thermik-board.de

Hallo Leude

So ist das mit Studenten, super Theoretiker aber Handwerklich...

Anbei mal noch zwei Bilder, sowas kann man ohne weiteres auch auf einem stück Tapete aufzeichnen so hat man auch direkt was in der Hand und sieht wo was nicht gefällt oder passt.
Daraus ist dann auch ersichtlich wie die Musterrippen aufeinander gelegt und die Bohrungen gesetzt werden müssen.
Da wir ja eine Verwindung haben lege ich alle Rippen auf höhe der Scharnierlinie übereinander (paralell zur profilsehen) und drehe dann die letze Rippe am Scharnierpunkt.
So ist ohne weiteres gewährleistet das dass Scharnier eine gerade ergibt und mit den Bohrungen zum Blockspannen und auffädeln eine Ebene eribt und ich später nirgends wieder Pi mal Daumen was unterlegen muss.

Die kleinste Rippe ist nur 10mm dick und hat schon 1° verwindung.
Tja und dann bleibt nur noch klartext zu sagen - Fang endlich an

Gruß Michael

Auf gehts

Hallo Leute. Diese Tipps sind doch alles alte Kamellen.

mario hat geschrieben:Darf ich auch mal einen Tipp zum Vorhaben abgeben. Fang einfach mal an!

Schrieb ich schon am 26. und klar war es mir schon viel viel früher.
Dario, lass dich nicht von uns ärgern (aber fang an ).

Grüße
Mario

Hallo Leude

Vllt sollte man ihm mal eine TB Sperre verpassen bis ein erster Baufortschritt erfolgt ist

Da fällt mir grad was ein:
Yoda - Blockrippen - Papierhelling
DAS ist Modellbau

http://www.zanonia.de/yoda_bau.php

Gruß Michael

Irgendwie hab ich mich da wohl dochnoch verrechnet bei dem Versuch es dem armen PaulPanterlein nachzumachen:


Erstmal weiter uni, hoffentlich schaff ichs bis heute Abend mal ausm Arsch zu kommen. Wo zum Geier hab ich mich verrechnet?

Grüßle und mittlerweile nichtmehr danke sondern Sorry
-Dario

Hallo Dario

Verrechnet??? Ich habe kein bisschen grechnet
Naja wir nähern uns ja schonmal etwas was dem brauchbaren entspricht.
Noch kleine Tips, die vordere Beplankung braucht nicht soweit vorstehen und die Holme noch ins Profil drehen damit sie nicht in die Beplankung rein stehen.

Du brauchst dich für nichts zu entschuldigen, jedem Neuling der noch echte Holzfliegerle bauen will werden wir doch mit Rat und Tat bei stehen.
Auch wenn man es schon fast rein prügeln muss

Gruß Michael

paulpanter82 hat geschrieben:Hallo Dario

Verrechnet??? Ich habe kein bisschen grechnet
Naja wir nähern uns ja schonmal etwas was dem brauchbaren entspricht.
Noch kleine Tips, die vordere Beplankung braucht nicht soweit vorstehen und die Holme noch ins Profil drehen damit sie nicht in die Beplankung rein stehen.
Die oberbeplankung hätte ich gerne bis hiter den Holm oder noch 1Holmbreite überstehend
Wenn dario die anlaminierte cfk nase plant passt das vorne zeichnerisch so .

Du brauchst dich für nichts zu entschuldigen, jedem Neuling der noch echte Holzfliegerle bauen will werden wir doch mit Rat und Tat bei stehen.
Auch wenn man es schon fast rein prügeln muss

Gruß Michael

Jetz will ich aber fotos vom verstaubten Werkbänken shen mit ausgefransten Rippen und roten Erbauer Augen weil das Holzarbeiten süchtig macht. Nicht der vollkommen unnötige Cad schmarrn
Mal ermahnend gugg und sag ich hab dir ne Auslegung gegeben die Du selber machen wolltest weil du dich mit deinem beschieden Unwissen da kompllet verrannt hättest udn nie zum bauen gekommen wärst. Selbiges gilt jetzt fürs Cad rumgedönse ....Zeigefinger erhebe

Geh Rippen machen und bauen Bitte .Das spaßige kitzeln in der Nase macht der Holzstaub, von dem man nich genug bekommen kann.
Deswegen mach auch nur Schreiner Frauen Glücklich
Gruß vom Elektriker

Oha Dario.
Die Stimmung kippt hier gerade um.
Du solltest jetzt mal schnell ein paar Fotos von ersten Holzteilen einstellen. Sonst kann niemand mehr für irgendwas garantieren.

Mario

Bei mir kippt nix... auch nicht die stimmung.

Hallo Leude

Bernd H hat geschrieben:Das spaßige kitzeln in der Nase macht der Holzstaub, von dem man nich genug bekommen kann.

So so Bernd du also auch
Balsastaubline mit Prop gezogen und stilecht per 8mm cfk Rohr gezogen und dazu noch ein bissel Lösemittelhaltiger Klebstoffff

Gruß Michael

na das ist die Edelversion

Michael, du bist der Hammer.

Gruß Christian

Heyyas,

so, ich hab ein letztes(!! !!) mal mit Zahlen rumgespielt, und nochmal 3 Fehler in meinen Profili eingeaben und ausgerechneten ( ) Fädellochpositionen gefunden.

Auch hab ich jetzt wie vorgeschlagen die Holme leicht eingedreht, so dass die Beplankung sich nichtmehr so dolle abhebt. Das geht von 2.3°->1.2° Wurzel->Spitze. Ein kleiner test an einer 20x20er Kiefernleiste in der Werkstatt hat mir gezeigt dass das gehen müssten .

So schauts nu aus:


Nasenleiste befürchte ich wird so nicht durchgehend gehen, sehmama, und wenn jetzt jemand sagt dass man das brauchen würde, dann hat die Nasenleiste eben Pech gehabt und muss auf den nächsten Flieger warten .

So, und das wird jetzt gebaut no matter what. Heut Abend noch kurz überschlagen wieviel Balsa ich der Bar abnehme, und dann direkt bestellen.

Bis dahin ... ärger ich mich dass heute Familiengrillen angesagt ist obwohl hier die schönsten Cumuli sich schon seit 09:00 Bilden(!!), mit (für mich) wahnsinniger Frequenz.

Grüßle,
-Dario

(der hofft dass ihm das Zahlengeschachere vergeben wird ... da fühl ich mich halt wenigstens zuhause, auch wenn ichs nicht so dolle kann)

Hallo Dario,

die Holme auf den Zeichnungen sind aber nur Platzhalter, oder? So wie das jetzt gezeichnet ist fällt die äußere Rippen durch die Holmausschnitte auseinander und auch bei der vorletzten Rippe ist zu wenig Restholz zwischen den Gurten. Die Gurte sollen nach außen hin immer schmaler werden. Das kann man anhobeln oder gestaffelte Holmquerschnitte verwenden und die unterschiedlich breiten Leisten aneinader anschäften. Eine weiter Möglichkeit ist die Holme aus kleineren, nebeneinander liegenden Querschnitten in der Länge gestaffelt zusammen zu setzen. Die letzte Methode ist meine bevorzugte.

Gruß,

Uwe.

Hi,

habs grad ausgedruckt und auch gemerkt dass da am Ende ... öhm ... 1 Holzfaser mit viel Glück noch rumfährt. Hab das Bild oben mal aktualisiert ... so besser?

Das Schäften und aneinandernudeln traue ich mir leider wirklich nicht zu . An der Stelle will ich gerne auf Norberts Hinweis hören und den Holm eher einfach und durchgehend machen/lassen, bevor ich das Risiko eingehe einen ungenauen und instabilen Murx zu produzieren.

Den armen Christian habe ich schon gefragt ob er mir mal Hobeln beibringt, um die Kiefernleiste in der Höhe verjüngend hinzubekommen.

Grüßle
-Dario

PS: Die von dir beschriebene letzte Methode interessiert mich aber trotzdem -- für die Zukunft. Weißt du gerade auswendig ob du davon irgendwo ein Bildchen rumliegen hast damit ichs mir besser vorstellen kann? Sonst buddeln ich deine alten Bauthreads einfach nochmal durch .

Moin Dario

Schaut doch gut aus
Ich weis zwar nicht wie groß nun deine Holme sind aber größer als 2x10 würde ich für den 2m Flieger nicht gehen

Gestufte Holme habe ich auch schon aus Furnierstreifen gemacht zb.:

Starkfurnier 1,2mm über ganze länge also 1,2 x 10mm
Dünnschichtfurnier 0,45mm bis 0,9mm bis zum 3. Trapetz
und nochmal Dünnschichtfurnier 0,45mm bis 0,9mm bis zum 2. Trapetz
Dann braucht auch nix geschäfftet werden aber man sollte die Streiben schon vorher zusammenleimen / pressen und dann auf breite schneiden.

Schematisch ungefähr so dargestellt:

R - Rippe
B - Starkfurnier
c - Dünnschicht / Normalfurnier

• RBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR
  RcccccccccccccccccccccRcccccccccccccccccccccccccccR R
  RcccccccccccccccccccccR R R
  R R R R
  R R R R
  RcccccccccccccccccccccR R R
  RcccccccccccccccccccccRcccccccccccccccccccccccccccR R
  RBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR

Gruß Michael

Edit: Egal ob mit Quote, Code oder List es wird nicht so dargestellt wie eingetipt, die R´s sollen natürlich senkrecht in einer Linie als Rippen sein.

@Holm: Mit Norbert zusammen habe ich beim verstehen des C.Baron Excel-Sheets irgendwas von 15x5 in der mitte und 8x2 außen rausbekommen. Damit wird das jetzt halt 15x5 -> 15x5 -> 15x3.5 -> 15x2.

Bissl zuviel schadet ja auch nicht, oder?

Das mit dem Furnier ist ne schicke Idee. Muss ich mir merken. Auf dem Speicher liegen ja noch Teak 0.6mm und Vogelaugenahorn 0.8mm sowie "Lacewood" 1.1mm. Halt alles nur in ganz kleinen Streifelchen aus der Restekiste des Furnierherstellers um die Ecke. Aber für sowas sollte das reichen. Und halt aneinander angelegt für die Lautsprecher, aber das is ne andere Baustelle

Grüßle
-Dario

Hallo Dario

Damit kann man ja jemanden erschlagen
Durchgängig 10x2 reicht vollkommen aus es ist ja auch noch die 1,5mm Beplankung da die wohl nicht mit berechnet wurde.

Rechnen...

Gruß Michael

Hallo Dario, Entschuldigung dass ich jetzt mal richtig heftig werde, aber so einen fetten, überdimensionierten Holm bis nach außen durch laufen zu lassen widerspricht jeder modellbauerischen Vernunft, das ist einfach nur Murks weil die Rippen außen extrem leicht brechen, die Gewichtsverteilung ungünstig wird, das Gesamtgewicht zu hoch wird, die dicken und harten Kieferleisten in den filigranen Außenrippen nur schwer nachbearbeitbar sind wenn was nicht richtig paßt usw. usw. .
Meine letzte Methode ist ganz einfach und habe ich erst Gestern wieder beim ARES Light eingebaut, Bilder muss ich suchen oder neu machen und das schaff ich erst heute Abend.
Es funktioniert so:
Wenn Du z.B. für Deinen vorne gezeichneten Flügel innen einen Querschnitt von 5 x 15 mm brauchst, dann leimst Du dafür auf einem ebenen Tisch mit Trennlage unten und etwas Gewicht oben drauf mit ein paar Wäsche- oder Leimklammern 3 Leisten 5 x 5 mm gerade ausgerichtet nebeneinender, aber die Längen staffelst Du so, dass nur im inneren Trapez die 3 Leisten nebeneinander liegen. Im zweiten Trapez sind es noch 2 Leisten a´5 x 5 mm und im letzten Trapez nur noch eine Leiste 5 x 5 mm.

Dazu brauchst Du also pro Gurt je eine 5 x 5 mm Leiste über die gesamte Flügellänge, eine Leiste mit 724,83 mm und eine Leiste mit 435,82 mm. Die durchgehende Leiste kommt in die Mitte des Pakets, die mittellange nach hinten auf die Endleistenseite und die kurze nach vorne auf die Nasenleistenseite. Für sanfte Kraftübergänge ist es günstig die Leistenenden abzuschrägen, am über die Länge eines Rippenfeldes, das mach ich mit einem Tellerschleifer oder einem groben Schleifklotz.
Die Querschnitte sind jetzt nur als Beispiel genannt, dürften aus dem Bauch raus aber ungefähr passen. Du kannst die mittlere Leiste auch noch mal in der Dicke staffeln damit es an den Aussenrippen besser paßt, also eine 3 x 5 mm-Leiste oben durchgehend und eine 2 x 5 mm Leiste unten drunter die nur irgendwo bis Mitte des letzten Trapezes geht.
Ich kann leider keine Zeichnung dazu machen weil ich im Moment gar kein Zeichenprogramm habe und hoffe der Staffelholm wird auch aus der Beschreibung klar.

Gruß,

Uwe.

Dem Uwe sein ARES bei einer Flügelhälftenlänge von 115cm länge hat wenn ich mich recht errinner
NUR 2x 3x3 abgestunft und weiter vorne nochmal einen 3x3 drin

Der ist fast Männerflitschen fest

15 x 5 würde ich noch nicht mal für einen 4m Flieger nehmen

paulpanter82 hat geschrieben:Dem Uwe sein ARES bei einer Flügelhälftenlänge von 115cm länge hat wenn ich mich recht errinner
NUR 2x 3x3 abgestunft und weiter vorne nochmal einen 3x3 drin

Der ist fast Männerflitschen fest

15 x 5 würde ich noch nicht mal für einen 4m Flieger nehmen

Im ARES ist der Staffelholm auf je 2 Gurte oben und unten aufgeteilt um gegen die nurflügeltypische hohe Torsionsbelastung mehr Trägheitsmoment durch Unterteilung der D-Box zu bekommen, aber es sind tatsächlich 1 - 2 - 3 Stück Kiefer 3 x 3 mm. Beim neuen ARES light ist die kürzeste Leiste sogar nur aus Balsa weil der Holm für RES etwas überdimensioniert ist.

5 x 15 innen würde ich für einen 2 kg / 2,5 m Flieger nehmen, der nicht nur fast männerflitschenfest sein soll

Gruß,

Uwe.

Hab mal grad ein bissel gekramt da sieht man es recht gut:





Und noch zwei interessante Links:

http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ost2754952

http://www.rc-network.de/forum/showthre ... RES-Klasse

Servus
rein intressehalber was habt ihr denn als Geschwindigkeit, ca und gewicht in das exel sheeet eiggeben?
100m/s und raus kam ein abfangbgen mit 2,5m Radius ?

Bei einer Flächenbelastung von ~17gr/dm" muß man geschätzt 400m senkrecht anlauf nehmen um 40m/s zu erreichen und dabei das Senkrecht runter mit entwölben und fluglage optimierne schon Optimal hinbekommen.
Das abfangen mit nach hinten angeschlagen Knüppel und Voll verwölbt muß dann auch nicht unbedingt im Plan stehen.
C barons bechnungen voll nach Vorschrift ausgeführt halten in der reglel aber alles aus was geplant ist und noch mächtig Mehr.
Durch den Quirl voren fallen "flittchen" Ambitionen auch weg
Ich denke 35m/s bei ca 1 und 8N gewicht sollten das Holmproblem zu "Pipifax" machen .

Bernd H hat geschrieben:Ich denke 35m/s bei ca 1 und 8N gewicht sollten das Holmproblem zu "Pipifax" machen .

Hallo Bernd, bei 17 g/dm² ohne Hochstart und Flitsche würde ich für mich selbst auch in diese Richtung dimensionieren, aber weil so ein Erstling meist zu schwer wird für Dario noch ein bisschen was drauf legen, vielleicht 45 m/s, cA 1 und 12 N und ich glaub auch da wird der Holm wahrscheinlich eher ein Pipifax-Leistchen.

Gruß,

Uwe.

Hi
hier mal die Daten von Baron so wie ich sie mit Dario besprochen habe , der Holm sollte schon abgestuft werden
Norbert

Dankeschön Norbert!

Aber schaut, gut dass ich doch noch nicht einfach losgelegt hab. Da hätte ich ja vermutlich einen schönen Klumpen produziert, und mir viel schallendes Gelächter eingehandelt?

Aber wenn mir der Anhaltspunkt Baron abhanden gekommen ist, dann weiß ich nich so recht was ich nun nehmen soll. Michael meinte 10x2, Norbert fand die 15x5-weniger gut, und Uwe meint die 15x5 sind auf jeden Fall zuviel. Jetzt ist die Verwirrung wieder groß.

Allerdings muss ich zugeben dass ich grad geschwänzt habe und das Wetter ausgenutzt . Nachdem die Freunde die gleich kommen wieder weg sind schau ich dann nochmal welche Kiefernleistenmaße es bei der B. Bar gibt, und Orakel dann einfach ne Dickenverteilung zusammen?

Grüßle, und malwieder Danke!
Man muss mich echt überall an die Hand nehmen ;(.
Dario

Hallo Dario

Ich hab mir das Exel dingens angeschaut...
Bahnhof Schuuu Schuuu

Mein Bauchgefühl sagt 10x2 durchgängig von Anschlussrippe bis Endbogen ohne verjüngung schäfftung stuffung mit einer 10er oder 8er Steckung ferddisch basta!
Machs dir einfach nicht zu schwer und komplizirt und hör auf zu rechnen.
Allerhöchstens 10x3 als zusätzlichen Angsthasen Millimeter


Mir ist bisher noch nie ein Holm gebrochen und ich habe sowas auch noch nie berechnet, allein schon mein Verstand sagt mir das man mit 15x5 auch wenn verjüngt eher zum Bärenklatschen nach Kanada gehen sollte als sowas in einen 2m Thermik Flieger zu verbauen.

Gruß Michael

Hallo Dario,

ich habe ein Foto aus der Kiste gekramt.
Der Flieger hatte 2,5 Meter Spannweite. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine der Holm war 2x 10x5. Die kleinen Leisten sind eher für die Profiltreue und keine Holme.

Ich habe im Thread nach deiner Spannweitenvorstellung gesucht. Ich habe was von 2 Meter gefunden.
Dann ist der Vorschlag von Michael sicherlich richtig.
Ich persönlich würde aber die 10x5 Variante nehmen, weil man die im Laden direkt fertig bekommt. Ich bin ja faul...
Die runter gehobelten 2-3 mm auf 2 Meter Spannweite machen den Braten nicht fett.


Grüße
Mario

Hi Dario
wie wir über den C.Baron gesprochen haben hatte ich aber auch gesagt das ich den Holm vorne 15X5 auf auslaufend 5x2-3 machen würde
aber die anderen werden dir bestimmt bei der Holm Wahl helfen und dann kannst du nach den angaben Bauen .
Ich für mein teil habe versucht mein wissen so wie ich es verstehe weiterzugeben , nichts weiter
Norbert