Verschleißteil 2,4m

[christianka6cr]

Moin Timo

Hab noch nicht getestet, aber zumindest mit dem Dummy stimmt das Maß überein. Man muss ja eh je nach Anzahl der Lagen bissl drumschleifen, das passt schon.

Danke nochmals!

Gruß Christian

[flopeter]

Hallo,

ich stehe jetzt auch vor meinem VT Bau.
Der Rumpf ist da (danke Christian), die Flaechenkerne hat mir ein Vereinskollege geschnitten, Servos sind angekommen von HK, und die Kohle von HP.

Das Fluegel soll einen Holm bekommen, dann 1x140gr Biax Kohle und 1x50gr Glas alles unter Vakuum zusammenpappen.

Bin mir aber bei dem Holmbau nich einich, ....
Urspruenglich hatte ich vor den Steg aus dem Styroporkern auszuschneiden,links und rechts mit Glas zu belegen und wieder nass in den Schaumkerneinsetzen um ihn gleich zu verkleben.
Dann auf Hoehe schleifen fuer die Holmgurte (lieber etwas zu flach), Holmgurte aufbringen (ohne Vakuum) Notfalls verspachteln mit Leichtspachtel (die sorte bei der man das gefuehl hat die Dose ist leer..) Der schleift sich aehnlich gut wie Styropor.
Hat damit jemand Erfahrung? Oder ist es besser den Holm separat aufzubauen?

Bei einem aehnlichen Bau vor 4 Jahren habe ich die Hoehe fuer die Holmgurte nirgends genau hinbekommen, durch eine 0,8mm Abachibeplankung war das aber recht gut zu spachteln/schleifen und nicht wirklich sicht bei der reinen Kohle/Glas schale die ja viel duenner wird macht mir das etwas Gedanken das Profil um den Holm herum zu aendern.

@Jan du hast den Holmsteg ja aus Balsa gebaut bist du damit zufrieden? liess sich dass gut machen?

Vielen Dank fuer Tipps und/oder Erfahrungsberichte.

Gruss,
Florian

[Bernd H]

Baue den Holm in einem Rutsch...
Holmstege und Holmgurte nass in nass mit Glättungsfolie in den Schalen verpressen, dann das Oberflächenlaminat.
Hier .http://thermik-board.de/viewtopic.php?f ... &start=110incl Servokösten und deckel. das Ergebniss ist beindruckend gut.

Bei einem Styroporkern sollten sich die Holmgurtdicken besser beim Pressen mit steifen Glättungsmaterial besser angleichen als bei Styrodur.
Und es geht beim ausschlefenschleifen nicht so genau.

Ich messe vorher die Gesamtdicken der abgestuften Holmgurte oben und unten mit einem messschiber und schleife das einseitig aus!
Zum messen nutze ich Messschiber und für Die Schleifnut Holz , Glättungsfolie etc das ich zum testen so gestaplet einlege das sich das Maß ergibt.
Hier beschreibe ich das Ganze, habe aber oben und unten ausgeschliffen. Geanu das nicht machnen! Nur einseitig! Beim ausschneiden des Holmteils hat man dann keine sorgen wegen des olut geraden schnittes durch die Flächendicke man muß beim Schnitt den Winkel nicht 100% treffen.
http://www.rclineforum.de/forum/board19 ... l-chenbau/

Noch eine möglichkeit ist die HolmNut Heiß zu schneiden! Für Einzelstücke eher nicht intressant!

[flopeter]

Hallo Bernd,

danke fuer die Antwort, um sicher zu sein das ich richtig verstanden habe:
Meinst du Holm und Fluegel in einem Arbeitsgang laminieren und Vakuum pressen? Oder erst den Holm schneiden, laminieren und wieder unter Vakuum einkleben und danach den ganzen Fluegel laminieren?

Was nehmt Ihr denn fuer Glaettungsmaterial, Mylar ist schwer zu erhalten und teuer und ich hab so was noch nie in der Hand gehabt.....
Bei einem Leitwerk habe ich schon einmal 0,5mm 'Rollglas' aus dem Baumarkt verwendet das ist aber sehr 'steif und stoerrisch',
Ich habe schon ein paar mal Bucheinschlag Klarsichtfolie benutzt um Reparaturen am Rumpf glatt zu bekommen. Hat jemand mit so duennen Folien schon Erfahrung gemacht? Unter Vakuum koennte sich da Moeglicherweise die Styro struktur abzeichenen?

Gruss,
Florian


Gruss,
Florian

[Bernd H]

@Florian
den ganzen Flügel nass in nass Laminieren braucht ne menge Erfahrung und langes Harz selbs dann kann das noch schiefgehen wei ich letzte Woche erfahren durfte.
Darum den Holm vorlaminieren. Die Gesaamte Tragfläche nass in nass ist kaum unter 5 Stunden zu schaffen bei meiner Bauweise
Mylar ist sau teuer, Norbert 1 hat eine ausreichend gute alternative.
Super ergebnisse hab ich mit Offsetdruckpalttten/Litoblechen siehe Funliner .
Fürs Holmlaminat leg ich nur Streifen davon ein, etwa 2mal so breit wieder Holm, also Reste von den Zuschnitten und Decke diese +die gesamte n Schalen mit Einschweißfolie /Wickelfolie ab.
Die einzelteiel lassen sich so mit kurzen stecknadeln in der Unterschale fixieren.
Der Fertige Holm wird einfach angeschliffen dazu nehm ich Schlief Vlies.
Wenn du beim Drucker an Offsetdruckpaltten rankommst passgenau zuschneiden mit Messer und Lineal ich verklebe die zuschnitte dann hinter der Endkante mit Doppelkelbend an den Schaumkernen . Der vakkumsck ligt bei mir ganz aussen an den Schalen.
Norberts Folie geht am einem Stück, die ist weicher.
mene
Ich hätte ja eine günstige Quelle für Hosatphan(slebes zeug wei Mylar in milchig) 0,28mm aufgetan müsste aber für rund 800€ abnehmen

[flopeter]

Danke fuer die schnelle und ausfuehrliche Antwort!

habe gerade den Holm aus dem linken Kern rausgesaegt und die Holmbaender geschnitten.

morgen mach ich mal einen Versuch mit Vakuum, klarsichtfolie an einem Verschnitt, die Pumpe habe ich noch nicht getestet kommt aus der Bucht von Thomas, Manometer etc hatte ich noch von meinen alten Aquariumpumpen

800 Teuro wieviel km2 sind denn das?
Gruss,
Florian

[flopeter]

bucheinschlags Klarsichtfolie taugt nicht. zu duenn die styromaserung zeichnet sich ab.
muss also doch noch mal rollglas versuchen
gruss
florian

[Bernd H]

Ich hab auch ne Devilbiss. baugleich mit dem Thomas pumpen.. die macht mit -830mbar aus Styropor profilschnitten auch eben Platten

Das Hostaphan ist halt ne 90kg rolle mit 600mm breite.
Wenn du den Norbert1 nich kotaktieren willst im netz nach pet folien 300my oder 280my googeln ab und zu hat man glück für ne mindermenge.#
Oder halt m,al frech zum nächsten klein zeitungsdrucker fahren und dumm Fragen die Aluplatten werden nach dem Druck eh entsorgt , sind gut genug für unsere Zwecke

[Koarl]

Vivakplatten gibts bei Gummi Sahlberg in München. Gar nicht mal so teuer:
https://www.sahlberg-bestellcenter.de/c ... sort=&pn=0

11€ für eine Platte mit 0,5x2050x1200mm

[flopeter]

geht los

heute morgen ist der flaechverbinder fuer das vt geschluepft mein erster selbstgemachterbin ganz zufrieden damit. 27mm x 8.5mm x 240mm die V stellung war fuer 3º gepla t gewesen es sind dann nur 2.8 geworden das werde ich wohl nicht merken. bilder am nachmittag...

ich habe endlich therphane gefunden das ist leider noch nicht angekommen...(therphane =mylar nur nicht von dupont)
mit den fluegeln ging es also noch nicht weiter.

dafuer ist das rumpfrohr geschnitten 60cm das V leitwerkgeschnitten und geschliffen aus balsa. heute nacht kommt dann eine runde 25gr glas drauf im vakuum und die huelse fuer den verbinder ist noch faellig.

gruss florian

[flopeter]

2 Photos
ich weiss da gibts schon zig von die besser sind hier im forum, aber ich bin einfach stolz auf meinen ersten Flaechenverbinder.
Hatte ziehmliches Muffensausen das er einfach in der Form bleibt... das er so einfach aus der Form kam war eine richtige Erleichterung.

Die Rovings hatte ich nicht gezaehlt... nur probiert ob sie die Form gut fuellen..

Verbinder Form Rovings.jpg (78.99 KiB) 3362 mal betrachtet

Verbinder.jpg (52.62 KiB) 3362 mal betrachtet

Gruss,
Florian

[christianka6cr]

Salut Florian

Für den ersten sieht das doch richtig gut aus! Trenn nochmal die Form ein, schmier eingefärbte Mumpe in die (leicht angerauhten) Kante und press den Verbinder mit Schraubzwingen in die Form, dann passt das perfekt. Wenn´s dir nicht so wichtig ist wie es aussieht, kannst auch einfach mit Spachtel arbeiten... Nur natürlich so wie er jetzt ist nicht abformen, die Hülse ginge nie wieder runter.

Du kannst so richtig stolz auf dich sein! Es gibt namhafte Hersteller die nichtmal annähernd in deine Qualitätsregionen vorstoßen (können) http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ost3202759

Gruß Christian

[flopeter]

Hm Danke fuer den Tipp, mit dem spachteln vor dem Huelse ziehen.. da hab ich ja ganz ordentlich Schweinchen gehabt dass ich gestern abend nicht mehr dazu gekommen bin:)

die kleinen Unebenheiten an der einen Kante haette ich jetzt nicht nochmal korrigiert sondern als Schoenheitsfehler durchgehen lassen.

hoffentlich komme ich die Woche noch dazu. der Flieger muss vor der Skisaison fertig sein und es gibt noch verdammt viel zu tun:)


Gruss,
Florian

[flopeter]

Die Leitwerke habe ich gestern endlich fertig geschliffen. HT08 profil aus 5mm Balsa.
Den Verbinder habe ich noch einmal in die Form gepresst leider nicht mit dem erwuenschten Ergebniss, so ist die schoene Vollcarbonoberflaeche mit Spachtel verschandelt.

Danach kamen die Leitwerke mit 50gr (hatte kein 25er mehr) mit dem Verbinder und seiner Huelse aus GFK Schlauch ins Vakuum.
(Verbinder Huelse wir hier im Forum irgendwo beschrieben)

Heute morgen habe ich die Tuete dann geoeffnet voila das Ergebniss:
Verbinder liess sich recht gut aus der Huelse ziehen.
Hoffentlich kann ich dann heute Abend endlich den ersten Holm bauen.

Das eine Leitwerk ist noch von der Bucheinwands Klarsicht Folie bedeckt das andere fuers Ergebniss schon abgezogen glanz leider nicht gut sichtbar..

Seitenleitwerk Verbinder mit Huelse.jpg (240.67 KiB) 3266 mal betrachtet

ich kann Bucheinbandsklarsichtfolie nur waermstens im Vakuum empfehlen,
Vorteile:
- extrem billig (<1 Euro die Rolle 60cm x 2m)
- glaenzende Abformung
- legt sich wegen der geringen Dicke um alle gerundeten Ecken

Nachteil:
- Es werden Oberflaechen unebenheiten wie zB Styro struktur abgebildet. --> ist bei 180er geschliffenem Balsa nicht der Fall.

Die 'pseudo' Rippen im Balsa habe ich aus 0.6mm Abachi gemacht, die Kanten schwarz markiert und die Sehne vorne und hinten an dem Balsablock ausgerichtet, so kann man recht gut die Profiltreue erschleifen. mit einem kleinen 3ecks Schwingschleifer ist der gesamte Aufwand des 'Balsakerns' ca 30min.

Gruss,
Florian

[Bernd H]

sieht doch gar nicht schlecht aus für die Experimentielle Arbeitsweise
Was steiferes glattes beilegen zu diner buch Folie könnte bei den Flächen dann helfen für weniger Strucktur
Speziell am Holm und am Ruderkasten hat man dann recht gute ergebnisse was das dem Profil folgen betrifft.
Am aussenflügel dann nur die weiche folie macht weider schöne rundungen, an der Nase blebt leider fast immer schleifarbeit.
Mit deinem Steckungsknochen brauchst dich auch nicht verstecken da gibt es Serienware die net soo schön ist.

[flopeter]

Kleiner Fortschritt in Frankreich am VT, ich nenn es jetzt mal VT1....

Die Flaechen sind beide mit Holmen versehen, Abmessungen: Wurzel 30mm breit 5 Lagen Kohlegelege.
Der Bau:
Holm auf dem Styro anzeichnen und mit Japansaege aussaegen.
Der ausgesaegte Holm wurde auf Mass geschliffen... dafuer habe ich links und rechts am Holm Papierschablonen angebracht um gleichmaessig und auf die richtige Hoehe zu schleifen mit einem Dreiecksschleifer in ein paar Minuten gemacht. War ein Versuch, beim naechsten mal schleife ich wieder bevor der Holm rausgesaegt wird ist glaube ich genauer wenn auch aufwendiger bei verjuengtem Holm.
GFK Schlauch aufziehen, Unterseitengurte laminieren
Der so gebaute 'nasse' Holm kam dann wieder in den Kern der mit Malerband auf Bucheinbandfolie in der Form wartete.
Oberseite laminieren
Eine Bucheinbandfolie obendrauf und in den Vakuum Sack, Oberschale drauf, Gewicht drauf -260mbar mit Aquariumpumpen 24 Stunden.
--> Das naechste mal nehme ich wieder UD Band das fasert nicht so fuerchterlich beim tupfen...(oder gibt es da einen Trick?)
--> Die Unterseite die direkt mit der Unterschale im Vakuum war ist super eben geworden die Oberseite die nur die Bucheinbandfolie hatte ist leicht wellig geworden und musste geschliffen und gespachtelt werden....

Beide Flaechen links gespachtelt und geschliffen fertig zum baggen.jpg (25.67 KiB) 3167 mal betrachtet

Inzwischen ist dann auch das Mylar angekommen leider nutzlos da viel zu duenn.. da kann ich auch die Bucheinbandfolie weiternehmen.
Also ein Versuch mit dem stoerrischen Rollglas,
hier ein Bild der weiss lackierten Schablonen.

Lackiertes Rollglas.jpg (44.06 KiB) 3167 mal betrachtet

Die Flecken sind auf der Aussenseite

Der Kern fertig zum laminieren mit 'Nasenband' (Dank einem Tipp hier mit Prittstift angeklebt!)

Die NASE.jpg (38.78 KiB) 3167 mal betrachtet

2 lagen 163gr Glasgewebe 45° mit insgesamt 80gr Harz liessen sich verdammt gut auf dem Rollglass traenken da es stabil ist kann man mit der alten Kreditkarte richtig das Harz ziehen da verruscht und knautscht nix.
Der Hauptnachteil vom Rollglas es ist verdammt stoerrisch und ich habe einigermassen gekaempft und geflucht um das Sandwich Rollglas, Kern Rollglas in den Sack zu bekommen.. jetzt ist alles bei -260mbbar abgesaugt. Die Nasenrundung scheint einigermassen gut anzuliegen.
Die Schalen vom Kern sind mehr schlecht als recht ausserhalb des Vakuum sacks drunter und drueber gelegt mit einer Parkett panele und einer alten Batterie beschwert. Bin gespannt ob daraus was wird oder ob das ein Versuch fuer die Tonne ist...daher der name VT1....
Leider muss ich die Pumpen morgen frueh abstellen wegen Dienstreise und kann das erst Mittwoch sehen

Bis dahin
Florian

[italouwe]

Hallo Florian!

Schön machst du das!
Wie bringst du das Harz auf die Kerne, rollst du es?
Ich habe bei meinem Norca-Nurflügel (2 m Spw. ) gerollt und vier Becher mit je ca. 80-90 Gramm Harz verbraucht, und damit ein stattliches Abfluggewicht erreicht.
Darum wundert es mich, dass du mit nur 80 Gramm Harz ausgekommen bist.
Danke dir schonmal,

Grüsse, Uwe

[Norbert1]

Hallo Florian!

Schön machst du das!
Wie bringst du das Harz auf die Kerne, rollst du es?
Ich habe bei meinem Norca-Nurflügel (2 m Spw. ) gerollt und vier Becher mit je ca. 80-90 Gramm Harz verbraucht, und damit ein stattliches Abfluggewicht erreicht.
Darum wundert es mich, dass du mit nur 80 Gramm Harz ausgekommen bist.
Danke dir schonmal,

Grüsse, Uwe

Hi Uwe
nicht die Kerne ertränken ich habe für eine Fläche Norca ca. für beide Seiten 60 g Harz verbraucht
da werden die kerne nicht mit harz eingerollt nur das Gewebe an der nasenleiste wen vorhanden
ansonsten nur das Cfk/GfK oder das Beplankungs material
Norbert

[italouwe]

Aha.
Ich hatte die Kerne eingetränkt-mit der Schaumstoffrolle, anschl. das Gewebe aufgelegt und nochmal gerollt. Dann die Abachibeplankung aufgelegt, das Ganze gedreht und die zweite Seite ebenso behandlt. Irgendwie war ständig der Yoghurtbecher mit dem Harz leer...
Abfluggewicht des Norca ist um 1.800 Gramm.
Entschuldigung Florian, dass ich hier in deinem Threat vom eigentlichen Thema abweiche!
Ciao, Iwe

[flopeter]

hallo Uwe
der Norbert war schneller mit der antwort...

ich giesse ein bisschen harz auf das rollglass verstreiche es mit einer alten kreditkarte gewebe drauf und dann ordenlich einmassiere mit der karte so das nichts mehr trocken ist (weisse stellen beim gfk) es aber auch nicht glaenzt wenn du schraeg auf das gewebe schaust. das geht auch auf abachi allerdings saugt das holz etwas.

den holm konnte ich leider nicht mit so wenig harz laminieren da der gfk schlauch auf dem styro getraenkt werden musste... da ist dann nicht mit kraeftig einmassieren... oder der holm is platt

gruss florian

[italouwe]

Morgen Florian!

Danke dir!
Was meinst du mit "Rollglas"? Ein Gefäss, wo du das Epoxi verwendest?
Weiterhin viel Spass mit dem VT!
Man bleibt gespannt.

Grüsse, Uwe

[Bernd H]

Ich befestige das Glättungsmaterial fertig zugeschnitten mit einem 9mm breiten streifen Doppelkebebend wahlweise hinter oder an der Endkante in den Pressschlen!

So kann man Wachsen ,Laminieren etc ohne das einen das störrische Zeug ständig ärgert.
Die Glsschischt Laminnier ich auch direkt auf die Folie , mit erst tixotropierten harz auf die Folie Pinseln, und das glas tupfend Aufbringen .
Der Vorteil von Tixotropietren harz ist, man kann sehr gleichmässig auftrgen mit dem pinsel es verrutsch nicht mehr weil auch das Harz schneller angeliert ebenso hat man im Laminat keine luftblasen bleibt das auch so beim kerne auflegen. Man hat nur die Kerne sauber einzulegen auf ein Klebriges laminat!
Beim letzen Funlinerflügel hab ich für 100gr/m² Glas ,125g hab ich trocken gewogen, ca 90gr glas für das Laminat benötigt, und das war immer noch so viel Harz das dann vollflächig Harz auf den Glas war nach eintupfen.

Wenns mich bei Kerne einlegen "trazt" die bei mir ja meist noch mehrteilig sind weil ich die Ruderkästen immer beim komplettlaminat machen Stell ich erst mal gewichte auf den Holm hilft das nicht mach ich Stecknadeln ohne Kopf durch Flügel und folie und Unterschale (Kommt jetzt nicht mehr vor ) Aufpassen das die Nadeln nicht unten rausschuen zertsört den Vakkumsack.Nadel durchtecken bis auf den Tisch darunter,etwas anziehen knapp abzwicken, Die 3 Nadlen die man benötigt machen wohl auf der untetrseite ne unschöne Stelle, die aber zu behebn ist. Und vielweniger schaden macht als wenn der ganze flügel versuat ist.Durch die gläätungsfolien kommt man mt eien zarten Hammerslag auf die Nadel. Geht bei Alu und Mylar nicht!

Die Schaumkerne Harze ich auch nicht ein, alledings den vorlaminierten und angeschliffenen Holm und auch alle anderen vorlaminiertenTeile im Flügel . Bei mir dann auch die Servokästen weil ich die immer nass in nass an den den Holm anbinde.

Mit etwas Routine werden die Laminate immer leichter und Sauberer 100gr/m² Glas bring ich jetzt leichter hin als bei ersten flügel 50gr/m² glas das ich mit Dünnem harz laminiert habe 50er glas war gerade aus.
Tixo macht halt einegtrübtes Harz und somit eine nicht so schöne Schitkohlefläche.

Norbert hat ja schon extrm leichte flügel gebaut und kann da sicher auch was beitrgen mit welchen techniken er zu wirlkich leichten Ergebnissen gekommen ist.

@ Uwe Rollglas gibt es im Baumarkt für Gartenhausfenster etc ist eien dicke störrische dursichtige Kunstoffolie die je nachverwendetem Kunstoff gut brauchbar bis Brüchig sein kann das zeug was ich am anfng hatte wollte ums verecken auch mit verkelben nicht in die Schalen und hat sich immer weider aufgerollt .Rollglas halt

[flopeter]

Forum is back ! cool,

hier ein kurzer zwischenstand zu meinen ersten Vakuum experimenten Die Flaeche ist was geworden, allerdings hatte/habe ich noch ein wenig Nacharbeit an der Oberflaeche, die Acrylfarbe war wohl nicht 100% durchgetrocknet als ich laminiert habe, damit hat sich beim abziehen des Rollglass auch an einigen Stellen Farbe abgeloest. Jetzt ist ein bisschen spachteln angesagt, neu lackieren (hass). Die sonstige oberflaeche war(hab schon mit schleifen angefangen..) perfekt.
Kurze Frage an Christian, wie lang sind bei dir die Woelklappen bzw Querruder? Gruss, Florian
Die naechste Flaeche soll morgen in die Tuete (wenn die Farbe bis dahin getrocknet ist....) mit etwas anderem Glaettungsmaterial (aehnlich wie Bernd oben vorschlaegt) --> ich nehme das super duenne Mylar in grossem uebermass bzgl der flache als Traeger fuer Farbe und Trennschicht, fixiere das aber mit Pritt stift kleber auf dem Rollglass. Dabei soll dann die Nasenleiste nur von dem duennen Mylar umgeben sein damit ich direkt eine bessere 'Nase bekomme'

PS: habe Quelle fuer Mylar (36µm und 50µm) gefunden allerdings Grossmenge 61cm x 770m fuer ca 870Teuro ohne Mws macht ca 1,8 pro m2 immer noch fast 10 mal billiger als die 'Apotheke', versuche gerade ein Modellbaugeschaeft hier in Frankreich vom Kauf zu ueberzeugen. Wenn interesse bei den Forum usern besteht koennte ich auch eine 'Ladung' nach D-land schicken (33kg die rolle)

Gruss,
Florian

[Bernd H]

Da haben wir wohl die selbe Quelle, aber sebst die hälfte könnte ich Finanziell nicht reissen. 36µ wäre optimal.
Das nächste problen bei einer sammelbestellung ist das man bei umwickeln kaum Kratzerfrei agieren kann, wei die Rolle schon gewaltig was Wiegt.
Quelle ist wohl Mitsuibishi Chemicals Deutschland oder!

[flopeter]

hallo bernd
nee nicht die gleiche quelle
micell frankreich.. ich hoffe dass das mit dem shop hier passt und das er dann gute preise macht (macht er normalerweise..) da kann man auch von dland bestellen allerdings ist dann der versand immer teuer
vielleicht sollte der punkt in den material thread gehaengt werden ... ist ncit wirklich vt?

gruss florian

[Bernd H]

Servus Florian
Ot isses ja nicht ganz.
Bei mylar für 180cent der Meter muss man eigentlich nicht mehr überlegen wegen Glättungsfolie.

Du solltest Dir aber auch über das Gewicht der Rolle im klaren sein . Ich hätte damals fast bestellt nur der Transport vom Spedituer in die Werksatt und dort lagern.... Ich wäre auf jeden fall Mit allen meien finziellen mitteln bei einem Kauf dabei.
Rest per Pn . Da gibt es noch einiges zu klären !

Zu deinen Lackierversuchen. Den lack richtig zu erwischen ist beim laminat ist schon ein Problem mit langem 2k Acryl lack, nicht auf Wasserbasis, klappte das bei mir in den Rumpfformen aber recht gut 6-48 Stunden gehen .

Entformungstechnisch bin ich von Kanaubawachs derzeit geredezu begeistert auf Folie 2 mal Wachsen und Polieren , mahct man das beidseitig ist die Folie wiederverwendbar. Harzreste lassen sich mit druckluft einfach Wegblasen oder mit nem Tuch wegscheiben .
Bei Lackieren hab ich keine Augen mehr wo der Lack öffnet .

Wichtig Laminiern auf Lack ist das der Pinsel absolut keien Lösungsmittel mehr vom reinigen Trägt. Gereuchsprobe der pinsel sollte auf jeden fall Neutral riechen . Pinselstöche können unheimlich lange was festahalten!

Viel spaß bei Deinen Versuchen
Ich hoffe das die Flächen was werden.
Bei mir wird derzeit jedes Laminat etwas leichter als das Vorige , ohne grösere Optische verluste.
Den Funliner bekomm ich jetzt etwa 300gr leichter hin als das Testmodell .
Bei den eher "Versuchanstalt mäßigen" Arbeitsweisen is halt schon der Weg das Ziel

Ich habe anfang der woche für ein Holmsandwich, Holz+Cfk 240gr Biax von Hand auf Foliegeränkt , und haben mit 1:1 Harzgewicht begonnen.
Alls ich das Stück nicht Vollflächig Getränkt bekam , zusammengelgt und Gerollert mit harter rolle danna ch war das paket Faustgross und ich nachm es in die hand und presstte es in der Faust bis das Harz weider rauslief. Auf der Waage hatte ich dann 150% vom Trockenen Cfk Gewicht . Bei Vakkumpressn zog es dann immer noch Harz aus dem Sandwich. Da ist immer noch irgendwo Potetial für Leichter !

[flopeter]

So,

beide Flaechen rohbaufertig mit unterschiedlichen Methoden im Vakkum gepresst.
Die Erste war ja schon weiter oben beschrieben hier also die 2te:
mylar 0,0xxmm (hauchduenn....) in die Styro Form geheftet mit doppelseitigem Klebeband (oberseite) darin direkt die 2 Lagen Glas laminiert (Danke Tipp von Bernd).
Die erste Lage habe ich auf einem Brett getraenkt und dann ca 15min 'gefucckelt' bis ich es wieder richtig in Form und ohne Wellen auf dem Mylar in der Form hatte. --> nicht zu empfehlen

Styrokern mit getraenktem Nasenleistenband eingelegt und die beiden Fluegelunterseitenglaslagen (fieses Wort) direkt auf den Fluegel laminiert. Mit Tupfen und Kreditkarten ziehen bin wieder mit 85gr Harz ausgekommen.

Dann die duenne Mylar Lage obendrauf, um Falten Knittern und Markierungen vom Styrokern zu vermeiden habe ich eine 3mm Depronlage auf das Mylar gelegt. Bernd ich glaube du hast von Alublechen gesprochen?

Das Gesamtpaket in den Sack bei -300mbar 24h gezogen. Das Ergebnis ist fuer mich fuer einen 2ten Fluegel Ok. Heute hab ich dann das Mylar nach 48 h trocknen abgezogen, die Farbe ist nur an einer kleinen Stelle wieder runtergekommen siehe 2tes photo. Wenn jemand einen Tipp hat woher das kommt?

Fazit: duennes Mylar (sehr billig) mit Depron 3mm (sehr glatt und doch formbar) ist eine moegliche alternativ Loesung. So duennes Mylar gibts auch beim Blumhaendler recht billig... doch doch das ist meistens Mylar, geht mal wieder Blumen fuer die Damen kaufen

hier ein Bild der 1sten Flaeche gespachtelt und geschliffen (Farbe war nicht trocken genug) und der 2ten noch unbesaeumt, die bis auf ein Loch keine Oberflaechennacharbeit mehr braucht

Die Flaechen laminiert .jpg (22.88 KiB) 3499 mal betrachtet

DAS LOCH

Farb'loecher'.jpg (22.5 KiB) 3499 mal betrachtet

VT Flug im Jan liegt im Moeglichen

[Bernd H]

Servus
Die Alubleche die ich verwender sind Litobleche/Offsetdruckplatten . Und vermtlich bei Styropor schon zu steiff um nicht die Profile zu "verpressen"
Wenn man eine Quelle dafür hat sicher eiene Maßnahme nur nicht in Flügelbreite erhältlich, die Trennstellen machen auch Nachrbeit!
das Ergebniss ist für die Profilierung sehr gut aber nicht Spiegelglatt weil das material etwas Oberflächen strucktur hat.
Kleine Fehler fallen dann aber optisch auch nicht mehr so Auf

Was sich ins Florinas Tragflächen Versuchswerkstt so entwickewlt werd scho
Auf vorlackierten Flächen mach ich nichts mit Schekkareten oder Spachteln da wird nur zart gepinselt und gestupft.

[Norbert1]

Hi Florian
so langsam kommt Rutine rein bei deiner laminier Geschichte rein sieht gut aus weiter so
Norbert

[flopeter]

Nasenleisten fertig, Flaechen geschliffen und grundiert, (auch wenn das alles eigentlich mit positiv Vakuum Bauweise nicht noetig gewesen waere... ist halt Lerngeld)
Die Wurzelrippen eingepasst, Verbinder eingpasst, jetzt fehlt noch das Wurzelrippen verspachtelte schleifen und dann neu lackieren, dann geht es an die innereien.

Verschleissteil1 FluegelMating.jpg (34.46 KiB) 3373 mal betrachtet

An reinem 'bauen' fehlt jetzt nur noch die V-Leitwerksbefestigung, danach kommt 'nur noch' die RC Anlage rein Licht am Ende des Tunnels.



Gruss,
Florian