Holz-Hybrid-EckVerTeiL (Hilfe, Ich Spinn)

[Bernd H]

Lassen wir liber die Sc harnerlinei der Querruder gerde , sonst bruacht er noch 6 servos afür einen 2m Flügel.
Ich geh das jetz nochmal mal so an!



Du bildest eien achse ohne verwindung am ganzen flügel hinten.
Passend dazu ein achse Vorne ohne Verwindung. Bohren Blockschleiffen!
Jetzt kannst du gerade unter die achsen unterlegen,19 oder 22m spanplattenstreifen sind meist meine Wahl weil im baumarkt für lau zu haben. Von der Flügelwuzel bis zm ende 2tes trapez.Dort die Fädelachsen beschweren !Nicht verbal mit Geweicht

Und vor der Endrippe schiebst du einen 1 ° nach vorne abgesenkten keil von hinten rein bis die Ruderscharneierlinie von trapez2 und 3 gerade ist .
Den Keil kannst auch aus Balsa pder ähnlichem schleiffen und einfach was festes oben drauf und wenn der zu niderig ist solang eben unterlegen bis er Passt. ob 0.9° oder 1,1° werden eher garnicht auffallen wenn beidseitg geleich.
Vorne den Fürungsstab beschweren und schon Passt das . Dann hast du 1° Verwindung nach aussen, gerdaesQuerrude schrnier und alles wird Super
Ich kann antürlich versuchen die aussenrippe so anzupassen das das geliche herauskommt ohne verwindung. Das dauert aber so in etwa das Abi .nachmachen und das volle Aerodynamik Studium .

Wie schon geschrieben aufdicken der rippe ist relativv umproblematisch, dazu nimmt man die endrippen des vorletzten Trapezes ein bisschen mit beim aufdicken . Ergibt in etwa die selbe Zirkulationsverteilung nur halt einen nicht mehr ganz so güstigen Wiederstands Veraluf am Flügel.
Davon merkst aber nichts beim fliegen , Du hast ja keinen direkten Vergleich
Die Verwindung rausnehem mach nicht besonderst gutes .

[Nebukadneza]

Hi,

habe gerade mal meine unglaublichen SolidWorks Künste (also ... Linien malen und intelligente Bemaßung anclicken, Ende ;P) spielen lassen, und mir den Stab für die Scharnierlinie ausgerechnet. Selbst wenn ich da nur ein 3mm "Fädelchen" nehme schaut das irgendwie etwas mau aus:



Mit ~0.17mm Restbalsa auf beiden Seiten brauch ich das wohl kaum versuchen zu Bohren .

Wie schauts ... ist das vielleicht auchnoch in Ordnung wenn der Stab parallel zur Scharnierlinie läuft, oder sogar nur ab der Scharnierlinie in der Endrippe horizontal durch bis in die Mittelrippe? Oder wird das dann nichtmehr sauber laufen wenns zusammen ausgesägt wird?

Grüßle
-Dario

PS: Solidworks ist schon geil. Irgendwann muss ich mir mal Zeit nehmen das richtig zu lernen

[Nebukadneza]

Hey,

au mann, und jetzt bemerke ich den nächsten @$)(!@$*!@:

Zum Auffädeln müssen ja in jeder Rippe jedes Loch den gleichem Abstand zur Profilsehne haben, sehe ich das richtig?

Wenn ich jetzt in der letzten dünnen Rippe das Fädelloch so setze dass ich mir gerade noch zutraue das zu bauen (1.25mm Fleisch in jede Richtung), dann würde das an den beiden mittleren Rippen schon fast außerhalb des Profils liegen (bei der Wurzelrippe schon zu 50% außerhalb des Profils). Hier sind die Profile ja länger und entgegen der Endrippe nach vorne Verschoben, damit liegt das Bohrloch auf einmal in disesem konkaven Teil des Profils und rutscht damit nahezu ganz an den Rand:





... was müsste ich denn für magische Fähigkeiten entwickeln um die Kiste doch einfach auf nem Baubrettle bauen zu können? Irgendwie klemmt das mit dem Fädeln und den Füßchen alles an irgend welchen doofen Sachen

Verflucht!
-Dario

[paulpanter82]

Hallo Dario

Wie ich weiter vorne schon geschrieben habe:

Was haben nur die Modellbauer vor der Zeit mit CAD CAM und CNC Fräse gemacht???

Du machst es dir wirklich sehr schwer und kompliziert

Kannst du mal noch um die Winkelangabe der Nasenleiste vom 1. zum 2. Trapetz ergänzen wie du es schon eins weiter mit den 5° gemacht hast?

Gruß Michael

[christianka6cr]

...da sag ich noch vor ein paar Wochen zu ihm: "Mach nen Rippenblock und bau was wenn du nen Holzvogel willst... "



Gruß Christian

[Nebukadneza]

[christianka6cr]

[Nebukadneza]

[quote="paulpanter82"]
Kannst du mal noch um die Winkelangabe der Nasenleiste vom 1. zum 2. Trapetz ergänzen wie du es schon eins weiter mit den 5° gemacht hast?
[quote]

Das sind dann 1.5°. Also von Horizontal -> 1. Trapez: 1.5°, von Horizontal-> 2. Trapez: 5°, damit von 1. Tr -> 2. Tr: 3.5°

Grüßle
-Dario

[Bernd H]

Wolltest Du das Modell bauen oder zeichnerisch für Fräsen umsetzten

Die beiden Stützstäbe für den bau Paralel durch den Flügel zu legen ist keine schlechte Idee .
Hinten würde ich nach Deiner Visualiesierung 2mm stahldraht nemen und das Loch in der Endrippe so platziren das die Ruderverkastung ausführbar ist ohne den Stab zu ziehen . Also vor der Scharanierline.

Die Profilsehen als Mol zu nehmen ist keine schlechte Idee, dies mit augedruktund auf den 4 blockrippen lässt sich der jedes Flügelteil gerde oder mit werwindung nach beliben auf den Unterleghölzern ausrichten.
Vorgehenswiese beim Bauen 1 trapez Auffädeln , eine holstrebe einstezne, an die tsichkante shciben und Messen so unterlegen das gerde ist und die Unterleghölzchen an den Fädelstaggen fixieren.(doppelsetiges Klebeband ) dann lassen sich die Achsen auch weider entfrenen.
Beim Aussentrapez kannst du das loch hinten höher oder neidriger bohren in der höhe wie du willst oder es gut Passt .Das gilt für alle Rippen.
Du mußt nur nach der Profilsehne passenend an jeden Trapezanfang oder ende unterlegen. das lässt sich an der Tischkante wunderbar messen wenn die Profilsehhne auf den Schleifrippen sichtbar ist!

beim aussenflügel Trapez stellst du ein Lineal oder ähnlichens oben auf die auf die Scharneierlineund verdrehst hst die Aussenrippe Rippe auf 1°,
Legst so passend unter. Beschweren und Zusammenkelben.

Trau dich mal was , Probier mal was aus , mit Material auf dem Bautisch.
Die maße für die Trapezpfeilungen kannst du schon auf ganze mm auf/ab runden. Vilehct kommt ja nach dem Bau was raus was 3 stellen hinter dem Komma hat , zum einmessen für den Bau kannst du das aber vergessen.

[christianka6cr]

Moin Dario

Les dir die 2 untersten Absätze mehrfach durch, mach ne Bestellung bei der Bar ( http://balsabar-shop.de/ ) und leg los.

Gruß Christian, der jetzt Janus-Kernchen schneiden geht und danach ne Sagitta laminiert

[paulpanter82]

Hallo Leude

So ist das mit Studenten, super Theoretiker aber Handwerklich...

Anbei mal noch zwei Bilder, sowas kann man ohne weiteres auch auf einem stück Tapete aufzeichnen so hat man auch direkt was in der Hand und sieht wo was nicht gefällt oder passt.
Daraus ist dann auch ersichtlich wie die Musterrippen aufeinander gelegt und die Bohrungen gesetzt werden müssen.
Da wir ja eine Verwindung haben lege ich alle Rippen auf höhe der Scharnierlinie übereinander (paralell zur profilsehen) und drehe dann die letze Rippe am Scharnierpunkt.
So ist ohne weiteres gewährleistet das dass Scharnier eine gerade ergibt und mit den Bohrungen zum Blockspannen und auffädeln eine Ebene eribt und ich später nirgends wieder Pi mal Daumen was unterlegen muss.

Die kleinste Rippe ist nur 10mm dick und hat schon 1° verwindung.

Tja und dann bleibt nur noch klartext zu sagen - Fang endlich an

Gruß Michael

[Bernd H]

Auf gehts

[mario]

Hallo Leute. Diese Tipps sind doch alles alte Kamellen.

Darf ich auch mal einen Tipp zum Vorhaben abgeben. Fang einfach mal an!

Schrieb ich schon am 26. und klar war es mir schon viel viel früher.
Dario, lass dich nicht von uns ärgern (aber fang an ).

Grüße
Mario

[paulpanter82]

Hallo Leude

Vllt sollte man ihm mal eine TB Sperre verpassen bis ein erster Baufortschritt erfolgt ist

Da fällt mir grad was ein:
Yoda - Blockrippen - Papierhelling
DAS ist Modellbau

http://www.zanonia.de/yoda_bau.php

Gruß Michael

[Nebukadneza]

Irgendwie hab ich mich da wohl dochnoch verrechnet bei dem Versuch es dem armen PaulPanterlein nachzumachen:


Erstmal weiter uni, hoffentlich schaff ichs bis heute Abend mal ausm Arsch zu kommen. Wo zum Geier hab ich mich verrechnet?

Grüßle und mittlerweile nichtmehr danke sondern Sorry
-Dario

[paulpanter82]

Hallo Dario

Verrechnet??? Ich habe kein bisschen grechnet
Naja wir nähern uns ja schonmal etwas was dem brauchbaren entspricht.
Noch kleine Tips, die vordere Beplankung braucht nicht soweit vorstehen und die Holme noch ins Profil drehen damit sie nicht in die Beplankung rein stehen.

Du brauchst dich für nichts zu entschuldigen, jedem Neuling der noch echte Holzfliegerle bauen will werden wir doch mit Rat und Tat bei stehen.
Auch wenn man es schon fast rein prügeln muss

Gruß Michael

[Bernd H]

Hallo Dario

Verrechnet??? Ich habe kein bisschen grechnet
Naja wir nähern uns ja schonmal etwas was dem brauchbaren entspricht.
Noch kleine Tips, die vordere Beplankung braucht nicht soweit vorstehen und die Holme noch ins Profil drehen damit sie nicht in die Beplankung rein stehen.
Die oberbeplankung hätte ich gerne bis hiter den Holm oder noch 1Holmbreite überstehend
Wenn dario die anlaminierte cfk nase plant passt das vorne zeichnerisch so .

Du brauchst dich für nichts zu entschuldigen, jedem Neuling der noch echte Holzfliegerle bauen will werden wir doch mit Rat und Tat bei stehen.
Auch wenn man es schon fast rein prügeln muss

Gruß Michael

Jetz will ich aber fotos vom verstaubten Werkbänken shen mit ausgefransten Rippen und roten Erbauer Augen weil das Holzarbeiten süchtig macht. Nicht der vollkommen unnötige Cad schmarrn
Mal ermahnend gugg und sag ich hab dir ne Auslegung gegeben die Du selber machen wolltest weil du dich mit deinem beschieden Unwissen da kompllet verrannt hättest udn nie zum bauen gekommen wärst. Selbiges gilt jetzt fürs Cad rumgedönse ....Zeigefinger erhebe

Geh Rippen machen und bauen Bitte .Das spaßige kitzeln in der Nase macht der Holzstaub, von dem man nich genug bekommen kann.
Deswegen mach auch nur Schreiner Frauen Glücklich
Gruß vom Elektriker

[mario]

Oha Dario.
Die Stimmung kippt hier gerade um.
Du solltest jetzt mal schnell ein paar Fotos von ersten Holzteilen einstellen. Sonst kann niemand mehr für irgendwas garantieren.

Mario

[Bernd H]

Bei mir kippt nix... auch nicht die stimmung.

[paulpanter82]

Hallo Leude

Das spaßige kitzeln in der Nase macht der Holzstaub, von dem man nich genug bekommen kann.

So so Bernd du also auch
Balsastaubline mit Prop gezogen und stilecht per 8mm cfk Rohr gezogen und dazu noch ein bissel Lösemittelhaltiger Klebstoffff

Gruß Michael

[Bernd H]

[Bernd H]

na das ist die Edelversion

[christianka6cr]

Michael, du bist der Hammer.

Gruß Christian

[Nebukadneza]

Heyyas,

so, ich hab ein letztes(!! !!) mal mit Zahlen rumgespielt, und nochmal 3 Fehler in meinen Profili eingeaben und ausgerechneten ( ) Fädellochpositionen gefunden.

Auch hab ich jetzt wie vorgeschlagen die Holme leicht eingedreht, so dass die Beplankung sich nichtmehr so dolle abhebt. Das geht von 2.3°->1.2° Wurzel->Spitze. Ein kleiner test an einer 20x20er Kiefernleiste in der Werkstatt hat mir gezeigt dass das gehen müssten .

So schauts nu aus:


Nasenleiste befürchte ich wird so nicht durchgehend gehen, sehmama, und wenn jetzt jemand sagt dass man das brauchen würde, dann hat die Nasenleiste eben Pech gehabt und muss auf den nächsten Flieger warten .

So, und das wird jetzt gebaut no matter what. Heut Abend noch kurz überschlagen wieviel Balsa ich der Bar abnehme, und dann direkt bestellen.

Bis dahin ... ärger ich mich dass heute Familiengrillen angesagt ist obwohl hier die schönsten Cumuli sich schon seit 09:00 Bilden(!!), mit (für mich) wahnsinniger Frequenz.

Grüßle,
-Dario

(der hofft dass ihm das Zahlengeschachere vergeben wird ... da fühl ich mich halt wenigstens zuhause, auch wenn ichs nicht so dolle kann)

[UweH]

Hallo Dario,

die Holme auf den Zeichnungen sind aber nur Platzhalter, oder? So wie das jetzt gezeichnet ist fällt die äußere Rippen durch die Holmausschnitte auseinander und auch bei der vorletzten Rippe ist zu wenig Restholz zwischen den Gurten. Die Gurte sollen nach außen hin immer schmaler werden. Das kann man anhobeln oder gestaffelte Holmquerschnitte verwenden und die unterschiedlich breiten Leisten aneinader anschäften. Eine weiter Möglichkeit ist die Holme aus kleineren, nebeneinander liegenden Querschnitten in der Länge gestaffelt zusammen zu setzen. Die letzte Methode ist meine bevorzugte.

Gruß,

Uwe.

[Nebukadneza]

Hi,

habs grad ausgedruckt und auch gemerkt dass da am Ende ... öhm ... 1 Holzfaser mit viel Glück noch rumfährt. Hab das Bild oben mal aktualisiert ... so besser?

Das Schäften und aneinandernudeln traue ich mir leider wirklich nicht zu . An der Stelle will ich gerne auf Norberts Hinweis hören und den Holm eher einfach und durchgehend machen/lassen, bevor ich das Risiko eingehe einen ungenauen und instabilen Murx zu produzieren.

Den armen Christian habe ich schon gefragt ob er mir mal Hobeln beibringt, um die Kiefernleiste in der Höhe verjüngend hinzubekommen.

Grüßle
-Dario

PS: Die von dir beschriebene letzte Methode interessiert mich aber trotzdem -- für die Zukunft. Weißt du gerade auswendig ob du davon irgendwo ein Bildchen rumliegen hast damit ichs mir besser vorstellen kann? Sonst buddeln ich deine alten Bauthreads einfach nochmal durch .

[paulpanter82]

Moin Dario

Schaut doch gut aus
Ich weis zwar nicht wie groß nun deine Holme sind aber größer als 2x10 würde ich für den 2m Flieger nicht gehen

Gestufte Holme habe ich auch schon aus Furnierstreifen gemacht zb.:

Starkfurnier 1,2mm über ganze länge also 1,2 x 10mm
Dünnschichtfurnier 0,45mm bis 0,9mm bis zum 3. Trapetz
und nochmal Dünnschichtfurnier 0,45mm bis 0,9mm bis zum 2. Trapetz
Dann braucht auch nix geschäfftet werden aber man sollte die Streiben schon vorher zusammenleimen / pressen und dann auf breite schneiden.

Schematisch ungefähr so dargestellt:

R - Rippe
B - Starkfurnier
c - Dünnschicht / Normalfurnier

• RBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR
  RcccccccccccccccccccccRcccccccccccccccccccccccccccR R
  RcccccccccccccccccccccR R R
  R R R R
  R R R R
  RcccccccccccccccccccccR R R
  RcccccccccccccccccccccRcccccccccccccccccccccccccccR R
  RBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR

Gruß Michael

Edit: Egal ob mit Quote, Code oder List es wird nicht so dargestellt wie eingetipt, die R´s sollen natürlich senkrecht in einer Linie als Rippen sein.

[Nebukadneza]

@Holm: Mit Norbert zusammen habe ich beim verstehen des C.Baron Excel-Sheets irgendwas von 15x5 in der mitte und 8x2 außen rausbekommen. Damit wird das jetzt halt 15x5 -> 15x5 -> 15x3.5 -> 15x2.

Bissl zuviel schadet ja auch nicht, oder?

Das mit dem Furnier ist ne schicke Idee. Muss ich mir merken. Auf dem Speicher liegen ja noch Teak 0.6mm und Vogelaugenahorn 0.8mm sowie "Lacewood" 1.1mm. Halt alles nur in ganz kleinen Streifelchen aus der Restekiste des Furnierherstellers um die Ecke. Aber für sowas sollte das reichen. Und halt aneinander angelegt für die Lautsprecher, aber das is ne andere Baustelle

Grüßle
-Dario

[paulpanter82]

Hallo Dario

Damit kann man ja jemanden erschlagen
Durchgängig 10x2 reicht vollkommen aus es ist ja auch noch die 1,5mm Beplankung da die wohl nicht mit berechnet wurde.

Rechnen...

Gruß Michael

[UweH]

Hallo Dario, Entschuldigung dass ich jetzt mal richtig heftig werde, aber so einen fetten, überdimensionierten Holm bis nach außen durch laufen zu lassen widerspricht jeder modellbauerischen Vernunft, das ist einfach nur Murks weil die Rippen außen extrem leicht brechen, die Gewichtsverteilung ungünstig wird, das Gesamtgewicht zu hoch wird, die dicken und harten Kieferleisten in den filigranen Außenrippen nur schwer nachbearbeitbar sind wenn was nicht richtig paßt usw. usw. .
Meine letzte Methode ist ganz einfach und habe ich erst Gestern wieder beim ARES Light eingebaut, Bilder muss ich suchen oder neu machen und das schaff ich erst heute Abend.
Es funktioniert so:
Wenn Du z.B. für Deinen vorne gezeichneten Flügel innen einen Querschnitt von 5 x 15 mm brauchst, dann leimst Du dafür auf einem ebenen Tisch mit Trennlage unten und etwas Gewicht oben drauf mit ein paar Wäsche- oder Leimklammern 3 Leisten 5 x 5 mm gerade ausgerichtet nebeneinender, aber die Längen staffelst Du so, dass nur im inneren Trapez die 3 Leisten nebeneinander liegen. Im zweiten Trapez sind es noch 2 Leisten a´5 x 5 mm und im letzten Trapez nur noch eine Leiste 5 x 5 mm.

Dazu brauchst Du also pro Gurt je eine 5 x 5 mm Leiste über die gesamte Flügellänge, eine Leiste mit 724,83 mm und eine Leiste mit 435,82 mm. Die durchgehende Leiste kommt in die Mitte des Pakets, die mittellange nach hinten auf die Endleistenseite und die kurze nach vorne auf die Nasenleistenseite. Für sanfte Kraftübergänge ist es günstig die Leistenenden abzuschrägen, am über die Länge eines Rippenfeldes, das mach ich mit einem Tellerschleifer oder einem groben Schleifklotz.
Die Querschnitte sind jetzt nur als Beispiel genannt, dürften aus dem Bauch raus aber ungefähr passen. Du kannst die mittlere Leiste auch noch mal in der Dicke staffeln damit es an den Aussenrippen besser paßt, also eine 3 x 5 mm-Leiste oben durchgehend und eine 2 x 5 mm Leiste unten drunter die nur irgendwo bis Mitte des letzten Trapezes geht.
Ich kann leider keine Zeichnung dazu machen weil ich im Moment gar kein Zeichenprogramm habe und hoffe der Staffelholm wird auch aus der Beschreibung klar.

Gruß,

Uwe.