobieren in Profili müsste ich sie entweder an einer Stelle stärker biegen als der Flügel sich zuspitzt (da sie bei den kleineren Rippen viel weiter ins Profil reinmuss), was ich nicht sicher bin ob ich mir das zutraue. Holz biegen nochnie gemacht

das Problem mit dem "Auffädeln" und der Verwindung im letzten Panel hatte ich nichtmehr ganz auf dem Schirm. Das würde dann ja doch wieder für Hellingfüßchen sprechen, oder? Was mir auch noch aufgefallen ist an der Bauweise: Was nehme ich denn für ein Rundstab-Material dass sich auf der Länge nicht durchbiegt? Sonst habe ich ja einen doppelt parabolisch Dihedralen(?) Flügel... sähe bestimmt schick aus, aber obs so zuträglich ist ...
Ich glaube mittlerweile herausbekommen zu haben dass der Abstand der Sehne zum Boden bei den von Profili-generierten Füßchen passen sollte.
Jetzt nochmal zwei doofe Fragen: Ist es denn sinnvoll die 3 Panels einzeln zu bauen (Oberseite zumindest), und dann erst abzuschneiden und zusammenzusetzen? Falls ja wären die Füßchenpositionen ja egal, oder? Ich würde dann einfach immer an den Anschlussrippen ausrichten und an den Flügelgrundrissplänen schauen dass da kein Verzug drin ist?
Nachteil ist natürlich dass die Holme und Nasenleisten dann nicht durchgängig sind. Wie "schlimm" ist das denn?

*EDIT: Gerade gemerkt dass der Holm ja eh nicht durchgehend wird weil das ja laut Baron ~2-3 verschieden breite / dicke Holme werden.

Beplankung ein wenig über die dickste Stelle zu ziehen habe ich gemerkt dass Profili das mit dem "Set Sheeting for Delta-Box Structure" Knopf schon von sich aus macht, passt also .

Zum Baron: Ich hab da jetzt einige Stunden mit rumgespielt und verstehe einige Sachen noch nicht:
- Warum kann ich als Stegbeschichtung nur CFK, GFK, Aramid wählen? Muss ich Balsa quer hier selbst nachrüsten?
- Kann ich auch eine Holmstegbeschichtung ohne Holmsteg (wie hier ja angedacht) eingeben?
- Und das schlimmste: Ganz unten in der Tabelle soll ich ja Holmbreite eingeben. Unter ~20mm kommt bei der Durchbiegung am Flächenende garnixmehr raus, über ~30 ändert sich an der Zahl rein garnichtsmehr. Was hab ich hier verbockt? Laut dem Sheet könnte ich von 0 bis 15 mm Spannweite einen 30er Holm einbauen und danach mit einem 1mm Kiefernfaden weitermachen und der Flügel würde sich nur bis ~6mm am Ende durchbiegen?!

So, sorry dass ich so stark theoretiker und zu doof zum eigentlich machen bin -.-.

Grüßle und weiterhin vielen Dank an die so zahlreichen Helfer!
-Dario

[Norbert1]

Hi Dario
zum auffädeln reicht ein 4/ 5 mm stahlstab /Gfk/ Cfk stab , da du den ja mehrfach unterstützen kannst .
Dann kannst du diesen auch am ende mit deinen stützen um 1 Grad verwinden.
Den Holm solltest du schon durchlaufen lassen also komplett den Flügel bauen nicht 3 Teile .
Zu Baron stelle mal ein Screnschott hier rein
Norbert

[Nebukadneza]

Baron -- nach bestem Wissen und Gewissen:

Holmberechnung version 14-10-2012.xls

(271.5 KiB) 68-mal heruntergeladen

Hm ... kann mir nochmal jemand einen Schubs geben ob ich jetzt lieber Hellingfüßchen oder Auffädeln nehme? Und nochmal ne Frage zum Auffädeln: Würde ich versuchen den ganzen Flügel auf ein Stab zu fädeln, oder mehrere mit versetzten Löchern nehmen? Am Ende hab ich ja das gleiche Problem wie mit den Füßchen dass wenn die in einer Reihe sein sollen, ich die Löcher am Flügelende sehr weit außeinander habe, und an der Wurzel sehr nah zusammen -- gibt das dann nicht doch unerwünschte Verwindung bei kleinsten Bohrungenauigkeiten?

Grüßle
-Dario

[paulpanter82]

Hallo Dario

Vielleicht ist die ganze Theori hier für einen 2m Flieger aus Holz mit Rippen vom Block und dazu noch eine Holmberechnung zu machen einfach totaler Overkill.
Ich (und zich andere Leude) habe schon größere Flieger ohne jegliche cfk/gfk/afk und weis weis ich noch für zeugs mit Blockrippen und einfachen Kiefernholmen gebaut die den alltag überlebt haben.
Auf dem letzeten Bild oben ist doch unten zwischen Hauptholm und scharnierkonstrukt kleine Striche in der Beplankung, ich denke das sollte jeder als Rippenaufleimer erkennen können

Man sollte sich Rippen vom Block möglichst einfach machen ohne das man da zich Ausschnitte einfeilen müsste:
Machst du keine Aufleimer, so müsstest du wiederrum 4 extrafälze in den Block schleifen - das da der Profilverlauf noch harmonisch ist wage ich zu bezweifeln.
Mit Aufleimern kann man die Profielober / unterseite schon durchgängig glatt schleifen und muss später nur noch die beiden Holme im Block ausschleifen.
Vllt solltest du auch einfach den klassichen Rippenbau machen mit Hilfsnasenleiste zwischen der Beplankung und der angesetztet Nasenleiste.

Rippendemo 3.jpg (47.18 KiB) 1655 mal betrachtet

Zum auffädlen reicht auch locker die 4mm gewindestange die du eh zum Block benötigst und es wird eh zwischen den Rippen untergelegt und NICHT nur am Anfang und Ende wozu da extra wieder cfk / gfk / Alu usw???
Nach möglichkeit immer die ganze linke / rechet komplett auffädeln.
Plannst du jedoch mehrfach V Form dann natürlich die Segmente einzeln bauen und spätter zusammen fühgen.

Mach dir nicht so viele gedanken und aus Fehlern lernt man mehr als aus grauer Theorie

Gruß Michael

[UweH]

Servus Leute,

genau so wie Michael das oben gezeichnet hat würde ich bauen, und in meiner finanziell schwachen Studienzeit hab ich auf ganz ähnliche Weise zig Rippenflächen gebaut, einige davon hab ich noch und fliege sie noch heute.

Wenn zwei Stäbe als Auflage eingebaut werden, würde ich evtl. sogar 3 mm Glas- oder Kohlestäbe verwenden und die drin lassen, dafür aber ein paar Auflagerleisten mehr vorsehen. Damit erspart man sich großen Ärger beim demontieren der Richtstäbe falls mal etwas Sekundenkleber da hin gelaufen ist wo er gar nichts zu suchen hat.....soll ja schon vorgekommen sein.

Gruß,

Uwe.

[Bernd H]

So wei meien Vorredenr schreiben, Michael hat das zeichnerisch perfekt Umgestezt
Die 1 Grad verwindung lassen sich dann mit dem Unterlegklötzchen aussen , vorne etwas tiefer realisieren wenns mit der Borung nicht klappt.
Norbert hat die Profildateien und könnte das ev Zeichnerish lösen ... dazu müsst ich ihm das Flz auch noch schicken wegen der Pfeilungsmaße

[Norbert1]

So wei meien Vorredenr schreiben, Michael hat das zeichnerisch perfekt Umgestezt
Die 1 Grad verwindung lassen sich dann mit dem Unterlegklötzchen aussen , vorne etwas tiefer realisieren wenns mit der Borung nicht klappt.
Norbert hat die Profildateien und könnte das ev Zeichnerish lösen ... dazu müsst ich ihm das Flz auch noch schicken wegen der Pfeilungsmaße

Hi Bernd
ich könnte das zeichnerisch lösen doch so wie ich das sehe macht das der Dario schon selber und macht das im blockverfahren.
Norbert

[paulpanter82]

Hallo Leude

Anbei mal noch etwas zu den Musterrippen - Blockrippen mit verwindung.
In dem fall für Dario, 1° Verwindung im letzten Trapetz.

Rippendemo 4.jpg (33.76 KiB) 1542 mal betrachtet

(Ich habe Rippenkontur NUR skaliert um einen Mehrfachtrapetzflügel zu zeigen Holmauschnitte sind daher versezt bzw unlogisch positioniert und je kleiner die Rippe ist dann auch der holm nicht mehr gleich groß wie bei der ersten Rippe.)

Oben wären die 4 Musterippen die ja für einen 3 fach Trapetzflügel benötig würden.
Bei allen sind die Bohrungen für die Stäbe zum verspannen des Blocks / auffädeln und auflegen gleich.
Die 4 Rippe ist dort einmal mit 0° und einem Fadenkreuz was das Scharnier angeben soll angezeigt.

Wenn man nun eine Verwindung einplant sollte man nach möglichkeit um die Scharnierlinie drehen / verwinden.
Unten sind zwei rippen mi je 1° verdrehung angezeigt:
Die obere ist um die Endleiste gedreht, die untere um die Scharnierlinie.
Da ist auch zu sehen das die Scharnierlinie etwas versezt ist.
Wenn man nun das Querruder als ganzes durch das 2. und 3. Trapetz durchgehen lassen will würde sich ein Knick ergeben.
Deswegen sollte man um die Scharnierlinie drehen.

Ich denke man sieht auch ganz gut das die Löcher immernoch an der selben Position sind jediglich die Rippenkontur wurde gedreht aber nicht die Löchere.
So kann man sich später ein unterlegen / anwinkeln der Auflegeklötze sparen und hat trozdem eine fixe Verwindung.

Gruß Michael

[Nebukadneza]

Dann bleiben mir wohl nurnoch 3 Sachen zu tun:

1) Schauen wie ich in Profili das Drehen der Rippen bzw. Versetzen der Bohrlöcher hinbekomme so dass am Ende alles passt. Vielleicht macht das Ding das ja magisch richtig wenn ich bei der Trapezeingabe die Verwindung eingebe und die 2 Bohrlöcher als Holm eingebe
2) Zum lokalen Bastelladen und Drachenladen gehen und schauen was es dort an Holz bzw CFK-Stäben gibt bzw. was ich bestellen muss
3) Fliegen

Grüßle und DANKE!
-Dario

[paulpanter82]

Hallo Dario

Da fehlt 2.5 Bauen
Es sei denn du willst das gekaufte Bastelmaterial einfach nur so durch die gegend werfen / fliegen lassen

Eventuell wäre da ja auch ein Freeware Cad besser geignet.

Gruß Michael

[Bernd H]

Evetuell hilft auch ein Geodreick mit dem das vordere loch der letzen Rippe 1° nach oben verstezt wird zur hintern achse
Manchmal sind die einfachen Dinge die besten

[Norbert1]

Hi
@Michael wen du im Letzten Segment sagen wir mal 6 Rippen hast und du die erste Hilfsbohrung in der Rippe auf 0 grad setzt , in die letzte Rippe die Hifsbohrung auf 1 grad setzt ,
diese ganze dann als Rippenblock zusammensetzt dann sind das wen die Rippen aus 2mm gemacht werden nur 12 mm plus die Musterrippen, nun Bohrst du die Rippen im Block .
Dann passt das nicht wen anschließen die Rippen Zb wieder auf 50 mm auseinandergezogen werden da du an den stellen wo nun die Rippen sitzen sollen ein anderes Höhen maß entsteht.
Man sollte sich Überlegen ob die FLZ Datei nicht so überarbeitet wird das der 1Grad Sprung eventuell rauskommt. Oder ebend die Ruder anstellt so das gerade gebaut werden Kann.

Dario hat ja die Baron Datei eingestellt wen ich danach gehe ist das letzte Element 185 mm lang das wäre bei 1 grad Verwindung 3,23 mm also geschätzte 1-1,5 mm Ruder hochstellen für den gleichen Efeckt aber gerade bauen. Dan sollte man den Aspekt auch mal betrachten welche Bau Ungenauigkeiten kommen den noch dazu .
Das beste wäre natürlich Fräsen , dann kannst du ja Michael ihm die Fräsdaten machen.
Norbert

[Bernd H]

Hallo Norbert die letzte Rippe aussen hat nur 126mm Tiefe .
Das Ruder hochstellen anstatt Verwinden bringt nicht das was du glaubst!
Das aussen Profil ist an die Re zahlen und Anstellwinkel angepasst und wird bei nicht verwinden im Thermik Kriesflug verfrüht abrisse zeigen.
Die re Zahlen sind da eh schon 60000 und kleiner wenn mehr Gezogen wird. Da wird sogar bewusst im thermikflug bis zum Flügelenede verwölbt was den Abriss verzögert weil der Druckumschlgpunkt so zurückgelegt wird und die grenzschichten länger und flacher auf der Obersiete anliegen.
Die Auslegung ist alles andere als 0815 und solche Tricksereien versauen nicht nur die Zirkultionsverteilung .
Bei der niedrigen streckung des Flügels ist es schon nich ganz einfach eien saubere Zirkulatinsvertielung mit niedrigen Widerstäden zum Randbogen hinzubekommen. Je keliner die streckung desto mehr beinflusst der Randbogenwirbel die Flugeigenschfeften .
Aus einem gerechneten sinken von 3-5° anstellwinkel der Tragfläche wird da ganz schnell ein 0,4x

Die Aussenrippe vorne abzusenken Über drehachse Ruderschrnieroder kurz davor stellt eigentlich kein wirkliches Proplem dar wenn die Hilfshome kurz vor dem Ruderschrnieran der aussenrippe gebort sind . D er hintere Aufägelhilfholm darf ruhih auch 1,5 oder 2mm stahldraht sein wenns bessr zu boheren geht wegen zu dünn.

Wie schon erwähnt ist ein Aufdicken des Profilstarks am Aussenflügel sinnvoller wenn das bautechnisch notwendig ist.

[Nebukadneza]

Hi,

ich dachte bis gerade eben ja "mensch, ist ja kein Ding, dann bohrste das letzte Trapez halt nochmal löcher von Hand. Gut angekörnt mit Standbohrer sollte das ja gehen". Jetzt fällt mir aber gerade auf dass da ein riesen Problem ist:
Ich traue mir zwar in maßloser Selbstüberschätzung zu die kleine und dünne Endrippe zu bauen. Aber ich brauch ja einmal Löcher zum Schleifen und einmal zum Bauen. Das passt beim besten willen nicht rein.

Sagtmal ... verkomplizier ich mir das grad irgendwie, oder gibts da grad keine wirklich einfache Lösung für das @)$@!)$ letzte Panel?

Das beste was mir bisher gekommen war, wo norbert aber (verständlicherweise!) etwas spektisch war war ein sehr biegsamen Stab zu nehmen, den entsprechend öfter zu unterstützen, und fürs letzte Panel die Verwindung durch Stab-Verbiegen (durch viele Unterstützungen) reinzubringen...

Dann könnte der Stab halt nicht wie von Uwe vorgeschlagen dadrin verbleiben...

Grüßle und weiterhin vieles Dankeschön!
-Dario