Holz-Hybrid-EckVerTeiL (Hilfe, Ich Spinn)

[paulpanter82]

Dem Uwe sein ARES bei einer Flügelhälftenlänge von 115cm länge hat wenn ich mich recht errinner
NUR 2x 3x3 abgestunft und weiter vorne nochmal einen 3x3 drin

Der ist fast Männerflitschen fest

15 x 5 würde ich noch nicht mal für einen 4m Flieger nehmen

[UweH]

Dem Uwe sein ARES bei einer Flügelhälftenlänge von 115cm länge hat wenn ich mich recht errinner
NUR 2x 3x3 abgestunft und weiter vorne nochmal einen 3x3 drin

Der ist fast Männerflitschen fest

15 x 5 würde ich noch nicht mal für einen 4m Flieger nehmen

Im ARES ist der Staffelholm auf je 2 Gurte oben und unten aufgeteilt um gegen die nurflügeltypische hohe Torsionsbelastung mehr Trägheitsmoment durch Unterteilung der D-Box zu bekommen, aber es sind tatsächlich 1 - 2 - 3 Stück Kiefer 3 x 3 mm. Beim neuen ARES light ist die kürzeste Leiste sogar nur aus Balsa weil der Holm für RES etwas überdimensioniert ist.

5 x 15 innen würde ich für einen 2 kg / 2,5 m Flieger nehmen, der nicht nur fast männerflitschenfest sein soll

Gruß,

Uwe.

[paulpanter82]

Hab mal grad ein bissel gekramt da sieht man es recht gut:





Und noch zwei interessante Links:

http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ost2754952

http://www.rc-network.de/forum/showthre ... RES-Klasse

[Bernd H]

Servus
rein intressehalber was habt ihr denn als Geschwindigkeit, ca und gewicht in das exel sheeet eiggeben?
100m/s und raus kam ein abfangbgen mit 2,5m Radius ?

Bei einer Flächenbelastung von ~17gr/dm" muß man geschätzt 400m senkrecht anlauf nehmen um 40m/s zu erreichen und dabei das Senkrecht runter mit entwölben und fluglage optimierne schon Optimal hinbekommen.
Das abfangen mit nach hinten angeschlagen Knüppel und Voll verwölbt muß dann auch nicht unbedingt im Plan stehen.
C barons bechnungen voll nach Vorschrift ausgeführt halten in der reglel aber alles aus was geplant ist und noch mächtig Mehr.
Durch den Quirl voren fallen "flittchen" Ambitionen auch weg
Ich denke 35m/s bei ca 1 und 8N gewicht sollten das Holmproblem zu "Pipifax" machen .

[UweH]

Ich denke 35m/s bei ca 1 und 8N gewicht sollten das Holmproblem zu "Pipifax" machen .

Hallo Bernd, bei 17 g/dm² ohne Hochstart und Flitsche würde ich für mich selbst auch in diese Richtung dimensionieren, aber weil so ein Erstling meist zu schwer wird für Dario noch ein bisschen was drauf legen, vielleicht 45 m/s, cA 1 und 12 N und ich glaub auch da wird der Holm wahrscheinlich eher ein Pipifax-Leistchen.

Gruß,

Uwe.

[Norbert1]

Hi
hier mal die Daten von Baron so wie ich sie mit Dario besprochen habe , der Holm sollte schon abgestuft werden
Norbert

[Nebukadneza]

Dankeschön Norbert!

Aber schaut, gut dass ich doch noch nicht einfach losgelegt hab. Da hätte ich ja vermutlich einen schönen Klumpen produziert, und mir viel schallendes Gelächter eingehandelt?

Aber wenn mir der Anhaltspunkt Baron abhanden gekommen ist, dann weiß ich nich so recht was ich nun nehmen soll. Michael meinte 10x2, Norbert fand die 15x5-weniger gut, und Uwe meint die 15x5 sind auf jeden Fall zuviel. Jetzt ist die Verwirrung wieder groß.

Allerdings muss ich zugeben dass ich grad geschwänzt habe und das Wetter ausgenutzt . Nachdem die Freunde die gleich kommen wieder weg sind schau ich dann nochmal welche Kiefernleistenmaße es bei der B. Bar gibt, und Orakel dann einfach ne Dickenverteilung zusammen?

Grüßle, und malwieder Danke!
Man muss mich echt überall an die Hand nehmen ;(.
Dario

[paulpanter82]

Hallo Dario

Ich hab mir das Exel dingens angeschaut...
Bahnhof Schuuu Schuuu

Mein Bauchgefühl sagt 10x2 durchgängig von Anschlussrippe bis Endbogen ohne verjüngung schäfftung stuffung mit einer 10er oder 8er Steckung ferddisch basta!
Machs dir einfach nicht zu schwer und komplizirt und hör auf zu rechnen.
Allerhöchstens 10x3 als zusätzlichen Angsthasen Millimeter


Mir ist bisher noch nie ein Holm gebrochen und ich habe sowas auch noch nie berechnet, allein schon mein Verstand sagt mir das man mit 15x5 auch wenn verjüngt eher zum Bärenklatschen nach Kanada gehen sollte als sowas in einen 2m Thermik Flieger zu verbauen.

Gruß Michael

[mario]

Hallo Dario,

ich habe ein Foto aus der Kiste gekramt.
Der Flieger hatte 2,5 Meter Spannweite. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine der Holm war 2x 10x5.

Die kleinen Leisten sind eher für die Profiltreue und keine Holme.

Ich habe im Thread nach deiner Spannweitenvorstellung gesucht. Ich habe was von 2 Meter gefunden.
Dann ist der Vorschlag von Michael sicherlich richtig.
Ich persönlich würde aber die 10x5 Variante nehmen, weil man die im Laden direkt fertig bekommt. Ich bin ja faul...
Die runter gehobelten 2-3 mm auf 2 Meter Spannweite machen den Braten nicht fett.


Grüße
Mario

[Norbert1]

Hi Dario
wie wir über den C.Baron gesprochen haben hatte ich aber auch gesagt das ich den Holm vorne 15X5 auf auslaufend 5x2-3 machen würde
aber die anderen werden dir bestimmt bei der Holm Wahl helfen und dann kannst du nach den angaben Bauen .
Ich für mein teil habe versucht mein wissen so wie ich es verstehe weiterzugeben , nichts weiter
Norbert

[Nebukadneza]

Hi,

das hatte ich mir zwar aufgeschrieben, aber ich hatte im Kopf dass ich am Ende nicht ganz verstanden hatte wie ich das Auslaufend mache, und wir dann stehengeblieben waren bei "einfach durchlaufen lassen, das geht auch gut".

Sorry, Norbert, wenn ich so schwer von Begriff bin. Ich versuche mir möglichst das Wichtigste was mir jeder erklär aufzuschreiben, aber irgendwo habe ich dann wohl einfach den Überblick verloren. Daher kamen die 15 Breite durchgehend und nur Dicke zulaufend, weil ich mir das vorstellen konnte wies geht.

Wenn ich natürlich die 15 aus 3x5 aufbaue, dann kann ich mir das eher vorstellen.

Nochmal fragen zum zulaufend: Für die "Kraftausleitung" oder wie das im Fachjargon heißt sollten ja keine aprupten Dickesprünge drin sein, richtig? Uwe meint jetzt im Idealfall über ein ganzes Trapez zulaufend. Kann man das mit gutem Gewissen auch einfach über 1, vielleicht 2 Rippenfelder machen? Dann wäre der mögliche Baumurx den ich produzieren kann geringer bzw. unwarscheinlicher ;). Falls das absolute No-Go ist, dann muss ichs wohl probieren, in dem Fall würde ich dann von der Breite her (15x<wenig> -> 5x<weniger>) die ursprünglich mit Norbert ausgenudelte Variante nehmen, das aber wie von Uwe und Michael vorgeschlagen aus 3 Leistchen nebeneinander machen -- und halt im Idealfall über 1-2 Rippenfeldchen nur ausleiten ("schmäler werden"), falls das i.O. ist. Das kann ich mir gut vorstellen und traue ich mir zu.

Grüßle
-Dario

[UweH]

Uwe meint jetzt im Idealfall über ein ganzes Trapez zulaufend. Kann man das mit gutem Gewissen auch einfach über 1, vielleicht 2 Rippenfelder machen?

Nein, guggst Du

Für sanfte Kraftübergänge ist es günstig die Leistenenden abzuschrägen, am über die Länge eines Rippenfeldes, das mach ich mit einem Tellerschleifer oder einem groben Schleifklotz

Hallo Dario,

vielleicht hast Du schon gemerkt dass es bei der Holmdimensionierung vor allem auf den Einsatzzweck und das Fluggewicht ankommt, wobei fette Holme das Fluggewicht auch wieder erhöhen.
Michael meinte 10 x 2 durchgehend (20 mm²), Mario meinte 10 x 5 (50 mm²), bei mir warens für Flitschenfestigkeit 5 x 15 (45 mm²) aber gestaffelt.
Ich habe leider im Moment auch kein Excel, sonst würde ich Dir den Holm rechen, aber wenn beim ARES bis 800 Gramm Fluggewicht der 9 x 3 er Holm trotz Pfeilung überdimensioniert sind, dann würde ich als Kompromiss für einen leichten 2 m Elektrosegler einen gestaffelten Holm aus 3 - 2 - 1 Leisten 3 x 3 mm wie bei ARES vorschlagen, das wären innen 27 mm² und außen 9 mm².
Mir ist übrigens auch noch kein Holm gebrochen, aber Bruch ist nicht die einzige Beanspruchung für einen Holm, die Steifigkeit ist für die Flatterempfindlichkeit wichtig und da muss man gegenüber der Bruchlast meist etwas überdimensionieren. Flattern kommt erheblich öfter vor als Holmbruch.

Gruß,

Uwe.

[Moritz]

Hallo Dario,

und noch eine Variante zum Verwirren.

Ich baue gerade einen 4m Thermik-Schleicher. Da verwende ich 10x2mm Kieferleisten.
Ich habe einen oberen und einen unteren Gurt. Beide Gurte sind gleich aufgebaut und sehen wie folgt aus:
Der Gurt besteht aus drei Lagen der Kieferleiste und ist an der Wurzelrippe also 6x10mm groß.
Kurz nach der Störklappe geht der Gurt auf 4x10mm zurück, also noch zwei Leisten.
Und in der Mitte der Querruder auf 2x10mm.
Eine 2m Kieferleiste läuft von der Wurzelrippe bis zum Randbogen. Auf diese habe ich dann eine kürzere mit PU draufgeklebt und dann noch einmal eine dritte drüber.
Der Gurt sieht also so aus:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------
+++++++++++++++++++++++++++++++++--------

Das Ende der zwei kürzeren Kieferleisten habe ich jeweils über ca 5cm flach auslaufend geschliffen.
Die drei Leisten kann man vor dem Bau bereits zusammenkleben.
Der Vorteil ist noch, dass man die Faserrichtung der drei Leisten berücksichtigen kann.

Wenn man die durchgehende Leiste nach außen legt, dann hat man einen ganz glatten Gurt.
Den Gurt-Verjüngung kann man über zwei Rippenfelder (oder auch nur ein) verteilen, dann kennt man die Höhe der Rippenaussparung auch genau.

Und wenn jetzt also 6x10mm auslaufend auf 2x10mm Gurte für einen 4m-Segler reichen, dann wird was dünneres auf alle Fälle für Deinen 2m-Segler reichen.
Die Verkastung kommt ja auch noch dazu.


Viele Grüße,
Moritz

[UweH]

Die Verkastung kommt ja auch noch dazu.

Übernimmt aber weder Druck- noch Zugkräfte, für die die Holmgurte ja da sind, aber die Beplankung kann geringe zusätzliche Druck und Zugkräfte aufnehmen.

Gruß,

Uwe.

[Moritz]

Die Verkastung kommt ja auch noch dazu.

Übernimmt aber weder Druck- noch Zugkräfte, für die die Holmgurte ja da sind, aber die Beplankung kann geringe zusätzliche Druck und Zugkräfte aufnehmen.
Gruß,
Uwe.

Hallo Uwe,
das ist mir schon klar. Eigentlich wollte ich damit auch nur sagen, dass der Gurt nur die Zugbelastung halten muss. Die Scherkräfte macht dann die Verkastung. Und lieber eine Verkastung, als alles mit einem dicken Holm hinbekommen zu wollen.
Viele Grüße,
Moritz

[Nebukadneza]

Nein, guggst Du

Hatte isch geguggt. Ich wollte ja nur wissen ob man an der Stelle "schummeln" darf. Aber der Holm ist wohl keine Stelle an der man Schummeln will?

Wenn ich jetzt mal die genannten "Bauch-Konfigurationen" hier nehme, und den guten Baron links liegen lassen täten würde, dann hätte ich:
- 10x2 durchgehend (oder 10x2 mit Angstzuschlag)
- 15x5 aber nach außen hin zulaufen lassen (z.B. auf 5x2??), das ist dann aber vmtl zuviel weil Uwe schreibt flitschenfest
- 3*3x3 (9x3), zulaufend auf 1*3x3 (oder sogar 1*3x2, 3mm Höhe ganz außen ist etwas zu dick unterzubringen)
- irgendwas kleiner als 6x10 -> 2x10

Wenn ich mir das so ansehe und schaue was für Kiefernleisten es so gibt dann sieht 1*4x2 (durchgehend) + 2*3x2 (auslaufend) -- was dann ja michaels 10x2 ist, und nur knapp weniger als die ares-3-2-1-9x3er -- auslaufend auf 1*4x2 nach einer Variante wo ich an der Dicke der Leisten nix machen muss aus, die recht nah an das rankomme was hier so im Durchschnitt empfohlen wird.

Dann würde ich das so einfach mal ins Profili eingeben, und einfach ein paar Leisten mehr bestellen dass ich im Zweifel ein bisschen Leimen und Schleifen üben kann .

Wird das so dann allgemein akzeptiert? Ich will ja auch nicht Gewalt-Heizen, und ich denke es kommt der Baugenauigkeit zu Gute wenn ich den Holm nur in einer Achse bearbeiten muss.

Dann vernudel ich das in Profili nochmal um, und mess nochmal im AutoCAD (neeein, nicht hauen! ) nach ob ich wirklich alles richtig vernudelt hab.

Grüßle, und weiterhin vielen(s) SorryDankeschön
-Dario

*EDIT: Wie mit Norbert schon bemerkt ... Baron in LibreOffice rechnet komisch. Ich hab grad mal ein M$ Office in einer virtuellen Maschine installiert, und auf einmal biegt sich bei nem 25er Holm durchgehend die Fläche nichtmehr 140mm durch, sondern nurnoch 0.5mm. Hach, auf einmal ergeben die Ergebnisse etwas mehr Sinn ;P.

[UweH]

Wenn ich mir das so ansehe und schaue was für Kiefernleisten es so gibt dann sieht 1*4x2 (durchgehend) + 2*3x2 (auslaufend) -- was dann ja michaels 10x2 ist, und nur knapp weniger als die ares-3-2-1-9x3er -- auslaufend auf 1*4x2 nach einer Variante wo ich an der Dicke der Leisten nix machen muss aus, die recht nah an das rankomme was hier so im Durchschnitt empfohlen wird.

Hallo Dario, fürs Thermikfliegen und etwas Kunstflug aus moderater Sturzhöhe paßt das, ansonsten ist es eh Dein Flieger


......aber jetzt mach endlich

Gruß,

Uwe.

[Nebukadneza]

fürs Thermikfliegen und etwas Kunstflug aus moderater Sturzhöhe paßt das, ansonsten ist es eh Dein Flieger

Na also, das ist doch das was ich wollte. Thermik und dann auch mal minimal abturnen können.

......aber jetzt mach endlich

Diesmal habt ihr mich aufgehalten! ... zwar zurecht, aber *quengel* isch waaas nusch *quengel*
Dann morgen das vernudeln, drucken, Bastelladen, Sperrholz, Balsa Bar Bestellen, ab dafür.


Grüßle
-Dario

[paulpanter82]

Hallo Dario

Wenn ich mir das so ansehe und schaue was für Kiefernleisten es so gibt dann sieht 1*4x2 (durchgehend) + 2*3x2 (auslaufend) -- was dann ja michaels 10x2 ist, und nur knapp weniger als die ares-3-2-1-9x3er -- auslaufend auf 1*4x2 nach einer Variante wo ich an der Dicke der Leisten nix machen muss aus, die recht nah an das rankomme was hier so im Durchschnitt empfohlen wird.

Ja, damit gebe ich mich auch milde gestimmt
Denke auch das dass der beste kompromiss für einen schön leichten und ausreichend dimensionierten Holm ist.

Und nun lass am besten noch da Profili links liegen...
Naja noch ein paar Fliegerle und du wirst selber denken, für ein Bockmist...

Nicht vergessen das du zur Nasenleiste hin den kurzen und zur Endleiste hin den durchgängigen 4x2 Holm hin planst.

Gruß Michael

[Bernd H]

Hallo Dario,

ich habe ein Foto aus der Kiste gekramt.
Der Flieger hatte 2,5 Meter Spannweite. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine der Holm war 2x 10x5.

Holzholm.jpg

Die kleinen Leisten sind eher für die Profiltreue und keine Holme.

Ich habe im Thread nach deiner Spannweitenvorstellung gesucht. Ich habe was von 2 Meter gefunden.
Dann ist der Vorschlag von Michael sicherlich richtig.
Ich persönlich würde aber die 10x5 Variante nehmen, weil man die im Laden direkt fertig bekommt. Ich bin ja faul...
Die runter gehobelten 2-3 mm auf 2 Meter Spannweite machen den Braten nicht fett.


Grüße
Mario

Um die Verwirrung weiter zu vervollständigen was Mario da zegit hat Oben 3 Schubstreben und unten 2 Zugstreben. das ist kein Holm das ist ein Vollwertiges Gerüst , das wollten wir auch nicht für den ersten aus der hohlen Hand eigenbau.

@ Dario mit deinem Letzten Vorschlag zum Holm liegst du recht nahe an dem was Baron gerde bei mir ausgespuckt hat , mit den von mir gepsoteten Daten zur Eingabe.

Los jetzt
axso leichte Steckung 10mm CFK rohr oder 8mm Cfk vollstab ersteres ist bei mir in Resten Vorhanden ! Wenns reinpasst und in den ersten 3 rippen von der mitte aus gesteckt wird sollten da 30cm für alles ausreichend sein.

[Norbert1]

Hi Bernd
dann stelle doch mal das Exel File zur Verfügung
Norbert

[Bernd H]

servus Norbert da muß ich erst meien Uralt Pc ans netzt kelmmen. Der mag zwar noch rechenn... abes sonst nix mehr.
Ich klopp das abends mal schnell kurz auf dem Pc rein udn mach einen Screenshot wenn das geht.
Ich wollte den wohl auch etwas betagten Pc zwar Office frei jalten , wiel man nie in der lage ist die Office funkktionen ganz aus dem Autostart herauszubrinegn.
Office telefoniert ständig nach hause wei so machn ander programme auch und sucht voll wichtig auf Überaltererden Links nach neuen Updates. das macht einen oldie Pc an mager Dsl viel schneller .
OT ende

[Nebukadneza]

Hey,




Nochmal die Rippen aus Profili in Inkscape importiert und grob übereinander gelegt... das sollte jetzt so passen, oder?

Man bemerke übrigens den Dateinamen ... eckverteil-FIN*.png. Also, Finito, so wirds gebaut ( )

[UweH]

Finito, so wirds gebaut ( )

Na endlich, sieht gut aus, viel Spaß beim Bau

Gruß,

Uwe.

[paulpanter82]

Hallo Dario

Fast, aber wirklich nur ganz gaaaanz wenig fast...
schau dir noch mal die kleinen Löcher an, die sollten doch auch deckungsgleich sein

Aber ansonsten sollte das genauso sein

Gruß Michael

[Nebukadneza]

Hi,

sehr gut ;P

Fast, aber wirklich nur ganz gaaaanz wenig fast...
schau dir noch mal die kleinen Löcher an, die sollten doch auch deckungsgleich sein

Nenenenene, nix da! Dann kommt wieder der Bernd, und ich glaube Norbert hatte es mir auch gesagt, und sagen dass die hintere Fädelachse auf der Scharnierlinie (wenigstens so grob) liegen muss, weil ich sonst 3 Servos für 2 Klappen brauch.

Mir ist klar dass ich jedes Brettchen dazwischen einzeln Bohren muss damit der Fädelstab da quer durch kann,, aber das sind im letzten Trapez ja nicht ganz so viele.

Verwindung dann durch unterlegen an der vorderen Fädelachse. (und das schau ich mir am Bautisch an!)

Grüßle
-Dario

[paulpanter82]

Naja Murx im Quadrat...
Da kann man ja noch nicht mal beide Fädelstangen durchgägig laufen lassen dabei hab ich es dir doch so einfach erklärt...

Du machst das schon

Trotzdem brauchst du im letzten Trapetz je zwei deckungsgleiche Bohrungen um den Block zum bearbeiten zusammen spannen kannst oder eben im Scharubstock einspannen.

Gruß Michael

[Norbert1]

Verwindung dann durch unterlegen an der vorderen Fädelachse. (und das schau ich mir am Bautisch an!)

Grüßle
-Dario

Hi Dario
Verwindung an der Hinter kante nicht an der vorderkannte und Norbert Merkert nicht vertritt nur seine Meinung

Norbert

[Bernd H]

nicht eizeln Bohren.
Erst Blockrippe/musterrrippe 3 und 4 also die 2 aüssern aufeinerder verbohren . Dann die Anzal der rippen die im äusseren Trapez sind, größer grob zuschneiden wie vorletze Trapezrippe und mit der verbohren Stangen durch Endrippe drauf schleifen.

[Bernd H]

Doppelt sorry