thermik-board.de

Hallo Leute,

ich hab inzwischen auch mit dem X-RES angefangen und wollte am ersten Abend den Bausatz aus Frust eigentlich in die Tonne treten weil ich die Rippenfüße nicht in die Aussparungen der Helling rein bekommen habe Die Aussparungen für die 2 mm dicken Vollrippen waren teilweise nur 1,7 mm breit.
Inzwischen habe ich als einfache Lösung des Passungsproblems bei dem sich bewegenden Naturmaterial Holz die Füße unten vorsichtig dünner geschliffen, eine leichte Keilform stört dabei nicht, und damit passen die Rippen jetzt gut rein und gehen wenn notwendig auch wieder raus, falls man mal etwas nachjustieren muss.


Wegen solcher Feinheiten mache ich den Baubericht etwas ausführlicher als Michael, da ich die Konstruktion nicht selbst gemacht habe versuche ich die Fußangeln und Tricks aus der Sicht eines normalen Nachbauers zu schildern, nicht aus der Sicht des Konstrukteurs für den so manches Detail selbstverständlich ist das einen weniger holzbauversierten Modellbauer frustrieren könnte.

Hier ein Teil des Bausatzes, natürlich sind die Balsa- und Sperrholzteile sauberst gefräst, und damit bediene ich kein Bauberichtklischee, sondern habe das bekommen was ich von Thomas Schikora gewohnt bin: beste Qualität. Die Hellingteile und wie sie zusammen gehören: Die Schlösser der Helling haben auch sehr enge Passungen, lassen sich aber leicht ineinander pressen indem man sie richtig übereinander legt und mit einem Metallzylinder oder - Rohr unter der flachen Hand mehrmals drüber rollt, dann rutschen die Holzteile einfach und ohne zu brechen ineinander:
Die Helling wird zunächst ohne Leim zusammen gefügt und dann flach mit Holzleim (!!!!) auf einem beschichteten Baumarkbrett oder -regalbrett verleimt.
Dabei unbedingt darauf achten dass wenig Leim verwendet und dieser nicht im Bereich der Schlitze für die Rippenfüße aufgetragen wird, sonst läuft er in die Schlitze und die Rippen gehen nicht mehr ganz rein. Ein Verzug des Flügels wäre die Folge. Läuft trotzdem etwas Leim in den Schlitz, dann die Raupe gleich mit einem Hölzchen entfernen.
Die Rippen werden mit einem scharfen Cutter aus den Platten geschnitten indem man die Haltestege auf der Rippenseite durchtrennt. Die Rippen sind nicht nummeriert, aber über den Abstand der Außenkanten der Rippenfüße lassen sie sich auf der Helling sehr einfach zuordnen, jede Rippe paßt nur genau an einer Stelle hinein und wird nach der Zuordnung dort abgelegt: Anschließend können die Haltestege der Rippen abgeschliffen und die Füße unten vorsichtig angeschliffen werden wie oben schon beschrieben und werden aufgestellt.
Ich habe bisher noch keinen Leim an die Rippenfüße gegeben, mal schaun ob das später notwendig ist.
Die Holmrohrmontage habe ich schon mal probiert, es paßt bisher perfekt und läßt sich ohne zu klemmen einschieben.
Ich denke die Zuordnung der Halbrippen erfolgt über die Holmrohrbohrung? Das sehe ich später, jetzt bereite ich erstmal die Sperrholzrippen vor und stelle die restlichen Rippen auf.
Die Sperrholz-Vollrippen bekommen noch ein paar Erleichterungsbohrungen.......zumindest fürs Leichtbaugewissen Gruß,

Uwe.

Hallo Uwe

Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, in meinem Zeichnungen sind die Schlitze korekt: Auch hat Thomas von mir eine PDF in der die Rippen nummeriert sind und so zugeordnet weren können.
Hier nomal als Anhang: Gruß Michael

paulpanter82 hat geschrieben:Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, in meinem Zeichnungen sind die Schlitze korekt:

Hallo Michael,

da sich Holz bewegt, im Gegensatz zu Verwaltungsangestellten wie ich es bin, gebe ich für solche Schlitzbreiten 0,3 mm zu.
Dass 0,1 mm zu wenig sein können sieht man jetzt, denn wenn es bei Thomas in der Fräserei ein bisschen feuchter ist als in meiner derzeit geheizten Wohnung schrumpft das Holz.
Aus Deinen 2,1 mm im CAD ist dadurch über die Fräserei, den Versand und das verleimen auf dem Baubrett bis zum messen mit meinem Meßschieber in meiner Werkstatt 1,7 mm geworden, da passen 2 mm Rippenfüße nicht ohne Nacharbeit rein.

paulpanter82 hat geschrieben:Auch hat Thomas von mir eine PDF in der die Rippen nummeriert sind und so zugeordnet weren können.

Das hatte ich nicht und brauche es wohl auch nicht, danke.

Gruß,

Uwe.

Hallo Uwe

Ich mag nich an deiner Kompetenz zweifeln aber das aus 2,1mm 1,7mm schmale schlitze werden dafür müsste man das Holz schon baden.
Und wenn das Holz schrumpft müssten die Schlitze ja wieder breiter werden - Rippen dünner, kennt vllt der ein oder andere im Winter bei beheizter Wohnung von seinem Dielenboden.
Dann müsste man ja schon fast aufpassen das der Flieger am Ende vllt. 5cm weniger/mehr Spannweite hat

Gruß Michael

paulpanter82 hat geschrieben:Ich mag nich an deiner Kompetenz zweifeln aber das aus 2,1mm 1,7mm schmale schlitze werden dafür müsste man das Holz schon baden.

Hab grad noch mal gemessen, die breiteren Schlitze sind zwischen 1,7 und 1,9 mm, noch breitere habe ich nicht gefunden ......ich war mal Schlosser und kann mit einem Meßschieber umgehen, sorry, aber ded basdd bei mir nid ohne schleife....

paulpanter82 hat geschrieben: Einfärben nicht unbedingt weiß eher schön Bunt

Hallo Michael,
vielleicht sind die Mixol Abtönfarben was für dich. Gibt es auch im Baumarkt in vielen Farben. Die kleinen Fläschen (irgendwas bei 20ml zu 2-3 EUR) sind vergleichsweise günstig und man kann einen schnellen Mischversuch machen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe werben die damit, dass man damit fast alles einfärben kann.

Grüße
Mario

Hallo zusammen,
ich werde heute mal messen wie groß bei mir die Fräsungen geworden sind und gebe euch Bescheid.
Gruß Thomas

mario hat geschrieben:vielleicht sind die Mixol Abtönfarben was für dich. Gibt es auch im Baumarkt in vielen Farben.

Hallo Leute, diese Farben habe ich schon oft verwendet. Ich habe damit Spannlack, Porenfüller und Parkettlack eingefärbt. Die blauen Rümpfe mit der Holzlasuroptik von meinen Gezores und Ares sind Porenfüller mit diesem Farbkonzentrat.

Ich verwende die Farbe gerne, aber deckende Anstriche brauchen viele Farbaufträge, denn wenn man viel Farbkonzentrat in den Lack rührt, dann bindet er es nicht mehr und dann färbt das Bauteil auch nach dem trocknen ab.

Zum abtönen läßt sich das Konzentrat gut verwenden, für deckende Lackierungen nicht.

Gruß,

Uwe.

ich hab Mixol auch schon oft verwendet
(Mixol wird meisst nur zum nuancieren verwendet....weniger zum tönen.... und ist teuer...)

ja nee, ist für den Einsatzzweck nicht sooo geeignet.... da ohne Bindemittel kann man max nur so 3 bis 5 % zusetzen
(der jeweilige Lack muss die Paste ja mit abbinden)
Uwe... wenn du im farblosen Parkettlack das reinwirfst wird es nie deckend
da müsstest du als Grundlack schon nen farbigen Acryllack nehmen....

für das blau deines Gezo-Res wäre wahrscheinlich z.B. Clou Holzbeize besser gewesen....
färbt gut und wiegt nix und wäre dann mit dem L 10 Treppen-Parkettlack auch mischbar gewesen.

grüssle,
Christof

(ich kämpf grad mit der Flächensteckung bei der Horti... der Stab passt in keinen einzigen der Kohlerohre.... argxx )

Hi,

schaut wirklich sehr sehr hübsch aus der Bausatz. Das kleine Problemchen mit den Nuten bekommt ihr sicherlich auchnoch in den Griff... und falls nicht, jeder Spreißelbauer sollte in der Lage sein einen Schleifklotz zu bedienen (sag gerade ich, jaja ).

Weitermachen, mit Hoffnung auf baldigen Erstflug, Weiterflug, Durch-, Um- und Wegflug (... hoffentlich nicht) und dann die Bausatz-Freigabe!

Grüßle
-Dario

Hallo

bei den Airbrushern gibt es feine Sachen in Sachen Pigmente, deren Düsen sind nämlich sehr klein. Wer einen guten Shop in der Nähe hat kann da mal reinsehen.

http://www.gerstaecker.de/shop/unser-an ... .de-20085a

Gruß
Hans

Hallo Christof,

als ich das Abtönkonzentrat deckend verwenden wollte ging es um Streifen und Verzierungen, habs halt mal probiert und es ging, aber wurde nicht schön, das werde ich nicht mehr machen.

Bei den RES-Rümpfen kommt es weniger auf Schönheit an, sondern auf ausreichenden Holzschutz bei geringem Gewicht und da ist eingefärbter Porenfüller eine der leichtesten Varianten und trotzdem ganz ahnsehnlich, ein Wasserflugzeug würde ich damit aber nicht versiegeln

Das Problem mit den Nuten in der Helling hatte ich früher schon, nach einigem probieren bin ich bei 0,3 mm Zugabe gelandet, einfach aus der Erfahrung weil es so funktioniert.
Mit einem Schleifklotz und 80er Körnung ist das Thema aber auch hier in wenigen Minuten erledigt, man muss es nur wissen bevor die Rippenfüße abbrechen weil man sie nicht in die Helling kriegt.

Gruß,

Uwe.

UweH hat geschrieben:Hallo Leute, diese Farben habe ich schon oft verwendet. Ich habe damit Spannlack, Porenfüller und Parkettlack eingefärbt. Die blauen Rümpfe mit der Holzlasuroptik von meinen Gezores und Ares sind Porenfüller mit diesem Farbkonzentrat.

Hallo. Das hört sich doch gut an. Offenbar stimmt hier mal die Werbeaussage.
Ich verwende Mixol, um 5-Min. Epoxy Verklebungen zu färben.
Anscheinend ganz universelles Zeug.
So teuer finde ich es gar nicht. Man (jedenfalls ich) braucht immer nur ein paar Tropfen. Und das Zeug ist gebrauchsfertig lagerbar "ohne Ende".

Grüße
Mario

Luitjes,

ich brauche immer Vallejo farben

http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/pi ... 9383_1.jpg

Nebukadneza hat geschrieben: ...mit Hoffnung auf baldigen Erstflug, Weiterflug, Durch-, Um- und Wegflug (... hoffentlich nicht) und dann die Bausatz-Freigabe!

Grüßle
-Dario

hmm, wird nix mehr dieses Jahr so wie es aussieht ?

grüssle, Christof

sonouno hat geschrieben:hmm, wird nix mehr dieses Jahr so wie es aussieht ?

Hallo Christof,

so wie es aussieht wirds dieses Jahr wohl tatsächlich nichts mehr. Ich war ja froh dass Michael die Konstruktion übernehmen konnte, denn ich hatte gar nicht damit gerechnet dass die X-RES-Auslegung überhaupt mal auf dem Baubrett landen kann.
Bei mir gibt es zu viele Projekte mit höherer Priorität als den X-RES, denn im Winter ist für mich nicht Werkstattzeit, sondern DS-Flug-Zeit und da geht auch mal was kaputt das bis zum nächsten Sturm wieder flugbereit sein soll. Außerdem hat es mir keine Ruhe gelassen dass Mimares so große Probleme beim Langsamflug bei turbulentem Wetter gemacht hat.
Die neuen, größeren Winglets hatte ich zwar noch nicht beim Problemwetter im Einsatz, aber ich konnte am letzten Flugtag einen Problemabriss der sonst zum Taumelsturz geführt hat provozieren und da haben die größeren Winglets das Modell wieder stabilisieren können, es gab dadurch keine kritische Situation.
Die Winglets von X-RES sind größer und wenn die Probleme bei Mimares durch zu kleine Winglets entstanden, wird X-RES diese Probleme höchstwahrscheinlich nicht haben.

Ich bring hier jetzt mal den Baubericht auf den aktuellen Stand, denn X-RES-Prototyp #3 ist jetzt auch beim Bauherr angekommen und jetzt hoffe ich mal dass wir die Flieger zügig zusammen bauen und in die Luft bringen.

Aufstellen der Rippen und Halbrippen. Ich hab ja weiter vorne schon geschrieben dass man die richtige Position der ganzen Rippen über die Abstände der Füße ermitteln kann weil sie nur an einer Stelle in die Helling passen. Bei den Halbrippen kann man die Position genau bestimmen indem man durch das Loch für den Rohrholm peilt. Die Löcher der Rippen und Halbrippen passen nur an einer Helling-Steckposition der Halbrippen zusammen.
Die inneren Sperrholzrippen der Flügelwurzel habe ich ein bisschen erleichtert....bzw. was erleichtert wurde ist wohl in der Hauptsache mein Leichtbaugewissen.
Die Rippenfüße werden übrigens nicht mit der Helling verklebt.
Auf dem Bild vorher war der Pfeilschaft ja schon zu sehen, hier wird er probehalber eingebaut. Die empfohlene Länge für das zuschneiden hat Michael vorne schon für alle CFK-Teile gepostet. Ich bin ein bisschen davon abgewichen weil ich das 8er Außenrohr nur um ein Halbrippenfeld in den Pfeilschaft-Hauptholm geschoben habe, also etwa 30 mm, Verklebung mit UHU Plus Endfest. Die Längen muss man eh durch beschleifen an die Trennstellen und Wurzelrippen anpassen.

Auch wenn die Pfeilschaftrohre nicht aufgerauht werden müssen, die Haftung von Sekundenkleber darauf ist besser als die Festigkeit des Umgebenden Balsaholz, die Harzklebungen von CFK-Rohren untereinander sollten angeschliffen und entfettet werden. Wenn die Rohrholme passen werden sie vorsichtig eingeschoben, bitte mit viel Gefühl weil die Rippenfüße dabei sehr leicht abbrechen können. Sollte so ein Mißgeschick tatsächlich mal passieren, dann die Rippe aus der Helling nehmen, die Bruchstelle mit ganz wenig dickflüssigem Sekundenkleber benetzen und genau passend wieder zusammen kleben.

Wenn die Rohrholme drin sind werden die Rippen winklig zum Baubrett ausgerichtet und die Rohrholme mit ganz wenig dünnem Sekundenkleber erstmal fixiert. Beim dosieren des Seku helfen dünne Kunststoffkanülen oder Spritzenkanülen sehr.

Michael hat die unteren CFK-Zusatzprofile vorher eingelegt und das geht sicher auch, aber ich hab das aus alter Gewohnheit anders gemacht und sie nach dem fixieren des Holmrohrs eingebaut. Dafür ist es ratsam das vordere Ende des einzuschiebenden Profils schräg oder spitz anzuschleifen damit es besser durch die Rippenausschnitte zu fädeln ist. Sind alle Hilfsgurte drin, werde sie mit Hilfe von kleinen Leimklammern mit wenig Seku mit den Holmrohren verklebt. Später wenn der Flügel vom Baubrett abgenommen wurde werden sie noch auf ganzer Länge mit dem Holmrohr verklebt, nur so leisten sie einen merklichen Beitrag zur Torsionssteifigkeit des Flügels.

Das vordere Steckungsrohr wird schräg an die Rippe und das Hauptholmrohr angepaßt und bekommt innen eine kleine einseitig rund geschliffene Sperrholzzunge für den Kraftverbund über die Trennstelle hinweg, Verklebung mit UHU Plus oder einem anderen hochwertigen Klebeharz. 2 x 30 x 8 mm Sperrholz genügt, auch wenn das auf dem Bild dicker ist weil ich es grade zur Hand hatte.

Das hintere Stecklungsrohr wird passend schräg angeschliffen und stumpf an das Hauptholmrohr geklebt. Die Hauptkräfte werden nachher über die Zusatzgurte übertragen, die an der Anschlußstelle noch eine dünne Wicklung aus Kevlar- oder Glasrovings bekommen....aber das kommt später noch mal genau.
Gruß,

Uwe.

wird ja !... langsam.... kein Stress...hihi

hab ja noch genug offene Baustellen... omg

mal was anderes noch... wie is etz eigentlich die Auslegung des Fliegers ? langsam ? schnell ?
Daten ? Profile ? Ranis ? Vortex ? Schränkung ? V-Form ?... hab ich irgendwie nix gefunden dazu...

Michael hatte ja Probleme die Bremsklappen einzupassen... warum macht man die nicht unten ?
hätte da ja die gleiche Funktion und wäre leichter zum einbauen gewesen ? (ala ME 163)
(ok, auf den Klappen dann landen wär blöd... nur mal prinzipiell )

grüssle, Christof

sonouno hat geschrieben:mal was anderes noch... wie is etz eigentlich die Auslegung des Fliegers ? langsam ? schnell ?
Daten ? Profile ? Ranis ? Vortex ? Schränkung ? V-Form ?... hab ich irgendwie nix gefunden dazu...

Michael hatte ja Probleme die Bremsklappen einzupassen... warum macht man die nicht unten ?

Hallo Christof, so viele Fragen?

Antworten:
Auslegung wie ARES mit sehr ähnlichen Profilen von SA 703X mod innen bis irgendwas S-schlagiges außen, ich glaub PW1211mod, ist wegen mod. nicht so wichtig, aber insgesamt etwas langsamer mit besserem Sinken als ARES.
Ranis: ja
Vortex: auch, plus XFLR5 für die Profilanpassung
Schränkung: vorhanden, aber nicht linear, deshalb sagt Angabe der Grad-Zahl nichts aus
V-Form: nicht vorhanden

Das Landeproblem von Bremsklappen unten hast Du schon erkannt, außerdem wirken die unten deutlich schlechter als oben.
Ich hab das mit dem anpassen der Bremsklappen sonst so gemacht dass ich die Rippenhöhe an der Klappenscharnierkante ausgerichtet habe, aber das gibt manchmal Probleme bei Rohrholmen mit der Restmaterialstärke am Loch in den Rippen.
Michaels Konstruktion funktioniert da sicher, die Holmlöcher passen schon mal

Gruß,

Uwe.

Hallo Uwe

Ich bräuchte mal eine Schwerpunktangabe, im Flz hab ich zwar was bei "Auslegungsberechnung" gefunden ~213mm "Schwerpunktlage X" aber ist das auch richtig?

Gruß Michael

paulpanter82 hat geschrieben: ~213mm "Schwerpunktlage X" aber ist das auch richtig?

Hallo Michael, das ist so ungefähr richtig und wäre 8 % Stabilitätsmaß, aber fang lieber mal mit 9 % StM = 211 mm CG an, Ruder ~ 1- 1,5 mm hochgestellt.

Wenn alles passt sollte sich der X-Res bis CG ~ 215 mm und Rudern im Strak fliegen lassen, aber schaun mer erst mal von vorne aus rein

Gruß,

Uwe.

P.S.: diese Werte gelten für den Segler, die E-Variante mit der um die Mittelstückbreite größeren Spannweite hab ich noch nicht im System!

Oh, es geht vorwärts!
Ich bin sooo gespannt, und drücke heftig die Daumen!

Gruß,
Rene

hallo in die runde!
verfolge hier und im nachbarforum interessiert die entwicklung um die baukonstrukionen von nuri´s. habe diesen herbst selbst mal einen mittleren nuri gebaut: ALITA von gerten und zwar in klassischer holz/rippenbauweise. http://www.rc-network.de/forum/showthre ... Alita-Puck
was mich erstaunt, ist dass im bereich des nurflüglers die tragflächenteilung scheinbar immer in der mitte vorgenommen wird. rein aus meiner einschätzung ist dort doch die empfindlichste stelle, egal ob es um torrsions- oder durchbiegesteifigkeit geht. bei meinem kleinversuch habe ich darauf bewusst verzichtet und habe den flieger in einem stück gebaut. habe beispielsweise überkreuzende laminierungen in der endleiste angebracht und eine beplankung im mittelteil, die an der nasenleiste bis tief in die tragfächenhälften hineinreicht. ausserdem habe ich das ganze mittelteil bis in die flächen mit glas laminiert. insgesamt hat das ein so grosse steifigikeit gebracht, dass ich das nächstemal anstatt 8mm rohrholme auf 6mm runterfahren würde. mir ist natürlich klar, dass man ein 2mtr nuri nicht mehr am stück bauen/transportieren will. aber wäre es nicht eine möglichkeit einen dreiteiligen flügel zu bauen, der wie bei geschwänzten fliegern ein stabiles mittelteil hat?
grüssli aus dem süden: otto

helitto hat geschrieben:was mich erstaunt, ist dass im bereich des nurflüglers die tragflächenteilung scheinbar immer in der mitte vorgenommen wird. rein aus meiner einschätzung ist dort doch die empfindlichste stelle, egal ob es um torrsions- oder durchbiegesteifigkeit geht.

Hallo Otto, jemand der eine Alita einteilig baut sollte eine solche Frage schon drei mal nicht stellen, aber gut, Nostalgie und die sportlichen Aspekte unseres Hobby begeistern ja auch so manchen

Man baut die Teilung meist aus folgenden Gründen im Mittelbereich:
- viele Nurflügel haben einen Rumpf und dann teilt man dort wo man das Ding rein steckten möchte
- ein breites gepfeiltes Mittelstück ist von Nasenspitze in der Mitte bis Endleistenspitze an den beiden Trennstellen relativ sperrig, während ein mittig geteilter gepfeilter Außenflügel beim auseinander nehmen einfach nur länger wird und die Tiefe aus der Pfeilung damit verschwindet, damit ist er recht einfach zu transportieren.
- in der Mitte werden die Kräfte aus dem gepfeilten Holm umgelenkt, deshalb muss man hier sowieso einiges tun um die sich aufteilenden Kräfte vom einen zum anderen Halbflügel zu übertragen. Wenn man dafür den Verbinder mit nutzen kann ist das materialsparender als die Funktionen Kraftumlenkung und Flächenverbindung auf mehre Flügelpositionen und Bauteile aufzuteilen

Es gibt noch weit mehr Gründe im Mittelbereich des Flügels zu teilen, aber auch eine außermittige Teilung kann man machen, z.B. bei der Parabola (die viel schöner ist als die Alita und dazu noch weit besser fliegt ) wurde das gemacht, aber bei der Abwägung der Argumente ergeben sich meist mehr Vorteile einer Teilung im Mittelbereich des Flügels.

Noch was wegen Reduzierung der Rohrholmdurchmesser: einen Pfeilflügel dimensioniert man nicht auf Bruch, sondern gegen Flattern auf Torsionssteifigkeit und vor allem auf Biegesteifigkeit. Wenn man sich bei der Dimensionierung also nichts vormachen will baut man so viel Holm ein wie in die Flügeldicke rein paßt, jede Verringerung der Holmhöhe bzw. eines Rohrholmdurchmessers ist keine Optimierung, sondern eine Vergrößerung der Unterdimensionierung.

Gruß,

Uwe.

merci uwe!
das mit der "vergrösserung der unterdimensionierung" ist ein sprachliches juwel, kommt in meine vitrine...
ich habe diese frage bewusst in dieses thema geschrieben, da bei eurer auslegung der x-res die gewichtsreduzierung im vordergrund steht. komme aus dem holzwerftbau und bei den regattabooten ist es nicht ein frage der unterdimensionierung, sondern des austausch der materialien. leicht aber genauso leistungsfähig. konkret gefragt, kann eine mittelteilbeplankung keinen verbinder ersetzen? und wäre der entlastete holm dann nicht leichter in einem holz/hartschaum-sandwich zu bauen. bei gleicher dimension aber 20% weniger gewicht? das mit der transportfähigkeit würde ich bei einem wettbewerbsmodell als weniger wichtig einstufen.
grüssli: otto

helitto hat geschrieben:merci uwe!
das mit der "vergrösserung der unterdimensionierung" ist ein sprachliches juwel, kommt in meine vitrine...

Schön, gell, hab tatsächlich eine Weile überlegen müssen wir rum die Formulierung gehört damit sie schön richtig falsch widersprüchlich wahr ist

helitto hat geschrieben:ich habe diese frage bewusst in dieses thema geschrieben, da bei eurer auslegung der x-res die gewichtsreduzierung im vordergrund steht. (....) kann eine mittelteilbeplankung keinen verbinder ersetzen? und wäre der entlastete holm dann nicht leichter in einem holz/hartschaum-sandwich zu bauen. bei gleicher dimension aber 20% weniger gewicht? das mit der transportfähigkeit würde ich bei einem wettbewerbsmodell als weniger wichtig einstufen.

Das wichtigste an einem Wettbewerbsmodell ist, dass es den Regeln entspricht und das tut Deine vorgeschlagene Bauweise wegen der Schaumverwendung nicht.
Für mich ist Transportfähigkeit auch bei einem Wettbewerbsmodell enorm wichtig weil die langen Wege zu den Wettbewerben teuer sind und ein sperriges Modell Fahrgemeinschaften verhindert.
Beplankung kann keinen Verbinder ersetzen weil diese streched-skin-Bauweise auf der Druckseite empfindlich gegen beulen und knicken ist, aber ich bin auch immer am testen und mit meinen Baumethoden für Pfeilnurflügel bisher nie ganz zufrieden gewesen.

....ansonsten: wenn Du so tolle Bauideen hast, dann probier es doch am besten selbst aus und berichte mit Deinen Modellen über die Ergebnisse der Tests statt den Thread eines anderen, fertig konstruierten Modells mit begründet anderer Bauweise mit Deinen Bauideen "zuzumüllen"
Neue Bauweise => neuer Thread, oder nicht?

Gruß,

Uwe.

ist schon in arbeit. merci uwe...
grüssli: otto

Hallo Leude

Sodale, was lange währt wird endlich gut...
Zumindest hat sich Xres nun auch nach erfolgreichen Erstflügen dann Farbe verdient.
Nachdem sich im ruderlosen Endleistenbereich die Endleiste beim ersten bespannen so stark verbogen hat habe ich dann doch nachträglich noch mit cfk Rovings oben und unten nachgeholfen.
Gewicht ist reichlich vorhanden
Als Segler sind es 666g und in der E-Version bei gleichem Schwerpunkt 828g. E-Rumpf wiegt 288g der 4Zeller AA 126.
Fliegen tuts prima zumindest habe ich nicht das Gefühl das er zu schwer ist in so weit man das bei den Windigen verhältnissen überhaupt beurteilen kann.
Angesichts der rund 30cm Schnee hatte ich keine Lust das Hochstartgummi aus zu legen so ist es beim Segler nur bei ein paar würfen geblieben.
Mit dem Schwerpunkt bei 211mm habe ich die Ruder von den 1mm hoch wieder auf Neutral gestellt so lies es sich bei Wind besser fliegen.
Ich habe momentan rund 13mm Ausschlag programiert das scheint aber zu viel zu sein das werde ich mal noch auf 2/3 reduzieren und etwas expo drauf geben.
Wendigkeit ist zwar so super aber doch etwas nervös, Rollen kommen direkt genauso wie schnelle Wenden. Ich bin auf die ersten Thermikflüge gespannt Gruß Michael

Hallo Michael,

Glückwunsch zum gelungen Erstflug, die Beschreibung der Flugeigenschaften liest sich doch schon mal sehr gut, Auslegungsdaten aus dem FLZ_Vortex scheinen wieder mal zu passen und ein höheres Prototypengewicht ist auch normal, beim ARES waren es mindestens 100 g mehr als die Serie

Ich hab noch nicht weiter gebaut weil mich das CAD des neuen RES-Leitwerkers (!) seit längerem voll in Beschlag nimmt, aber das Ende ist in Sicht und dann gehts auch am X-RES weiter.
Mit der Endleiste muss ich mal schaun wie das steifer wird, vielleicht mit leichtem Balsa zwischen den Rippen, CFK an der Endleiste ist kritisch wegen der RES-Regeln.

Gruß,

Uwe.

P.S.: ach ja, aussehen tut Dein X-Res ja wohl obergeil

Hallo Uwe

Ich habe Thomas die geänderte Endleiste schon ende letzten Jahres zukommen lassen vllt kann er da euch was zuschicken: Die ecken habe ich bei mir nachträglich noch eingeklebt. Anstelle von 0,6 ist es nun in 1mm Sperrholz ich denke das sollte fürs erst reichen.
Um hinten leichter zu werden sollte man die Rippen in den Winglets vllt aus 1mm Balsa machen. Das 8er cfk Rohr gegen ein dünnwandiges leichteres oder gar nur 6er Rohr tauschen. Ich musste beim Auswiegen gut 50g Blei vorne rein geben und habe noch ein stück Wellenstahl 6mm 200mm lang gut 40g in die vordere Steckung eingeschoben.
Gleitleistung ist auf jeden fall super gefühlt besser als beim Ares jedenfalls sind die Platzrunden beim werfen länger und weiter.
Wenn es demnächst mal weniger Wind gibt werde ich mal Ares und Xres zum vergleichen mit nehmen.

Gruß Michael

Hier mal noch ein paar Fotos vom Innenleben:
Mangels Lust und der Übersichtlichkeit habe ich zu normalen Servokabeln 0,25er gegriffen hätte ich mal doch besser Lackdraht genommen da lässt sich auch einiges an Gewicht sparen
Dann würde ich vllt auch den 3x1 Holm weg lassen
Servos sind KST 245 ich glaube S du hattest sie mal erwähnt das die stärker wären machen jedenfalls einen sehr guten Eindruck.
Hinten bei der Steckungsrippe ist in beiden Seiten ein Stück 6mm Sperrholz eingelassen um den Hacken einschrauben zu können.

So das wars erst mal nun lass ich mir noch ein bissel was farbliches einfallen und eh ich dann wieder so weit bin ist vllt auch der Schnee weg

Gruß Michael

EDIT: Verschiebt sich nun eigentlich der Schwerpunkt wenn ich das 35mm Breite E-Rumpfteil dazwischen stecke?