Holz-Hybrid-EckVerTeiL (Hilfe, Ich Spinn)

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Hi,

oki, dann versuch ich mal die Kiefernleiste anzupassen. Das wird n Spaß -.-. Ich befürchte auch ich muss dich da dann um Hobelhilfe bitten.

Das mit den GFK-Platten für die Torsionsstifte ist ne klasse Idee. Lass ich mir nochmal durch den Kopf gehen wie ich das schön mache.

Uuund ... Standardanlenkung: Es lohnt sich also vmtl nicht die Kiste zum "üben" für Überkreuz- oder versteckte zu nehmen? Irgendwann für die GFK-Schüsseln werd ich das ja eh mal lernen müssen...?

Grüßle & Danke
-Dario

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Hallo Dario

Schaut ja mittlerweile gar nicht mal soooo schlecht aus
Die Feinheiten und Erfahrungen kommen schon noch mit der Zeit.

Du hast nicht etwa Ponal mit Balsastaub gemischt als Spachtelmasse???
Wo wird das denn hoch gelobt?
Seku wird auch härter als Balsa und läst sich genauso besheiden schleifen.
Ich nehm da gern Acrylspachtel Moltofill und wie das alles so heist.

Ich habe schon ein paar Fliegerle gebaut, noch nie mit Kiefernnasenleiste.
Etwas festeres Balsa reicht da vollkommen und das Hobeln möchte ich mir selbst als Schreiner an ner Nasenleiste nicht an tun zumindest nicht bei so einem kleinen Flieger. Leute die keine Erfahrung damit haben schleifen dann schneller das weiche Balsa dahinter weg und es ergibt dann eine hässliche Kannte/Delle.

Gruß Michael

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Ich habe schon ein paar Fliegerle gebaut, noch nie mit Kiefernnasenleiste.
Etwas festeres Balsa reicht da vollkommen und das Hobeln möchte ich mir selbst als Schreiner an ner Nasenleiste nicht an tun zumindest nicht bei so einem kleinen Flieger. Leute die keine Erfahrung damit haben schleifen dann schneller das weiche Balsa dahinter weg und es ergibt dann eine hässliche Kannte/Delle.

Hi Leute, ich habe als Kompromiss zwischen Balsa und Kiefer gute Erfahrungen mit Abachi als Nasenleiste gemacht, aber im Moment schneide ich am liebsten mit dem Teppichmesser und Stahllineal Streifen aus gutem 3 mm Pappelsperrholz (keine Baumarktqualität, sondern von Heerdegen, Thoma-Balsa oder Balsabar usw.) und leime die vor den Flügel bis die notwendige Stärke erreicht ist, also 2-3 Schichten. Dann mit 60er- 80er Schleifleinen schruppen und mit feinerem schlichten. Läßt sich viel schneller und auch mit Balsabeplankung hinten dran besser schleifen als Kiefer oder Abachi und hält im Alltagsbetrieb den meisten Schandtaten und allen Transportremplern stand.

Gruß,

Uwe.

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Hallo,

Abachi finde ich gut und verwende es sehr oft, reicht meiner Meinung aus. Kiefer verschleifen habe ich noch nicht probiert, kann mir vorstellen, dass das heikel sein kann, ohne über fremde Kenntnisse zu urteilen.
SB10 und Norca haben Abachi.
Weiterhin fröhliches Schnitzen, Hobeln und Schleifen.

Grüsse, Uwe

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Hi,

Abachi habe ich leider nicht da, und kann ich hier lokal auch nicht bekommen.

Ich versuche dann einfach mal Kiefer an die unabsichtlichen Rundungen anzupassen, und falls ja hoffe ich darauf Christian mit gutem Kaffee zum Hobeln- und Schleifen beibringen locken kann .
Falls das mit dem Anpassen nix wird, dann sabbel ich halt Balsa dran und weine spaeter. Zur not -- wenn die Nase vermackt wird und der Flieger gut geht, dann geht ja immernoch ein wenig Rovings drauf/rein, oder?

Gruessle
-Dario

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Moin

Über Kreuz anlenken ist natürlich nochmal nen Ticken besser, theoretisch... ;)
Verdecktes Zeugs, naja, sieht klasse aus, aber die Kraftübertragung ist halt nie so wie mit nem ordentlichen Hebel. Und ob es auch nur einen Piloten auf dem Planeten gibt, der den Unterschied von RDS/LDS zu normaler Anlenkungen leistungsmäßig erfliegen kann, wage ich sehr stark zu bezweifeln, Ruderflattern wegen zu doof zum ordentlichen Anlenken hab ich aber schon oft gesehen... ;)

Abachi ist ein gutes Zwischending. Einfach zu schleifen, aber trotzdem schon deutlich härter als Balsa. Uwe´s Tip klingt auch interesant!

Ich mach alle meine Nasen aus Kiefer, schön feinmaseriger harter, ich liebe das Zeugs. Hobeln und schleifen sollte man da aber schon mal gelernt haben, das ist klar. Einmal mit dem Hobel gegen den Strich und das Ding ist auseinandergerissen, dafür hält es aber selbst "Landungen" gegen Zaunpfähle (Astir) oder Flitschenanken (VT) ohne bleibende Macken aus. ;)

Wenn du möchtest, bring ich gerne meinen Hobel nochmal mit nach KA. Bezahlung in 1 Tasse Cafe/Stunde

Gruß Christian

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Hi,

im Moment schneide ich am liebsten mit dem Teppichmesser und Stahllineal Streifen aus gutem 3 mm Pappelsperrholz (keine Baumarktqualität, sondern von Heerdegen, Thoma-Balsa oder Balsabar usw.) und leime die vor den Flügel bis die notwendige Stärke erreicht ist, also 2-3 Schichten. Dann mit 60er- 80er Schleifleinen schruppen und mit feinerem schlichten. Läßt sich viel schneller und auch mit Balsabeplankung hinten dran besser schleifen als Kiefer oder Abachi und hält im Alltagsbetrieb den meisten Schandtaten und allen Transportremplern stand.

War gerade noch beim lokalen Bastel-Laden ... leider Pappelsperr nur in miesester Baumarktqualität vorhanden ... also entweder Kiefer oder Balsa ;/.

Danke aber für die Idee
-Dario

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Servus,

es gibt auch gut verdeckt und überkreuz! Habe ich in meinem Hannibal eingebaut und werde ich im Swift und alles was ich sonst noch so als Segler bauen werde einbauen.

Schimpft sich IDS und gibt es bei Servorahmen.de mit dem richtigen Servo ist das absolut genial. Bilder kann ich erst einstellen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.

Bis dahin Schöne grüße vom Strand und der Insel.

Ciao timo

P.s. die Anlenkung ist für dein Projekt aber nichts. Besorgen dir Fahrradspeichen gibt's in 2 oder mehr mm und mach es überkreuz. Gut angelenkt ist die halbe Miete.

[Migration]

Hi Dario,

ich habe bei meinem letzten Modell (http://thermik-board.de/viewtopic.php?f ... 878#p40862) erstmalig eine Überkreuzanlenkung gebaut und bin zufrieden. Die Hebelarme habe ich allerdings nicht sehr klein gemacht. Erstens wollte ich lieber mehr Radius (Spielfreiheit, weniger Risiko) haben, zweitens ergab das am weitesten innen liegende Loch am Servo halt einen Radius von 7mm. Damit steht der Hebel leider minimal (1mm?) über das Profil hinaus, aber Paketklebeband ist ja beweglich (beim Hebel verhindert ein Stückchen Papier das Ankleben am Tape).
Sieht schöner aus als die "normale" Anlenkung und ich finde es auch beim Handling praktisch -- es steht nicht so im Weg wenn man den Flügel in eine Hülle schiebt.
Weitere Daten von meiner Anlenkung: 12mm Radius an der Klappe, 1,2mm Stahldraht 80mm lang.

Gruß,
Jens

[Migration]

Über Kreuz anlenken ist natürlich nochmal nen Ticken besser, theoretisch... ;)
Verdecktes Zeugs, naja, sieht klasse aus, aber die Kraftübertragung ist halt nie so wie mit nem ordentlichen Hebel.

Hi Christian, warum sollten die Hebelverhältnisse bei Überkreuz anders sein als bei gerader Anlenkung? Jeder kann die Hebellängen doch so machen wie er es braucht und bei absoluten High-Speed DS-Modellen wird selbstverständlich Überkreuz angelenkt, aber mit relativ langen Hebeln.
Bei gerader Anlenkung liegen Servohebel und Ruderhorn auf der gleichen Seite des Flügels, bei Überkreuz liegen sie sich gegenüber, so dass das Gestänge verdeckt durch den Flügel geführt wird statt im freien Luftstrom darüber hinweg. Das ist prinzipiell schon der einzige Unterschied, der Rest liegt im Detail und ist von der jeweilig gewählten Bauausführung abhängig.

Gruß,

Uwe.

[Migration]

Moin Uwe

Das mit den halb verdeckten Teilen meinte ich mit nem theoretischen Ticken besser, nicht die Hebelverhältnisse. Wie Jens ja schon schrieb, liegt der Vorteil vor allem beim Transport, einen anderen sehe ich nicht. Mir liegt ÜK nicht so, ich hab lieber alles offen zum angucken und checken nach und vor jedem Flug, die Aerodramatik ist mir da relativ. ;)

Gruß Christian

[Migration]

Nun ja.......bei der Kraftübertragung gibts keinen Unterschied, was jeder mag oder nicht mag ist dann wieder was anderes.

Gruß,

Uwe.

[Nebukadneza]

Hi,

DAS UNGLAUBLICHE IST GESCHEHEN
Nach einer halben Woche endlich mal etwas Luft im Kopf hab ich auch wieder genug Energie und Muse mich an nen Flieger zu hocken zwischendrin.

Leider muss ich gestehen dass das ganze aktuell ziemlich arg Sche*** aussieht. Irgendwie kommt der unwissende und unsaubere Bau von vorher jetzt um die Ecke und springt einen mit dem Knie in den Bauch und kichert frech:
- Die Ruderverkastung sieht kacke aus und ist nicht gleichmäßig dick auf beiden Seiten
- Ich bin zu blöd die Ruder GERADE auszuschneiden, oberseite am Stahllineal ist gerade, Unterseite ist dafür "schick geschwungen". Ist das ein Feature? Wellen sind ja heute im Design überall...?
- Am Wölb-Quer-Übergang hat der eine Flügel einen Sprung den ich vorher nicht bemerkt hatte
- IMMER AUF SAUBERER UNTERLAGE ARBEITEN!!111einseinseinself Ganze D-Box ist vermackt und hässlich.
- Für die Nasenleistenschäftung will mich vmtl jeder mindestens einmal umbringen: Zu Recht!

Aber wie auch immer, gemacht wird eins, nämlich weiter. Irgendwann kommts in die Luft. In 10 Jahren .

Hier die Bildlen:
Zuschneidkrams:

Ruder Austrennen:

So schauen die Verkastungen "von Innen" aus:

Habe immerhin auf jeder Seite etwas Rippe stehenlassen können:

Der @$)@!&$)@! Sprung. Mei, seis drum. Murx halt

Nasenleiste ... *hust* ... "schäften"

Und mit viel viel Gummi und Zahnstocherlen (... zu dünn, die drücken das Balsa sichtbar ein. Hätt ich mir ja denken könne. Hätte...)

Immerhin ... irgendwann ist ne Nasenleiste dran. Und vielleicht wirds mal n Flieger.

Aufgegeben wird deswegen lange noch nicht, und irgendwann kann auch ich vielleicht mal hübsche Flieger bauen .

Grüßle
-Dario

[Nebukadneza]

Hi,

zweite Leiste dran ... morgen Hobeln und Schleifen(?):

So, jetzt aber bitte Kritik oder sogar Verprügeln. Ich bin mir ziemlich sicher das verdient zu haben ... zumindest wegen der Schäftung?

Grüßle
-Dario

[TilmanBaumann]

Nach hobeln und schleifen ist das wie neu.

[jonasm]

Warum kein Tape zum Nasenleiste andrücken?

[Nebukadneza]

Hi,

hatte ich zuerst versucht, aber weder das Elektroisolierband kurz vom Reissen gestrafft noch Tesa noch gestraffte Frischhaltefolie hat den Druck wie die Gummis aufgebaut. Da meine Hilfsnasenleiste doch etwas krummer ist als gehofft musste das wohl sein.

Aber vielleicht bin ich auch nur zu zaghaft drangegangen oder mein Tape ist einfach doof. Mit den Zahnstochern (zumindest ohne sie zu "Bewehren") hat das auf jeden Fall keinen Wert, jetzt hab ich Dellen in der schönen Beplankung .

Grüßle
-Dario

[Norbert1]

Hi Dario
ich nehme immer malerkrepp in 30-50 mm breit das geht immer
Norbert

[mario]

Hallo Dario,

Malerkrepp ist wirklich gut geeignet. Ich nehme allerdings nur noch das "echte" von Tesa. Ist zwar viel teurer aber auch viel besser.
Hier habe ich z.B. eine 4mm Sperrholzplatte um die Ecke verleimt. Im auslaufenden Bereich links ging das mit Zwingen sehr gut. Aber rechts war es zu steil zum Ansetzen von Zwingen.
Das Malerkrepp hat das unter Spannung stehende Brett gut fest gehalten.

Malerkreppband.jpg (123.68 KiB) 5624 mal betrachtet

Grüße
Mario

[Nebukadneza]

Hi Zusammen,

mh, kann man das Malerkrepp denn schön spannen dass das gut Druck aufbaut? Wie gesagt musste sich meine Nasenleiste leider der doch etwas krummen Hilfsnasenleiste anpassen... dafür hats bei mir mit - zugegebenermaßen billige - Malerkrepp nicht gereicht. Das nächste mal schleif ich dann doch etwas besser, und versuchs nochmal wie ihr es vorschlagt!

Ansonsten melde ich gehorsamst: Eine Nasenleiste!

Und los gehts mit dem Balsahobel über den ich im RCN gelernt habe dass ich den ja garnicht kennen darf weil ich der Altersklasse U70 angehöre...

Langsam und vorsichtig immer weiter ran...

Irgendwann hats dann die Konturfortführung der Beplankung gekriegt

So dann von oben und unten...

Schöne lange Löcklein -- das freut das Herz

Dann langsam angefangen den oberen Radius der Nasenleiste zu verrunden... hier ist mir die Schleiftechnik die Jonas und Jessica mir gezeigt hat mit viel gutem diaaagohnahl und viel Längsbewegung zu gute gekommen. So gut wie unter direkter Anleitung der Beiden konnte ich es leider nicht umsetzen. (... ja, im Bild ist nur das erste Stückle verrundet, nein, der Rest kommt schonnoch )

So schaut sie dann fertig aus:

Nase Photograknipsen ist leider immer etwas schwer. Ich hoffe man kann halbwegs erkennen wie das nun ausschaut.

Leider hab ich auch gleich noch eine Frage und Bild zu schlimmem Murks, beim rübertragen der Fläche gab es leider einen kleinen Zusammenstoß mit meinem Ellenbogen -- Gottseidank! Denn das hat mir eine Stelle gezeigt wo ich die Beplankung zu sehr beigeschliffen hatte, und die hat es eben eingedrückt. Mal was flaches schäften lernen, ist jetzt wohl angesagt .

Grüßle
-Dario

[Nebukadneza]

Hi,

weiter gehts + Fragestunde:

Nasenleisten! Fast schön...

Dann mal innen eingesetzte Oberbeplankung für das Servokästchen ausschneiden:

Passt auf quetsch, dann einleimen, mit viel Nädelchen und Tape (hat ca. 7 Hände gebraucht, die 8. hatte ich leider nichtmehr für ne Kamera frei...)

Schaut etwa so aus... gut, muss bissl geschliffen werden:

Nur ist das der Stabilität nicht letzter Schluss, also paar Leistchen an die Kante. Frage ... denkt ihr das reicht so für die Servos, oder muss da mehr Verkastung/Verstärkung rein. Wenn ja wo?

Nächste Frage: Ich brauch ja wohl noch ein Torsionsstiftchen. Jetzthab ich diesen schönen Drachenstab gefunden der auch genau in die vorderen Löchlein der Rippen passt. Auf der anderen Seite mit der Spaltabdeck"rippe" müsste ich das zwar wieder Freilegen, aber ist ja kein Ding. Nur: Wie kleben? (Hätt ich ma vorher drangedacht...). Und wie lange sollte das ganze sein?

Grüßle
-Dario

PS: Langsam muss ich wohl doch an nen Rumpf denken. Verflixt, und ich dachte ich komm ma zu Christian bevor ich so "weit" komme.

[Koarl]

Beim Servokasten könntest du ein Platterl aus 0,4mm Sperrholz einkleben oder eine dünne Lage Gewebe einlaminieren.

Den Torsionsstab würde ich mit Harz oder Pu verkleben. Einfach so gut wie möglich ins Loch schmieren bzw etwas auf den Stab schmieren und rein damit.

[christianka6cr]

Moin Dario

Sattel die Hühner! An mir liegt´s nicht

Gruß Christian

[Nebukadneza]

*Hust*hust*HUST* ... Baugenauigkeit ... *Hust*hust*HUST*

Hallo Schlüssel-Rund-Feile!

Grüßle
-Dario

[Bernd H]

servus dario wenn die unegnauigkeit keliner wird beim Zusammschieben ist die Steckung schief.
Kleben na mit Kleber eien Hülse und eine vertärkung hinter der rippe in der die Hüöse sitzt bringt auch bei der Torsionsteckug keine nachteiele

Es geht auch... ein Sperrholzklötzchen.

Mach die Torsionsstckung mal vor den Ruderkasten .... , gerade wenns geht und einstig setzen . Auf der Gegensieite kannst du mit ev mit größerm loch in der rippe und Passend verkleben von dem Sperrholzklötzchen arbeiten .