Marumba - schneller 2 m Hangflugpfeil

[sonouno]

na dann hoffen wir mal das Beste !!!
nur.... warum hast die Beschriftung entgegen der Flugrichtung gemacht ?
tztztz... fliegt aber sicher trotzdem....hihi

tolle Sache...bin gespannt....also berichten !

grüssle, Christof

[Norbert1]

Hallo Dario
schaut gut aus dein Marumba viel Glück zum Erstflug
Norbert

[Nebukadneza]

Hi,

danke für die guten Wünsche . Danke übrigens — hatte ich leider vergessen — auch nochmal extra viel an Uwe für Tips und Rat zwischendurch !

Der Schriftzug ist sorum dass man ihn wenn der Flieger bei uns am Hang hinter den Piloten liegt in Blickrichtung lesbar ist. Sonst kann man den ja immer nur kurz nach dem Werfen oder beim Rumtragen von Hinten lesen.

Grüßle,
Dario

[Nebukadneza]

Hi Zusammen,

gestern waren wir ja auf der Teck — bei angesagten ~5-7m/s Wind.

Leider war die Windvorhersage um … ~5-7m/s daneben. In die falsche Richtung. Kurzum: Es hatte keinen Wind, quasi. Nach einem kurzen Miroeinflug trug es gerade noch genug dass ich den ‘Rumba von meinem extra eingepackten Profiwerfer Uli rausschieben lassen konnte. Einige Klicks Tiefe (~1-1.5mm), und ich konnte auch gerade aus fliegen. Dann machte der Marumba im seichten Tragen eine ziemlich gute Figur! Er flog sehr harmonisch, zog langsam seine Kreise, schob nicht durch die Kurven, war zahm auf dem HR, und ging in dem kleinen Abfangtest den ich mit der wenigen Höhe machen konnte Brettneutral. Dann bin ich aber auch leider schon fast abgesoffen und musste Landen. Dabei Überraschung #2: Die Wölbklappen tun … quasi … nichts. Er fliegt gerade aus weiter. Mit kaum verminderten Sinken, kein Hochziehen, kein Bremsen — er fliegt einfach … weiter. Aber immerhin, beim schlagartigen einziehen sackt er durch, was mir dann doch noch ein weiteres Durchstarten ersparte .

Einzig schade ist dass ich zwar meine Kamera, nicht aber meine Mütze dabei hatte, damit gibt es jetzt kein ordentliches Video vom Erstflug . Sorry!

Soweit dann also mal … an den Kirchleberg trau ich mich mit der Kiste noch nicht … glaub ich, aber beim nächsten Mal werde ich vmtl selbst werfen können, auch ein Fortschritt.

Danke an Uwe für die Klasse Auslegung und Hilfe, an Christian & Christian und Uli für die tätige Bauhilfe, und alle die mir sonst Tips gaben!


Grüßle,
Dario

[Nobby_segelflieger]

Hi Dario

Glückwunsch zum Erstflug deines "Rumba".

Sehe gerade das die gute alte Graupner 22er auch Teck-Luft schnuppern durfte. Freut mich das du sie ausführst.

[UweH]

Dabei Überraschung #2: Die Wölbklappen tun … quasi … nichts. Er fliegt gerade aus weiter. Mit kaum verminderten Sinken, kein Hochziehen, kein Bremsen — er fliegt einfach … weiter. Aber immerhin, beim schlagartigen einziehen sackt er durch, was mir dann doch noch ein weiteres Durchstarten ersparte .

Hallo Dario, Herzlichen Glückwunsch zum gelungen Erstflug, ich denke der ´rumba wird Dir noch viel Spaß machen können.
Es freut mich dass er sich mit dem ehemals projektierten Zielgewicht das Dein Flieger hat auch ohne Sturm ganz anständig in der Luft hält

Die Wölbklappen bei einem 4-Klappen-Pfeil taugen einfach nicht gut als Landehilfe. Dass Dein Marumba durchgesackt ist nachdem Du die Klappen wieder eingefahren hast zeigt aber dass er durch die Klappen zumindest langsamer geworden war. Wenn Du probierst einen Tick Tiefenruder auf Butterfly zu mischen könnte er etwas auf die Nase gehen ohne schneller zu werden und das hilft dann wenigstens ein bisschen den Landeweg zu verkürzen.
Die Wirkung als Wölbklappen zum besseren Thermikfliegen und als Snap-Flap für engere Wenden sollte allerdings sehr gut sein.

Ein kleines Video würde mir sehr gefallen, vielleicht lässt sich das noch einrichten

Gruß,

Uwe.

[Nebukadneza]

Hi Zusammen,

danke für die Wünsche! Und … natürlich wird auch die ASW an die Teck ausgeführt. Genau für sowas ist sie ja da, und seitdem ich etwas mehr Blei in der Nase habe (*hust*hust*, die ersten Flüge waren Spaaaaß) fliegt sie auch sehr Manierlich.

Aber zum Marumba: @Uwe, du weißt garnicht wie leid es mir tut kein Video vom Erstflug zu haben . Ich war wirklich todtraurig gemerkt zu haben dass ich die Mütze für die Cam vergessen hatte . Aber kein Problem, „Papa“, nächstes mal geht sie auf jeden Fall mit! Und wenn dann sogar besseres Tragen ist, wird auch ein wenig geheizt werden können … hoffe ich!

Danke für die Aufklärung dass das mit den Wölbklappen normal ist, ich habe schon Sorge gehabt . SnapFlap und Wölbung konnte ich bei den Versuchen noch nicht so richtig beurteilen, aber … es ist halt mal so programmiert wie du es entwickelt hast, und so wird’s auch geflogen. Ich harre weiter des richtigen Windes, oder überlege nächste Woche noch einmal den weiteren Weg zu machen …

Soweit mal, danke, und bis zur nächsten Meldung bei Wind .

Grüßle,
Dario

[franz hintermann]

Servus zusammen,
Habe von anfang an mitgelesen, jetzt auch angefangen, kerne sind geschnitten, werde in positivbauweise bauen. Ein paar unklarheiten habe ich noch. Der thread ist etwas unübersichtlich(für mich) geworden, darum würde ich gerne direkt fragen stellen.
Steckverbinder: reichen 10mm durchmesser?
Der holm: möchte ich auch mit gfk-schlauch machen. Habe nur bedenken die selbe profilhöhe wieder zu erreichen. Um wieviel muß ich den niedriger machen. Denke ich schneide ihn mit der bandsäge raus, die sägeblattbreite könnte dem schlauch entsprechen.

Grüsse franz

[Koarl]

10mm reichen.

Wenn du den Steg mit der Bandsäge ausschneidest, reduziert das Sägeblatt aber nicht die Höhe sondern die Breite! Egal, muss ohnehin auch gemacht werden.
Die Höhe des Steges richtet sich nach dem Holmgurt. Dazu kannst du dir das Excelsheet von Christian Baron anschauen.

[UweH]

Hallo Franz, ob die 10 mm Steckungsdurchmesser reichen hängt vom Fluggewicht ab, ab 1,5 kg ist das für einen Pfeil schon recht knapp, aber Du wirst bei der zur Verfügung stehenden Höhe an der Wurzelrippe nicht wirklich mehr unterbringen, ich habe auch 10er Rundkohle im 10/12er GFK-Rohr eingebaut. Besser wäre eigentlich eine Vierkantsteckung, z.B. 10 x 10 mm würden bis 2 kg sicher alles vorm Hang mitmachen.
Die Materialdicke des Gewebeschlauchs ist nur wenige zehntel Millimeter, das kannst Du bei der Breite des Stegausschnitts vernachlässigen und wenn Du mit der Bandsäge ausschneidest nimmst Du ganz sicher viel zu viel weg. Ich würde (und habe bei meinem (noch unfertigen) Marumba) mit einen scharfen Bastelmesser geschnitten.
Wie viel Du bei der Steghöhe weg nehmen musst hängt von den Holmgurten ab, bei 24k Rovings rechne ich ~1,8 mm² Querschnittsfläche je Roving. Bei UD-Bändern musst Du beim Hersteller schauen welche Dicke für das fertige Laminat angegeben ist.

Gruß,

Uwe.

[franz hintermann]

Gut, danke, mit messer ist mir eh lieber.
Werde mir einen verbinder bauen. Spielt das eine große rolle wo die steckung sitzt? Habe sie jetzt bei halber wurzelprofiltiefe markiert. Da könnte ich den verbinder auch 12x12 machen. Wäre gut, weil ich dafür ein aluprofil habe.
Bekommt man voraussichtlich trimmblei, empfänger und akku im rumpf unter? Mit wieviel trimmblei muß man rechnen?
Ist der holm hauptsächlich wg der D-Box, also verwindung?

Franz

[UweH]

Hallo Franz,

wo die Steckung sitzt spielt keine große Rolle, wichtig ist dass sie sehr gut und steif an den Holm angebunden ist und Holm mit vorderem Torsionsstift und die Steckung eine geschlossen A-förmige Tragstruktur bilden.
12 x 12 Vierkant ist als Steckungsstab wäre ideal wenns rein passt.
Der Holm ist drin weil er die Biegung begrenzen muss. Biegung induziert bei einem gepfeilten Flügel aus geometrischen Gründen Torsion. Je steifer der Holm, umso weniger biegt der Flügel bei Belastung und umso weniger muss man gegen Torsion machen. Biegung über den Holm zu verhindern ist einfacher und benötigt weniger Gewicht als Torsion über Gewebelagen zu verhindern. Da man die Biegung aber nicht ganz weg bekommt und auch Ruderausschläge und Profil-und Schränkungsmomente Torsion verursachen kann man auch mit dem steifsten Holm nicht ganz auf Torsionslagen in einer D-Box-Struktur verzichten.
Wegen Akku und Trimmblei kann Dario Auskunft geben, so weit bin ich noch nicht.
In Norberts Marumba war wenig Blei drin, aber der war auch ziemlich leicht gebaut und hatte mehr Pfeilung als die Originalauslegung.

Gruß,

Uwe.

[jww]

Hi Uwe,

anderswo hast Du heute von Pfeilung und Wölbklappenwirkung geschrieben -- bei einer Nachrechnung von Marumba fiel mir gerade auf, dass die aufnickende Wirkung der Klappen im Vergleich zu anderen Pfeilen sehr klein ist (zumindest nach meiner Rechnung mit AVL) -- ist das Absicht?

Ich kann die Tabelle hier schlecht als Text einfügen, darum gibt es einen Screenshot. Cmd1 ist die Ableitung des Momentenbeiwerts nach dem Ausschlag der Wölbklappe, der ist bei Marumba (mit eher üblichem STM) nur ein Drittel von dem anderer Pfeile, mit dem SP aus Deiner Übersichtszeichnung die Hälfte.

Gruß,
Jens

[UweH]

Hallo Jens,

ich rechne nicht mit AVL, sondern mit dem FLZ_Vortex mit X-Foil-Profilmomenten, deshalb kann ich nicht beurteilen wie der Marumba bei der AVL-Simulation im Vergleich zu anderen Pfeilen aussieht.
Ich habe mich bei der Wölbklappenlänge am x-mess orientiert den ich lange geflogen habe. Bei dem ist der cA-Zuwachs in der Vortex-Simulation bei 5° Klappe ~ 0,3, Grund-cA bei allen Klappen im Strak 0,31.
Beim Marumba ist der cA-Zuwachs bei gleichem Klappenausschlag 0,14, also etwa die Hälfte, Grund-cA mit allen Klappen im Strak ~ 0.
x-mess ist als Allround-Thermiksegler ausgelegt, Marumba als Allround-Hangsegler.
Für einen Thermiksegler fand ich die Wölbklappenwirkung beim x-mess als angenehm, man konnte den Flugzustand alleine über die Wölbklappe ohne Höhenrudertrimmung von Speed über Strecke bis zu Thermik einstellen.
Für einen Hangsegler mit extrem niedrigem Auslegungs-cA muss man eh am Höhenruder ziehen um den Flugzustand anzupassen, dafür habe ich den kleineren aufnickenden Moment in Kauf genommen und kann dafür einen größeren Tragflügelteil verwölben weil die Klappe damit länger wird.
Ich empfand die Wölbklappenwirkung bei meinen Testflügen mit Norberts Marumba als durchaus angenehm und ausreichend, die Wirkung war auch ohne Mischer auf das Höhenruder gut zu spüren und zu nutzen, allerdings habe ich Snap-Flap zugemischt, also die Wölbklappe bei Höhenruderbetätigung mit genommen.
Marumba läßt sich übrigens mit 7 % Stabilitätsmaß noch gut fliegen, das war eines der Hauptziele der Auslegung. Das verringert die Höhenruder-Grundanstellung, minimiert die notwendigen Ruderausschläge für Trimmung und Manöver und verbessert auch die Wölbklappenwirkung noch mal minimal.

Gruß,

Uwe.

[jww]

Hi Uwe,

danke für die Zahlen und Einschätzung der Wirkung.

7% STM bei Marumba: das ist ja tatsächlich eine kleine Zahl. Auf welchen Neutralpunkt beziehst Du Dich dabei? Welche SP-Position genau bei welcher Geometrie? Leider muss man da ja penibel sein, sonst vergleicht man wieder Äpfel mit Birnen...

Gruß,
Jens

[UweH]

Auf welchen Neutralpunkt beziehst Du Dich dabei? Welche SP-Position genau bei welcher Geometrie?

Ich beziehe mich dabei auf den aerodynamischen Neutralpunkt aus dem FLZ_Vortex mit gezogenem Höhenruder für cA 0,3 mit gemessenen Schwerpunkt des geometrisch genau vermessenen Marumba von Norbert (der leider bei der Pfeilung und der Wölbklappenlänge deutlich von der Auslegung abwich, die Unterschiede in der Nachsimulation der gebauten Variante im Vergleich mit der Auslegungsvariante waren aber zum Glück und durch das niedrige Auslegungs-cA ziemlich klein.)

Jens, noch vor 15 Jahren war die Genauigkeit der im Modellbau zur Verfügung stehenden Rechenverfahren so schlecht, dass das Treffen eines angestrebten Auslegungspunkts beim Pfeilnurflügel reiner Zufall war. Alleine die Unterschiede aus den Profilmomenten nach TAT oder Windkanal oder heute mit X-Foil sind so groß, dass der cA bei gleicher Klappenstellung um bis zu 0,2 abweichen kann. Ein Rumpf verringert den Flugzeug cA gegenüber dem reinen Flügel um cA 0,05 bis zu cA 0,3. Bei der Auslegung um 1 % Stabilitätsmaß zu feilschen wäre weltfremd, aber um nicht wirklich Äpfel mit Birnen zu vergleichen ist es wichtig dass man sich darüber im Klaren ist was am gebauten Flugzeug passiert wenn man an der einen oder anderen Auslegungsschraube dreht.

Gruß,

Uwe.

[Nebukadneza]

Hi,

am Donnerstag war ich bei sehr ruppiger Luft in Moosbronn, und habe auch wenn es für keinen Flieger wirklich hochging oder überhaupt nur obenblieb den Marumba etwas geflogen.

Die Bedingungen waren so dass man sich mit Glück gerade so halten konnte, es war sehr Turbulent und sehr windig — hat bei quasi jedem Flieger abwechselnd die Nase hochgerissen und dann kam direkt saufen und ein Durchsacker von 15metern und mehr. Der Marumba hat in der Luft die „hochhüpfer“ besser mitgenommen als der JK Thermic, hat aber mehr dazu geneigt die Nase sehr hochzureißen. Das was dann meist kommt sieht aus wie ein Abnicken über die Nase, aber meistens hatte ich das aufnicken „abgedrückt“, weil ich angst vor einem Abriss hatte und Fahrt halten wollte. Die paar mal wo ich nicht rechtzeitig nachdrücken konnte flog der Marumba aber mir Nase oben einfach weiter, und lies sich hochreißen … lustig . Das geschwanke bin auch hauptsächlich ich der versucht das dauernde rumgeturbulenze auszugleichen.

Das Video ist ziemlich mies, ohne Tonspur einfach hässlich hintereinandergeklebt. Ich wollte ja eher mal Uwe beweisen dass die Kiste noch lebt und tatsächlich fliegt. Der beste Flug ist übrigens der vorletzte, auch wenn alle recht … grausig anzusehen sind.




… bis dahin habe ich jetzt etwas mehr vertrauen in den Flieger, und dessen „Notlandbarkeit“ gewonnen, und werde ihn wohl doch öfter mitnehmen. Recht zahm ist er ja — was ich nicht erwartet hatte.

Ich harre weiter besseren Wetters für’s Hangfliegen . Vielleicht kann Uwe ja ein paar interessante Schlüsse aus den Flügen ziehen?

Grüßle,
Dario

[UweH]

Ich harre weiter besseren Wetters für’s Hangfliegen . Vielleicht kann Uwe ja ein paar interessante Schlüsse aus den Flügen ziehen?

Hallo Dario, sorry, ich habe auf Deine Frage noch nicht geantwortet.
Danke für das Video, die Schlüsse die ich daraus ziehe sind, dass das bei der Wetterlage ein eklig turbulenter Hang ist
Das aufnicken bei Pfeilen mit kleinem Stabilitätsmaß ist bei ruhigeren Wetterlagen ein guter Anzeiger der Luft, ähnlich wie bei Brettern.
Beim aufnicken schnell genug nachzudrücken braucht etwas Übung und Gewohnheit, aber wenn man dann weiß wie rum man sofort einkreisen muss kann man die Aufwinde effektiv nutzen. Insgesamt sollte man die Nuris flott und agil fliegen um von den Abwinden nicht runter gespült zu werden. Der Marumba hätte in dem Video noch etwas mehr Gewicht gut vertragen. In den Phasen wo es mal besser aufwärts geht bringt es besseres Steigen die Wölblklappen zu setzen, ist das Steigen vorbei dann die Wölbung wieder weg nehmen um schneller durch das Saufen oder die Turbulenzen zu kommen, im Video sieht man ja nicht was Du mit den Wölbklappen gemacht hast.

Ich hoffe Du hast mal einen guten Hang mit guten Bedingungen zur Verfügung, ein paar Stunden rumbolzen bringt viel Vertrauen und Steuersicherheit für das Modell

Gruß,

Uwe.

[Joeschi]

Ich bin auf der Suche nach einem Hangflugpfeil auf diese Seiten gestossen. Danke an Uwe an dieser Stelle fürs Veröffentlichen der Auslegungsdaten.
Ich möchte den Marumba bauen, jedoch in 2.50 m und es wird ein Druckantrieb eingebaut. Die Zeichnung von Uwe habe ich daher um den Faktor 1.25 skaliert. Gibt es durch die Vergrösserung noch andere Sachen, die ich berücksichtigen muss? Oder gibt es aus den Erfahrungen der fliegenden Marumbas bereits Änderungen? Die Styrodur Blöcke habe ich bereits zurechtgeschnitten. An Pfeilung und Spannweite kann ich somit nicht mehr gross verrändern.
Wenn gewünscht kann ich später auch noch Fotos reinstellen.

Und da dies mein erster Beitrag hier ist noch was zu mir:
Ich heisse richtig Roger, habe Baujahr 1975 und wohne in der Nordschweiz.
Ich fliege bisher eigentlich vorallem Motorflieger. Meine Nurflügelerfahrungen beziehen sich auf zwei Zagis, den SALy und den Bleed.

Gruss Roger

[UweH]

Hallo Roger, willkommen hier bei Thermik-Board

Es gibt keine notwendigen Änderungen für den 2 m und auch nicht für den 2,5 m Marumba.

Wenn Grundriß und Pfeilwinkel genau skaliert und gebaut werden liegt der Erstflug-Schwerpunkt der 2,5 m Variante bei 325 mm von der Flügelnase.

Ich kann das aber auch noch mal nach dem gebauten und vermessenen Flugzeug nachschauen wenn Du fertig bist.

Viel Spaß beim bauen, ich würd mich über ein paar Bilderchen freuen

Gruß,

Uwe.

[Joeschi]

Hier also die ersten Bilder. Die Blöcke sind zurechtgeschnitten und gestern habe ich auch noch die Schneideschablonen gezeichnet und gefräst. Das Material besteht aus 3mm dickem Melaminharz, das normalerweise in Elektroschränken Verwendung findet. Vorher habe ich noch Schnittversuche mit dem heissen Draht gemacht, um die richtige Temperatur und den Abbrand zu ermitteln. Dieser ist etwa 0.5mm bei 0.5mm Drahtstärke.

Ich hoffe, dass ich am Wochenende dazu komme , die Flächen zu schneiden. Werde dann berichten.
Angedacht ist es, die Kerne mit 1mm Abachi zu beplanken, darunter ein 80g Glasgewebe. Die Holme werden aus Kohleschlauch sowie auch die Ruderverkastungen. Flächenverbinder wäre ein 12mm Kohlestab. Wäre dieser dick genug bei 2.50m Spannweite?

Um ehrlich zu sein ist dies mein erster Flügel in Styro-Abachi Bauweise. Ich habe mir aber vorher die anderen Bauberichte angesehen und auch die Anleitungen auf der R&G-Seite mal angeschaut. Irgendwie wird es schon klappen.

Gruss Roger

[UweH]

Hallo Roger,

die Schneidschablonen sehen schon mal sehr gut aus, etwas anders als gewohnt, aber die Abweichungen zum Standard sind überlegt, besonders bei der Nase

Wenn es das Budget her gibt rate ich Die die Unterlegung mit 80er Glasgewebe durch 80er Biax Kohlegelege zu ersetzen und als Verbinder für die 2,5 m-Version einen mindestens 14 mm hohen Kohle- Vierkant einzusetzen, Beispiele wie man den mit Baumarkt-Material für die Verbinderform selbst herstellen kann gibt es hier im Forum einige.
Bei einem Pfeil ist die Steifigkeit der Materialien wichtiger als deren Festigkeit, denn Biegung induziert Torsion und die führt zu Flattern. Biegung und Torsion kann man auch mit dicken Materialstärken von weicheren Materialien bekämpfen, z.B. viel Glasfaser, aber das ist relativ schwer und verstärkt mit diesem Eigengewicht die Ursachen der Verformung mehr als es sie durch die höhere Festigkeit bekämpft. Man erreicht durch mehr Glaszulagen das Gegenteil von dem was man durch die Materialmehrstärke eigentlich haben will.

Beim Holmsteg ist dann wieder das Gegenteil der Fall, hier ist Glasschlauch besser. Michael Wohlfahrt und das Logo-Team haben systematische Untersuchungen zu Holmausführungen gemacht. Dabei haben sie im Versuch gezeigt, dass ein sehr steifer Holm z.B. aus Kohleschlauch zu Abscherungen der Verklebung Holmsteg zu Holmgurt neigt, weil die Gurtverklebung selbst bei hochfesten Klebeharzen beim Bau aus Formen nicht ausreicht um die wegen der Steifigkeit des Stegs entstehenden Scherspannungsspitzen aufzunehmen.
Besser ist hier ein Downgrading bei der Stegbeschichtung zu Glas, dann passen die Bewegungen bei der Beanspruchung besser zu den speziellen Materialeigenschaften.
Ergo: steifer Verbinder in geometrisch maximaler Größe, steife Holmgurte aus Kohle und ein billiger Holmsteg aus Glasschlauch mit einer nicht allzu dicken Kohle-Biax-Gelege-Torsionslage in der D-Box bringen gute Flatterfestigkeit bei moderatem Gewicht. Bruchlast ist beim Pfeil nur dann ein Festigkeitskriterium wenn in der Mitte des Flugzeugs große Massen aus z.B. Akkus oder Ballast oder Trimmblei oder Windenseilzug konzenztriert sind, ansonsten ist das Problem beim Bruch meist Resonazschwingung weil Biege- und Torsionsfestigeit nicht mit Gewicht und Massenverteilung des Nurflügels zusammen passen.

Gruß,

Uwe.

[Joeschi]

Hallo Uwe

Danke für deine Ausführungen. Das ganze Glas- und Kohlezeugs muss ich mir erst noch besorgen. Die grösste Sorge macht mir im Moment noch der Verbinder. Diesen selber zu laminieren scheint mir im Moment etwas aufwändig, Ich habe mich daher heute im Laden meines Händlers ein bisschen umgesehen und habe noch folgendes gesehen:

-Kohlerundstäbe 10, 12, 14, 16mm, jedoch ab 14mm sehr teuer
-Kohlerohre 16mm mit 2 mm Wandstärke. günstig
-Glasfaserstäbe in 12, 14, 16 und 18mm, sehr preiswert.

Oder 10 mm Kohlerundstab, dafür 2- oder 3-Fach mit einigen Zentimetern Abstand dazwischen?
Der Rumpf wird etwa 600-700g schwer (250g Motor mit Propeller, 250g Akku und Regler und 100g Rumpf)

Zu den Schablonen:
Also die spezielle Form der Schneidschablone hat vor allem zwei Gründe: Erstens bekomme ich auch bei durchhängendem Schneidedraht noch eine gerade Nasenleiste und zweitens habe ich dadurch keine engen Radien, wo der Draht ins Stocken kommen könnte.
Schneiden werde ich dann alleine mit einer speziellen Seilumlenkrollentechnik. Ich kann ja dann wieder ein Bild einstellen.

Gruss Roger

[Koarl]

Deine Überlegungen zu den Schneidschablonen sind wirklich gut!

Zwecks Verbinderbau: das ist nicht so wild wie du denkst.
Und die Ruderverkastung könntest du so wie Christian machen. Die mit Abstand beste Methode die ich kenne!

[Joeschi]

Verbinder herstellen:
Meint ihr in der Art etwa? http://www.thermik-board.de/viewtopic.php?f=22&t=748

[Koarl]

Ich hab's so gemacht wie Christian:
http://thermik-board.de/viewtopic.php?t=439

Kurzbeschreibung wie ich vorgegangen bin:
Holzbrett etwas länger als der Verbinder zuschneiden
Holzkeile mit der gewünschten V-Form mit Tischkreissäge oder händisch herstellen
Aluprofil, unbedingt ein dickwandiges nehmen, in der Mitte Schlitzen, der Boden bleibt
Profil auf das Brett schrauben und eine Seite mit den Keilen unterlegen, die Schrauben müssen natürlich versenkt sein
Die Verbinderhöhe wird mit eingelegten Acrylplatten eingestellt
Rovings rein, Acrylplatte drauflegen und mit zwei Brettern pressen. Fertig!

[Joeschi]

Heute dank Regenwetter viel Zeit gehabt. Flächenkerne geschnitten. Nun muss ich mir noch überlegen welche Materialien ich für die Harzpanscherei brauche und mir die Sachen bestellen.

Gruss Roger

[jonasm]

Das sieht aber abenteuerlich aus! Das Prinzip der Schwerkraftschneide kennst Du aber, oder? Warum schneidest Du von der Endleiste ausgehend?

[Joeschi]

Von der Schwerkraftmethode bin ich nicht so überzogen, da dann der Drahtnachlauf in der Mitte des Bogens zu gross ist. Beim horizontalen Hebelarm wie ich es mache kann ich die Geschwindigkeit selber bestimmen. Der Draht brennt sich dann seinen Weg frei ohne das Styro zu berühren, jedenfalls theoretisch.

Dass ich nicht an der Nase beginne zu schneiden, dafür habe ich ehrlich gesagt keinen Grund. Habs einfach so gemacht.

Gruss Roger

[jonasm]

Beim Schwerkraftschneiden kannst du doch genauso die Geschwindigkeit einstellen, einfach mehr oder weniger Gewicht dranhängen. Wir schneiden Styrodur sehr kalt, den Draht kann man kurz anfassen, ohne sich zu verbrennen, dann schmilzt er sich extrem langsam durchs Material und erzeugt einen sehr schmalen, genauen Schnitt. Eine Flächentiefe von 200mm dauert so ca. 3min. Während der Zeit nur danebenstehen und warten, keine Gefahr von Wellen oder hängenbleibendem Draht.

Wenn Du von der Endleiste aus schneidest, dann hätte ich Bedenken, dass der Draht im Nasenbereich nicht mehr der Schablone folgen kann, sondern gerade abhaut.