CO5 Baubericht / Kreistwienix

[Norbert1]

Hi
Bei mir geht es nur schleppend weiter
hier mal Bilder vom ausgeschnittenen Holm , so da Maxi sich das Vorstellen kann.

Norbert

[Nurflügelfan]

Hi Norbert,

danke für die Bilder

Bei mir wirds jetzt dann hoffentlich auch bald los gehen

MfG Maxi

[Norbert1]

Hi
Ja hier geht es auch ein wenig weiter, Streckung eingebaut, für die Ruder Balsa eingebaut,
End Rippe und Füllklötze für die Wingletts eingeklebt, Holme angefertigt und schon mal mit Gfk
Schlauch Überzogen , Morgen noch die Servoschächte machen ,dann kann es ans Beplanken gehen.

Norbert

[Norbert1]

@ Christian was macht dein CO5

Norbert

[christianka6cr]

Moin Norbert

Hier ist alles zurückgestellt bis der Astir fliegt. Mein Ziel schon im Januar war es spätestens am 1.5. einen Dicken den Hang runterwerfen zu können, bis jetzt sieht es gut aus mit dem Plan

Gruß Christian

[Studi]

Hoi Norbert

Zum Glück hast du den Beitrag noch geschrieben!!!
Sonst hätte ich morgen glatt die Fläche ohne das Balsa für die Ruder "zubeblankt".

Frage: Was bringt es die Servoschächte vor dem Beblanken auszuschneiden? ( Ausser dass ich sie nachher sicher nicht mehr treffe )

Ich hoffe nur das meine Steckung hält (8mm Rundstahl)

Ich baue ja das erste mal sowas...

Lg Marco

[christianka6cr]

Salü Marco

Ich finde es immer ein vabanque-Spiel mit der Verkastung vorher drin. Manchmal mache ich es so, manchmal erst nachträglich. Wenn der Balsa oder was auch immer -Streifen nicht superexakt von der Höhe her passt, hast du eine unschöne Delle in der Fläche die du ausspachteln musst. Beim leichten-Dicken habe ich es zB nachträglich gemacht da dort die Stege auch nur aus Balsa sind, beim dicken Hammer haben wir dort auch von der Wurzel ab durchgängige Kiefer genommen als 2. Holm und mussten an beiden Flächen etwas schleifen und spachteln...

Die Servokästen lass mal schön drin, das wird meist nix wenn du nicht genau weißt was du machst. Die Kabel in einem kleinen, aus dem Styro mit dem Cuttermesser in Kabelhöhe geschnittenen "V" bis zur Servoposition führen, dort ein paar cm in das Styro bohren und das "V" mit einem schmalen Malerkreppband abdecken. Die Position misst du dann von der Nasenleiste und dem Randbogen/Wurzel aus und schreibst dir das auf. Später scneidest du dann gaaaaaaaaaaaaaanz vorsichtig die Beplankung in Servokastengröße aus.

Bei mir hat sich ein 8mm Glasstäbchen nicht gebogen, 8mm Stahl reicht also locker.

Gruß Christian

[Norbert1]

Hi
das mit den servokästen mache ich schon länger so . Ich schneide sie aus und Verkaste sie , und Bohre dann mit 1mm alle 4 Ecken an. so habe ich immer die genau Position wo die Kästen Sitzen,
die Kanten Schleife ich mit den Styropor Bündig Und Fertig ,
Fotos folgen
Norbert

[McLaut]

clever Norbert. Die 1mm Löcher kann man anschließend einfach zuspachteln.

Guter Tip

Gruß
Michel

[Studi]

Danke!!!

Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen...

[Norbert1]

Hallo
So hier wie versprochen die Bilder wie ich die Servoschächte mache,
die 1mm Löcher braucht man nicht zu spachteln die laufen auch nur mit Lack zu,
Meine Endrippen mit Verstärkungsklötzchen sing nun auch Angeklebt,

Norbert

[Studi]

So habe gerade die erste Fläche in die Presse gelegt...

Irgendwie habe ich das gefühl dass der zimlich schwer wird

Soll ja schliesslich genügend Durchzug haben...

Bei mir solls übrigens keinen Rumpf geben ich versuche alles in der Fläche unter zu bekommen...
Bin schon froh, wenn ich ihn in den nächsten Wochen soweit hinbekomme , schliesslich fängt ja am Montag wieder die Schule an, da bleibt dann keine Zeit mehr zum bauen

[McLaut]

Ui, ohne Rumpf????
Das wird schwer! WEgen des Schwerpunktes. Hoffe du hast genug Blei

LG
Michel

[UweH]

Hoffe du hast genug Blei

..und den Platz dazu es einzubauen

Salu Marco, es gibt auch die Möglichkeit einer Zwischenlösung mit einem Minimalrumpf für Blei und einen Stangenakku in einem Rohr oder einem dick verstärkten, ganz schlanken Holzkasten mit runden Ecken. Der Empfänger kommt in den Flügel und das Blei am langen Hebel vermeidet Platzprobleme bei geringem Zusatzwiderstand. Kannst aber erstmal den Flügel fertig bauen und dann testen ob alles rein geht. Wenns zu eng wird, kannste immer noch den Minimalrumpf bauen. Irgendwie hab ich ein Bild von einen Kaufmann-Wingletpfeil ohne Rumpf am Hahnenmoos im Kopf .....scheint in der Schweiz eine gewisse Tradition zu haben

Gruß,

Uwe.

[Studi]

Danke Uwe, gute Idee.
Ich habe so das Gefühl das ich um einen kleinen Rumpf sowiso nicht herum komme, zumindest was zum Werfen...Aber das schaue ich erst wenn ich mal so wit bin

Also Blei hab ich hier über 1kg, sollte also reichen...

[Norbert1]

Hi
So ein wenig Geht es weiter, Servokabel eingezogen, Holm einlamieniert, Untergurt
Auflamieniert, 105 g Matte und Furnier drauf , nun Liegt die erste Fläche in der Presse,
Mal sehen was Morgen Rauskommt,

Norbert

[Norbert1]

Hallo
So die erste Fläche ist nun Beplankt, und aus der Presse,
Schaut gut aus. So geht das mit den Servokästen weiter, durch die Vorher gebohrten Löcher
Bohre ich nun wieder durch und so habe ich auf der Unterseite nun meine Markierungen,
diese nur noch mit Bleistift verbinden und man kann sie ausschneiden, Mal sehen ob ich heute noch
den anderen Flügel machen werde.
Norbert

[Nurflügelfan]

Hi Norbert,

sieht doch schon gut aus !!

Ich werde bei meinem jetzt dann auch mal anfangen das ich bis zum Sommer spätestens fertig bin

MfG Maxi

Ps: Danke für deine ganzen Bilder!

[Norbert1]

Hallo
so die zweite Fläche it in der Presse ,mal sehen was morgen Rauskommt

Norbert

[Norbert1]

Hallo
So bei beiden Flächen sind die Nasenleisten dann und auch Verschliffen, auch so wie Christian das macht Pi mal Daumen
meine Wingletts habe ich auch mal zugeschnitten aus 4mm Pappel Sperrholz, doch wie nun dieses
Versteifen? Mit Rovings , oder nur Matte darauf?
Wie macht ihr das ?

Norbert

[McLaut]

Ich hab das gemacht wie Uwe es mir empfohlen hat. 3 Schichten Balsa je im 90° Winkel. Dazwischen je ne 80er Matte und an den neuralgischen Stellen Rowings.

Gruß
Michel

[christianka6cr]

Moin Norbert

Sehr schön! Bin gespannt, du bist ja dann der erste normal gebaute, Michels ist ja noch immer nicht richtig eingeflogen imho!?
Jau, einfach Balsa mehrschichtig mit was dazwischen. Sperrholz dürfte wohl etwas schwer sein.

Gruß Christian

[Norbert1]

Hi Michel

Ich hab das gemacht wie Uwe es mir empfohlen hat. 3 Schichten Balsa je im 90° Winkel. Dazwischen je ne 80er Matte und an den neuralgischen Stellen Rowings.

Gruß
Michel

Was für ein Balsa hast du genommen ? ich meine die dicke , Aufbau mittellage Faser hochkand , rechst und links die Fasern Quer , dazwischen dann die Matte?

Norbert

[McLaut]

Hi Norbert.
Ich habe 1 mm Balsa genommen. Mit bestimmtheit kann ich es jetzt nicht sagen. Müsste ich nochmal gucken.
Aber ich glaub ich hab die äußeren beiden in Flügelrichtung und das Mittlere senkrecht. Ich hab dazwischen 80er Glas und Rowings vor allem im Bereich der Flügelaufnahme und einmal komplett außenrum. Sowie einmal ein diagonales Kreuz.
Dann gepresst unter Frischhaltefolie und danach vorne Rund und hinten spitz geschliffen.

Bin grad am überlegen, ob ich außen nicht auch noch was draufgelegt hatte?????

Ich schau nach und sag noch was dazu wenn du willst.....

LG
Michel

[UweH]

Hallo Leute,

aaaaalso, erstmal:
- Verstärkungen innen drin tragen nix, die sind außen besser aufgehoben. Sie bringen höchstens ein bisschen mehr Festigkeit indem sie das Balsa besser absperren.
Die Verstärkung sollte außen drauf und zwar nur im Bereich vom Wingletfuß.
Pappelwinglets sind zu schwer, ich würde 3 x 1 mm oder 3 x 1,5 mm Balsaholz verwenden
- die richtige Fasserrichtung ist Mittellage in Flugrichtung, beide Decklagen senkrecht vom Wingeltfuß zum Wingletrandbogen verlaufend
- als Verstärkung würde ich den Wingletfuß beidseitig mit 1 mm oder 1,5 mm Birkensperrholz bekleben. Das Sperrholz so breit wie das Flügelprofil außen dick ist plus 10 mm Zugabe auf der Flügeloberseite, Hauptfaserrichtung in Flugrichtung.
- zwischen dem Balsa und der Sperrholz-Aufdopplung auf beiden Seiten des Winglets sind die richtigen Stellen für GFK oder Kohleverstärkungen, aber bitte immer symmetrisch auf beiden Seiten das gleiche rein legen damit sich das Winglet nicht verzieht ("symmetrischer Laminataufbau")
-Beim verkleben der 3 Lagen Balsaholz kann man auch je einen Roving an der Nasenleiste und auf Höhe der Flügelendleiste vom Wingletfuß zum Wingletrandbogen mit rein legen, das versteift das Winglet und es verzeiht sich nicht so leicht.

Alles klärchen?

Gruß,

Uwe.

[PIK 20]

und vor dem Verkleben mit Epoxi die Balsabrettchen immer schön beidseitig mit Nitrosperrgrund streichen und nach dem Trocknen griffig schleifen.

Nur so bekommt man ein leichtes Winglet.

Gruß Heinz

[Norbert1]

Hallo gemeinde
Alles Klärchen werde ich so mal machen mit 1,5 balsa und den Rovings sowei dem 1,5 mm Sperrholz

Norbert

[Norbert1]

Hallo
So ein wenig weiter gemacht, Flächen 2 X mit schleifgrund Behandelt und geschliffen,
beide Winglett liegen nun unter der Presse sind wie auf dem Foto mit Rovings beidseitig und einmal mit
80 gramm matte verstärkt,
Norbert

[Osmosis]

Hallo Norbert

nur mal so als kleiner Verbesserungsvorschlag. Winglets sollten leicht sein. Denn die stören da aussen eigentlich nur. Vergleichs mit einem Brett, einem geschwänzten (oder einer Hörten... Uwe ;) ) Die haben alle keine Winglets. Was passiert nun mit den Winglets da aussen? Je schwerer, desto schlechter. Denn sie machen die Rollbewegung träge, und sie erfordern Blei in der Nase, da sie weit hinten liegen.

Meiner Meinung nach sind deine Winglets viel zu schwer und auch aus falsch kombinierten Materialien. Holzwinglets sind schon in Ordnung, wenn sie bespannt werden (müssen). Aber wenn du schon die Möglichkeit hast sie mit Glas zu beschichten (am besten noch im Vakuum) dann ist es viel besser einen leichten Kern zu nehmen. Am besten natürlich aus XPS und profiliert geschliffen, oder ansonsten Depron. Das wird sehr steif und leicht. Zudem ist deine Rovingverteilung etwas "speziell". Du hast am Winglet hauptsächlich 3 Freiheitsgrade die du blockieren willst.

- Biegung in "Spannweitenrichtung". Das macht man mit einem Kohleband, und zwar in der Mitte, evt. noch eines als "Mini" D-Box um die Nasenleiste
- Torsion im Winglets selber. Das macht man mit Diagonal glas (Carbon geht auch, aber nicht nötig) 80g passt hier.
- Rückversetzte Winglets wie du hier hast torrdieren extrem um den "Ausleger". Du hast hier UD Band drauf, das hilft nur gegen Biegung, die tritt hier aber nur begrenzt auf. Am Übergang Ausleger - Winglet wäre, wenn du hast, Carbongelege angebracht, und zwar 45°. Darunter evt. dünn UD, wie dus hast, gegen abknicken.

Nur mal so als Input

Ein paar Bilder noch zur Anregung.

Die ersten Drei von mir. Winglet nummer eins ist ein Hype winglet und hat genau das 45er Carbon am Fuss nicht -> torrdiert extrem. Stützstoff Depron, super leicht!
Das rote ist ein SLW eines Bretts, profiliert aus XPS, steiff, leicht, torrsion speilt keine rolle, da es auf dem Rumpf sitzt.
Das letzt von Eurotourgewinner ZeZe (F5F). Optimaler Aufbau, Glas, UD als Holm, 45er Carbon am Fuss.

EDIT: Reihenfolge leider genau verkehrt.

Und weg

Patrick

[Norbert1]

Hi Patrik

danke für den Tipp nun ist es zu Spät nun sind sie so gemacht, wäre schön gewesen wenn du im Vorfeld , bei meiner frage wie die Wingletts gestalten werden sollen dieses angebracht hättest

Norbert