Marumba - schneller 2 m Hangflugpfeil

[Udo]

lol, 10 cm beim pressen?! Aber sieht gut aus dein Flügel!

[Nebukadneza]

Hi,

wollte nachher die Ruder zurechtschleifen und nach der Christianschen Technik verkasten… Jetzt nur die schnelle Frage: Was ist denn der jeweils größte Ausschlag den ich an den jeweiligen Klappen brauche? Ich hab schnell den Thread durchgebuddelt, aber leider keine Angaben gefunden .

Danke schonmal,
Dario

[Nebukadneza]

GEFUNDEN! … aber verwirrt,

aaaallso:

[…]

Höhenrudergrundstellung -3,5 mm (hoch)
Wölbklappengrundstellung + 3 mm (runter)

[…]

Höhenruderausschlag: + / - 4 mm
Querruderausschlag: Geschmacksache, ich würde mal mit + / - 8 mm anfangen, oder noch etwas mehr
keine Querruderdifferenzierung

Ein besonderer Fall sind die kombinierten Ruderausschläge weil sie die normalen Ruderausschläge überlagern, dazu zählt Snap-Flap und vor allem der Elevonausschlag bei dem sich Quer- und Höhenruderausschlag überlagern. Hier werden die betroffenen Ruderausschläge addiert oder voneinander abgezogen, je nach Kombination der Knüppelbewegung.

[…]

Wölbklappenmitnahme zum Höhenruder (Snap-Flap):
bei voll Höhe rauf = Wölbklappe + 9 mm runter
bei voll Höhe runter = Wölbklappe im Strak, fährt also -3 mm hoch

Also zerdröseln wir das mal in die Maxima:
- Höhe voll gezogen:
-- HR = -3.5mm + -4mm = -7.5mm
-- WB = +3mm + -9mm = -6mm
- Höhe voll gezogen + voll Quer:
-- HR = -3.5mm + -4mm ± 8mm = +0.5mm || -15.5mm
-- WB = +3mm + -9mm = -6mm (¿keine QR mitnahme?)
- Höhe voll gedrückt:
-- HR = -3.5mm + 4mm = +0.5mm
-- WB = +3mm + -3mm = 0mm
- Höhe voll gedrückt + voll Quer:
-- HR = -3.5mm + 4mm ± 8mm = -7.5mm || 8.5mm
-- WB = +3mm + -3mm = 0mm

Maximalausschläge nach oben:
- HR: -15.5mm
- WB: 0mm (?!?!?)

Gibt es jetzt noch Flug„phasen”abhängiges Ver- und Entwölben? Falls ja, wie stark wäre das ausgeprägt? Also, insbesondere, wie stark will ich entwölben können (WB nach oben), falls das beim ’Rumba überhaupt wie beim Leitwerkler funktioniert mit dem Ver- und Entwölben für Speed/Thermik/…?

Ansonst würde ich die Keile einfach mal so ausschleifen dass ich die Maximalausschläge locker erreiche?

Grüßle,
Dario

[UweH]

Hallo Dario,

bei den Elevons solltest Du innen gemessen +- 20 mm erreichen können, die Wölbklappen nach unten 90°, nach oben reichen 8-10 mm.

Wölben und SnapFlap wird nur auf die Wölbklappen gemischt.
Die Elevons bekommen nur eine Zumischung für Butterfly, aber Wölbklappen ein bisschen nach oben für Speed und viel nach unten für Thermikflug ist ähnlich wie beim Leitwerker.

Gruß,

Uwe.

[Nebukadneza]

Hi Uwe, danke für die schnelle Antwort!

Nur eine Frage hätte ich noch:

bei den Elevons solltest Du innen gemessen

vs.

Immer noch gilt: die Höhenruderangabe ist außen am Winglet gemessen, die Wölbklappenangabe innen am Rumpf:

Wo mess ich jetzt was bzgl der von dir jetzt gerade geschriebenen Pi*Daumen-Ausschläge? Oo

Grüßle,
Dario

[UweH]

Hallo Dario,

naja, die außen gemessenen Ausschläge sind die tatsächlich zu programmierenden, aber ärgerlich ist wenn man nachher beim fliegen mehr haben möchte und mechanisch am Anschlag ist, deshalb einfach zu den zu programmierenden Ausschlägen ordentlich was zu schlagen.
Dem Ruderspalt ist es egal ob er ein bisschen schmaler oder breiter ist solange man nicht ganz drauf verzichten kann.

Gruß,

Uwe.

[Nebukadneza]

Oki, wird gemacht — Danke!

Grüßle,
Dario

[Nebukadneza]

Hi,

habe mit tatkräftiger Hilfe ein wenig weitergebastelt:

Schablonski für Winglets:


Ruder angeschliffen … Wölb


Quer


Bei den Wölb musste noch ein kleines Eck raus damit sie ganz nach unten ausschlagen können. Ging leider nicht anders .



Und schon schaut’s etwas mehr nach Flugzeug aus:


Ruderver„kastung“, Glas (109g) aussäbeln, leider immernoch recht fusselig dank zu wenig Übung und


Dann war Harzaktion, keine Bilder weil Stress... wir hatten die nochmals geschliffenen Flächen mit Micro-Thixo-Mumpe abgestrichen, das vorgetränkte Glas aufgelegt und festgetupft:




Leider schaut das anders als bei Christian im KA6-Thread recht schlimm aus . Ich hoffe nur dass das Glas wenigsten überall gut anliegt so dass ich dann problemlos schleifen kann. Aber wird schon sein . Wie für den ganzen Flieger gilt auch hier: Wär hübscher gegangen . Nächstes mal dann lieber doch etwas in den Flügel rein verkasten, Gewebe auf Butterbrotpapier oder noch vorsichtiger zuschneiden, und bessere Halter für die Teile stricken. … und halt doch 120min statt 45min Harz nehmen. Dass der Druck aus’m Kopf ist.

Grüßle,
Dario

[Udo]

Beim nächsten mal kleb das Ruder einfach ab, billiges farbiges Klebeband, dann sieht man wie weit man schleifen kann. Eigentlich muss man dann nur noch glatt abschleifen soweit bis das glas seitlich von selbst mehr oder weniger abbricht/abbrechen tut. Wenn Du Thixo allein rein mischst ins Harz und damit das Styropor einstreichst is schon die Hälfte laminiert und die Verbindung is auch gegeben, in den kleinen Oberflächen-micro-öffnen krallt sich das Harz dann fest.Wichtig is das das Thixotropiermittel nicht zu trocken is, darf noch gut relativ gut laufen, bissel flüssiger wie Acrylfarbe.

[mario]

Leider schaut das anders als bei Christian im KA6-Thread recht schlimm aus .

Hi Dario.
Der Christian ist auch ein Angeber. Die Tage hat er sogar erzählt, dass er jetzt eine Tischdecke zum Fliegen nimmt. Hat man sowas schonmal gehört...

Wenn deine Ruder gerade sind kannst du sie auch mit der eingematschten Seite auf eine Glasscheibe stellen. Vorher noch ein bisschen Trennmittel auf die Scheibe. Wenn die Ausrichtung genau stimmt wird das superglatt und topfeben.
Deine Baustelle sieht gut aus, ich bin schon auf den Flugbericht gespannt.

Mario

[christianka6cr]

Einmal und nie wieder

Gruß Christian

[Nebukadneza]

... Tut Mir Leid!

[TilmanBaumann]

Fliegende Teppiche sind aber auch so gestern. Seit Christian das mit den Tischdecken raus gefunden hat.

[Norbert1]

Hi Darius
Für Ruder ein messen Habe ich mir das gemacht Auf Klemmen auf den Flügel und ablesen und das ganze für beide Seiten sofort auf einmal.
Norbert

[TobiL]

Hallo Norbert

Das ist ja mal eine schicke Klemme. Das muss ich gleich kopieren.
Immer wieder findet man etwas um sich dies und das zu erleichtern.
Das nennt man wahrscheinlich Evolution.

Gruß vom Tobi

[Norbert1]

Hallo Norbert

Das ist ja mal eine schicke Klemme. Das muss ich gleich kopieren.
Immer wieder findet man etwas um sich dies und das zu erleichtern.
Das nennt man wahrscheinlich Evolution.

Gruß vom Tobi

Hi Tobi
mach mal biete diese klemmen ein Satz immer 2 Stück die Skala zum aufkleben aber auch als Fräs-Teile an

Norbert

[Nebukadneza]

Hi,

es ging weiter, wenn auch nicht vorwärts. Ich habe die Stelle an der Steckung an welcher ich zu viel geschliffen hatte und durch die Kohle kam repariert. Hier also die Bildchen:

Erst mal also das Feld auf der die Kohle rausschaut etwas vergrößert, und außenrum das Abachi in einem ~2-3cm „Halboval“ mit einem mini-Schleifklotz angeschäftet:


Dann abgeklebt


Auf Folie angezeichnet:


Biax-Stückle in der richtigen Orientierung(!) ausgeschnitten: und zwischen Folie gelegt:


Getränkt, dann wird die Luft ausgestrichen:


Etwa so … Blau war nicht die beste Wahl zum anzeichnen


Ausgeschnitten, dabei aufgepasst dass die Folie oder Kohle nicht verrutscht:


Erstmal „blind“ aufgelegt damit ich sicher war die richtige Seite abzuziehen:


Also die Folie von der Unterseite abgezogen, draufgelegt, gut angedrück, bzw abermals mit Hölzchen „festgestrichen“:


Und etwas Abreiß drauf:


So, das war’s, jetzt warten:



Hoffe die Reparatur war bisher so richtig…?

Grüßle,
Dario

[christianka6cr]

Moin Dario

Bissl kompliziert, aber am Ende wird's schon recht wern

Schleifen immer nur bis zum schwarzen und dann, falls da noch Unebenheiten sind, spachteln.

Gruß Christian

[Nebukadneza]

Schleifen immer nur bis zum schwarzen und dann, falls da noch Unebenheiten sind, spachteln.

Das hab ich jetzt schmerzlich gelernt, ja …

[Udo]

Was wiegt der Vogel bis jetzt?!

[Nebukadneza]

Hi,

weiter ging’s mit dem Steckungslagenstellenreparaturversuch:

Also erstmal Abreiß gerissen und Tape wech:


Ganz leicht angeschliffen bis es nicht mehr glänzt ohne dabei die Kohle schon wieder zu viel anzutöten:


Bereich in dem verspachtelt wird mit Harz dünn ausgestrichen, aus den restlichen ~8g Mumpe gemacht:


Erstmal grob draufgeschlonzt:


Und mit kleinen, mittleren, großen und zu großen Hölzlein verstrichen:


Lieber zu viel als zu wenig drauf gelassen — in der Hoffnung dass DIE Menge Micro sich schon schleifen lassen wird:


Dann mit Cutter vorsichtig in der Mitte getrennt und Verbinder wieder raus — Verbinder und Hülsen gut von Harz und Mikro befreit (war eh kaum was drin/dran):


Und noch 2 Nahaufnahmen der Oberfläche:



Dann hoffe ich dass ich Samstag zum Verschleifen komme — die Ruder„verkastmurxung“ kann ich dann auch final verschleifen.

Übrigens … wie mach ich denn am geschicktesten die Torsionsstifte? Auf beiten Seiten ein Viereck Schaum rauspopeln, dann eines davon mit Mumpe (Baumwoll?) vollmachen, und ein Stahlstiftchen „irgendwie so grad wie’s geht” reindrücken, dann wenn’s fest ist auf der anderen Seite Mumpe, und den eingetrennten Stahlstift einfach reindrücken?
Oder gibt’s da tollere Methoden?

Grüßle & Danke,
Dario

[Norbert1]

Hi
in der Regel macht man vorab schon Bohrungen in die Wurzelrippe für die Torsionsbolzen und beim zusammenfügen der Flächen und Einbau von
Holm werden dan die Röhrchen für die Torsionsbolzen mit eingeklebt .
Nun kannst du nur schauen das du eine Seite ein Torsionsstift rein harzt und dan auf der anderen Seite ein passendes Rohr zur Aufnahme des Torsionsstiftes.

Norbert

[Nebukadneza]

Hi,

wenn ich Stift+Röhrchen nehme wird’s natürlich ein wenig einfacher. Wurzelrippe habe ich ja keine, da ich meine Innereien und Blei ja direkt im Schaum unterbringen muss, da ich keinen Rumpf haben möchte… Der Schaum liegt also noch frei.

Zwei Fragen zu Stift und Röhrchen dann noch — Sollten die dann von der Dimensionierung so sein dass sie möglichst direkt an die Ober/Unteschale anschleißen (wobei ja nur eines davon anschleißen kann, da das Rohr ja dicker ist …), oder ist ein großzügiges Mumpenbett auch noch in Ordnung da die Hauptlast ja sowieso der Verbinder trägt…?

Danke & Grüßle,
Dario

[Norbert1]

Hi Dario
Dan mache dir doch nun noch 2 Wurzelrippen und klebe sie vor deinen Schaum, darin kannst du dan die Bohrungen einbringen und hast Stabilität.
Du kannst auch in beiden Seiten ein Rohr einsetzen in einen Arbeitsgang und anschließend durchschneiden und dan den Stift in einer Seite im Rohr einkleben.
Wen du nur Schaum dort hast solltest du schon an Ober und Unterseite anbinden sonst hast du ja kein halt.
Norbert

[Nebukadneza]

Hi,

nicht schön, aber selten:





Jetzt neu, ohne angetötete Verbindertaschen!

Grüßle,
Dario

[Udo]

Profile sind ausgedruckt, werd am Montag die Bandsäge quälen, muss ihn mir wohl selber bauen wenn meine Fragen hier ignoriert werden. werde wohl das 0,6er mm Fineline-Furnier mit 80er Glas Gewebe unterlegt auf den Styrokern pressen. Is Styropor überhaupt sinnvoll, wäre gerade halt verfügbar?!

[Nebukadneza]

Hi,

habe endlich mal ein klein wenig weiter gemacht…

Winglets aussäbeln:


Und grob verschliffen. Ist jetzt halt das hochmoderne Leistungsnurflügelwingletprofil GN-HD-01 (GradeNase-HintenDünner) geworden … ich hoffe das passt auch so halbwegs? (… Uwe?)





Und 2 davon gibt’s sogar!


Grüßle,
Dario

[UweH]

Ist jetzt halt das hochmoderne Leistungsnurflügelwingletprofil GN-HD-01 (GradeNase-HintenDünner) geworden … ich hoffe das passt auch so halbwegs? (… Uwe?)

Hallo Dario, ich denke mit Deiner hochgenauen Bearbeitungsmethode wirst Du das benötigte Winglet-Leistungsprofil zu 100,00 % treffen

Wenn es dabei was im Detail zu beachten gibt, dann dass die Nasenleiste im Querschnitt gesehen nicht kreisrund, sondern mehr elliptisch verschliffen wird und der Auslauf an der Endleiste so breit wie von der Festigkeit möglich und mit rundem Übergang von dem ebenen Bereich geschliffen wird, nicht mit einer Kante an der Stelle. In wie weit sich das tatsächlich so umsetzen lässt ist zwar ein anderes Thema, aber ein klar definiertes Ziel hat eine höhere Wahrscheinlichkeit erreicht zu werden als wenn man irgendwie drauf los werkelt.

In der profilierten Version der Winglets sind Drela-Profile vorgesehen und von Mark Drela gibt es auch eine Schleifanleitung für profilierte Balsaflächen: http://www.charlesriverrc.org/articles/ ... haping.pdf

Auf der Seite sind noch viele weitere Tipps zu finden: http://www.charlesriverrc.org/articles_construction.htm

Gruß,

Uwe.

[Koarl]

@ Udo:
Zu dem Furnier möchte ich keine Empfehlung abgeben, da ich es nicht verarbeitet habe, von daher: Keine Ahnung. Ich denke es wird schon gehen. 0,8 mm wären halt besser da man mehr Fleisch zum verschleifen hat. Ich nehm immer 1, 2mm dickes Abachi, das ist zwar nicht mehr ganz state of the art, aber dafür kann man ordentlich schleifen und außerdem hab ich davon einen ganzen Bund. Ich könnte dir davon übrigens was abgeben, du bist ja von Salzburg nicht so weit weg, oder?

Als Kern kannst normales PS20 Styropor aus dem Baumarkt nehmen. Aber vorher gut austrocknen lassen!

[Udo]

Moing Koarl, weit weg von Salzburg bin ich nicht, stimmt! hm, ich überlegs mir mal, weil mein Furnier ja schon blau eingefärbt ist und bei einem Testflügel mit Zebranofurnier war ich ziemlich davon angetan! Ich komme auf dein Angebot noch zurück! Muss jetzt auf Arbeit, die Schablonen ausschneiden.