Bleed, das Testobjekt ;-)

[Löschknecht]

Servus Zusammen,

ich habe es getan. Es entsteht mein erster Nurflügel. Nachdem viele von Nurflügel schwärmen und ich ein günstiges Testobjekt für die Verarbeitung von Koverall suchte habe ich mir die Daten vom Bleed heruntergeladen und mal "schnell" auf die Fräse geworfen. Was dabei herausgekommen ist werde ich Euch nach und nach hier präsentieren.

Wer weiß vielleicht ändere ich ja noch meine Meinung und finde Nurflügel am Ende noch gut

Zunächst einmal galt es die Helling auf den Plan aufzupinnen. Hierzu habe ich mir aus Siebdruckplatten ein Baubrett gebastelt und dann einfach den Plan mit der Helling auf genagelt.

Als nächstes wurden die Rippen aus den Balsabrettchen gelöst und grob auf die Kohlerohre geschoben.

Danach wurde genau ausgerichtet und mit Sekundenkleber verklebt. Anschliessend habe ich die untere Beplankung zugeschnitten und mit dem Rippengebilde verklebt.

Am Ende des gestrigen Tages konnte ich dann dieses Tagwerk begutachten.

Kommentar der Hausherrin: Das ist ja wie Puzzeln nur nicht flach

gewonnene Erfahrungen:

• - Der Floati bekommt einen Rippenkamm für den Bau

• - Die Rippen des Floati werde ich nochmal überdenken. 2mm Balsa und diese auch noch erleichtert ist glaube ich entschieden zu wenig

• - Der billige HK Sekbapp fräbt Kohlerohre auch nicht besonders stark

Noch eine Frage an die Koverallexperten:

Trennt ihr die Ruder vor der Bespannung raus oder erst danach?

ciao Timo

[Norbert1]

Hi Timo
sieht gut aus was du da machst. Was /wer Ist Floati ?

Norbert

[Löschknecht]

Servus Norbert,

das wird mein erster Rippeneigenbau. Ausgelegt mit Bernd und hier berichtet. Es ist zwar still geworden um das Projekt aber es ich noch nicht aufgegeben.

Mein Projektname dafür Floa(ter)Ti(mo). Der Name des Themas war damals schon mit bedacht gewählt, da der Nachwuchs schon ins Haus stand


ciao Timo

edit: Danke

[Bernd H]

Servus Timo du willst beim Floati doch mit Capstrips arbeiten dann kannst du auch die Rippen ausfräsen zum erleichtern , 2,5-3mm Aussen sollten allerings stehen bleiben. In der Nase also vor dem Holm würde ich das allerdings komplett voll lassen.

[UweH]

die Rippen ausfräsen zum erleichtern , 2,5-3mm Aussen sollten allerings stehen bleiben.

Hallo Leute,

2,5 - 3 mm Restmaterialbreite sind bei Pappelsperrholz schon zu wenig, bei Balsa sind mindestens 5-6 mm nötig. sonst erleben die Rippen das Bekleben mit den Cap-Strips nie.

Ich trenne die Ruder vor dem bespannen ab, egal ob mit Folie oder Koverall. Da Koverall ein rauhes Gewebe ist, reicht Tesa zum anscharnieren aber nicht. Auf die Scharnierlinie gebe ich vor dem anscharnieren eine dünne Schicht UHU por und lasse sie restlos antrocknen. Dann Ruder normal mit Tesa anscharnieren, das hält allen Schandtaten stand. Hat der UHU por noch Reste von Lösungsmittel, dann wellt sich das Tesa und bekommt Falten weil von dem Zeug zwar Schaum nicht angelöst wird, Tesa aber schon. Muss der UHU por mal runter, kann man ihn mit dem Finger ganz gut abrubbeln.
Ich würde beim Bleed die Ruder aber gar nicht bespannen, sondern 3-4 Mal mit Porenfüller streichen und entweder so in Holz lassen oder mit Farblack lackieren.

Ist das die Bleed-Konstruktion von Tino Reinhardt?

Gruß,

Uwe.

[Löschknecht]

Servus Uwe,

jepp ist die Konstruktion von Tino Reinhardt

Holzoptik ist eh angedacht. Ich wollte den Rumpf auch bloß Füllern und die Fläche frablos mit Koverall bespannen. Vielleicht kommen noch orangene Streifen drauf. Aber über das endgültige Design mach ich mir erst Gedanken, wenn die Fläche das Bespannen schadfrei überlebt hat.

ciao Timo

[Koarl]

Ich habe kürzlich zum ersten Mal Koverall verwendet, an meinem Just Friendly, da hab ich zumindest das Höhenruder mit einem Streifen Koverall anscharniert. Bei so einem langen Scharnier, wie den Querrudern, war mir das aber zu fummelig. Da werde ich strapping Tape nehmen.
Ich hab das Gewebe übrigens mit wasserlöslichem Parkettlack aufgebracht. Dadurch hab ich mir das Spannlack Gestinke gespart und konnte im Keller arbeiten.


lg

[Löschknecht]

Servus Zusammen,

da es heute den ganzen Tag in Strömen geregnet hat konnte/wollte ich mal wieder an mein Testobjekt. Die Steckung habe ich mit Roving umwickelt und dann mit 24stdn Harz getränkt.

Danach war die Helling blockiert, sodass die zweite Seite warten muß. Also ging es an den Rumpf. Zunächst habe ich 5mm Balsaleisten an die Rumpfseitenwände geleimt. Nachdem der Leim trocken war wurden beide Seiten zusammen gefügt.

Rumpfbau.JPG (234.75 KiB) 5223 mal betrachtet

Rumpfbau2.JPG (257.84 KiB) 5223 mal betrachtet

Während die Rumpfteile trocknen habe ich die Seitenfinne auf eine Höhe gebracht und ebenfalls zusammen geleimt. Sie ist gegenüber dem original Bleed etwas abgewandelt.

Finne.JPG (235.04 KiB) 5223 mal betrachtet

Abschliessend habe ich noch begonnen den Rumpf zu beplanken. Zunächst auf der Unterseite.

Beplanken.JPG (233.25 KiB) 5223 mal betrachtet

Beplanken2.JPG (231.72 KiB) 5223 mal betrachtet

Beplanken_unten_fertig.JPG (234.48 KiB) 5223 mal betrachtet

Abschliessend mal alles zusammen geklammert zum gugge wie es ausschaut:

Rumpf_Totale.JPG (237.63 KiB) 5223 mal betrachtet

Eigentlich wollte ich jetzt noch das erste Mal Koverall verarbeiten. Also habe ich alles zurecht geschnitten und dann vergeblich Pinsel gesucht... :-/

Nun werde ich mich mal nach günstigen Pinsel umsehen. Brauche auch noch welche zum Harzen.

Kennt jemand zufällig eine günstige Bezugsquelle?

ciao Timo

[Norbert1]

Hi Timo
sieht gut aus was du da baust
Pinsel hole ich mir immer in so 1€ Läden
Harz Pinsel kann man mehrmals gebrauchen in einem Glass mit Spiritus nehme immer die großen von Würstchen da passen die Pinsel ganz rein , so kannst du
Sie mehrmals gebrauchen.
Norbert

[Löschknecht]

Servus Zusammen,

ich habe heute mal am Bleed weiter gemacht. Produktiv war ich nicht besonders. Es wurde bis jetztlediglich die Helling für die rechte Fläche umgebaut.

Dabei ist mir auf gefallen, dass meine Servos nicht passen Was könnt ihr mir denn für Servos empfehlen? Vorzugsweise aus dem deutschen Warenhouse des Händlers meines Vertrauens...Codename HK

Wenn ich den Baubericht im RCN anschaue dann sind da irgendwelche Hitec Servos verbaut.

Ich dachte nun an HXT900. Die gibbet aber leider nicht in good old tschermänni...

ciao Timo

[UweH]

Hallo Timo,

ich kann Dir kein HK-Servo empfehlen weil ich mich da nicht auskenne, aber bei den meisten schlecht fliegenden Brettern liegt das an den falschen Servos. Die beste Spielfreiheit und Rückstellgenauigkeit sind bei einem Brett ein muss, weil der maximale Höhenruderausschlag beim fliegen sehr klein ist. Oft sind es nur 3 mm Gesamtausschlag zwischen senkrechtem Sturz bis zum überziehen. Wenn das Höhenruder dabei 1 mm ungenau ist, dann sind das 30 % vom Gesamtausschlag
Bitte in Brettern bei den Servos und Anlenkungen nur das zuverlässigste Material verwenden und sorgfältig einbauen, sonst macht das fliegen keinen Spaß.

Gruß,

Uwe.

[Löschknecht]

Servus Uwe,

alles klar und welche Servos würdest Du in den Bleed einbauen?

ciao Timo

[UweH]

Servus Uwe,

alles klar und welche Servos würdest Du in den Bleed einbauen?

ciao Timo

Hallo Timo,
ich würde in Deine Nachbarschaft zu Andreas Kulb http://www.modellflug-welt.com fahren und mir bei ihm von der Größe her passende KST-Servos mit Null Spiel raus suchen.

Gruß,

Uwe.

[Nobby_segelflieger]

Servus Timo

Was die Servos angeht kann ich Uwe's Meinung nur bestätigen, weil ich ja auch eineige Nuri's mein Eigen nenne.

Ich verwende in fast allen die Futaba 3150 MG. Leider werden die aber nicht mehr hergestellt, aber es gibt da ein Nachfolgemodell, das Futaba S3172SV (S-Bus)Hochvolt / F1631. Habe diese noch nicht in gebrauch. Preislich aber gleich wie das andere Futaba (beim Höllein)

Die Rüchstellgenauigkeit ist wirklich sehr entscheidend bei einem Nurflügel.

[Nurflügelfan]

Hi Timo,

also wenn es wirklich billig sein soll würde ich die HXT900 nehmen. Habe auch drei bei mir daheim und die haben kein Spiel. Aber du musst halt bedenken das es Plastikgetriebe sind und durch eine harte Landung beschädigt werden können.

Grüße, Maxi

[Löschknecht]

Servus,

nachdem die Servofrage geklärt ist, ich werde 712er einbauen wohl etwas überdimensioniert aber da die 22er noch etwas dauert können sie sich im Bleed ja schon mal warm stellen , ging es die Tage ab und zu mit der zweiten Fläche weiter:

Rechte_Seite.jpg (124.12 KiB) 3960 mal betrachtet

Rechte_Seite_bappen.jpg (102.57 KiB) 3960 mal betrachtet

Mal schauen, was meine Damen heute noch so alles mit mir vorhaben. Vielleicht kann ich heute abend ja noch beplanken und dann kommt die Arbeit auf die ich mich immer am meisten freue Bespannen und Ruder ausschneiden und verkasten....das Teil fliegt nie gerade aus

ciao Timo

[Löschknecht]

So bevor die große Freude losgeht muss noch beplankt werden. Trotz Ausflug habe ich noch ein Balsascheibchen verarbeiten können

Beplanken_rechts.jpg (115.77 KiB) 3922 mal betrachtet

Diesmal war ich aber schlauer und habe die Beplankung von Wurzelrippe zu Randbogen aus einem Brett gemacht. Bei der linken Seite habe habe ich mehr oder weniger erfolgreich probiert auf einer Rippe stumpf zu schäften.

Naja ist erst mein zweiter Rippenflügel und der Erste der beplankt wird. Und wenns nicht fliegt kann ichs ja auf die Nurflügel schieben

Bis bald,

ciao Timo

Achso im Wurzelbereich habe ich die Rippen nicht vergessen, die kommen später. Der Bereich ist komplett beplankt. Ich finde die Rippen lassen sich besser ausrichten, wenn der Rest nicht mehr allzu labil ist.

[UweH]

Bei der linken Seite habe habe ich mehr oder weniger erfolgreich probiert auf einer Rippe stumpf zu schäften.

Hallo Timo, das sind die Stellen die bei einer harten Landung als erstes aufreißen. Wenn Du nicht klassisch schäften magst (das ist einfacher als man denkt und so funktioniert es auch mit Balsa: http://www.m-ohlwein.de/tipps11.htm), dann hilft auch das hinterlegen des stumpfen Stoßes mit einem schmalen Streifen 50er Glasgewebe, das bringt auch mit Weißleim und zur Not auch mit Sekubapp eine Verstärkungswirkung. Eine weitere Methode ist es, den Stoß ein Stück neben der Rippe zu machen und die Beplankung mit einem schmalen Streifen Holz zu hinterlegen.

Gruß,

Uwe.

[Löschknecht]

Servus Uwe,

die Seite ist ja mal richtig klasse. Sehr schöne und super gebaute alte Flieger.

Das Schäften beim Bleed geschah mehr aus Unachtsamkeit beim Bauen. Ich habe schlicht und einfach beim zuschneiden der Beplankung zu viel abgeschnitten. *shit happens* und das Ganze dann wieder irgendwie hinzumogeln versucht. Man wird es sehen und der ein oder andere Holzwurm wird sich sicherlich setzen müssen, wenn er den Flieger sieht. Aber was solls. Bauen muss ich erst lernen und das Bebügeln habe ich seit ich fliege auch noch nicht gelernt. Aber dank ARF auch nicht wirklich gebraucht. Nun habe ich dank dieses Forums und der Mitglieder hier aber das Bauen für mich entdeckt und lerne jetzt erstmal "Krabbeln" bis zur Einschulung kann ich aber bestimmt "Laufen"

Balsaklötzchen sind schon so gut wie drunter. Die zweite Seite ist auch besser geworden,

vielen Dank für die Tipps!

ciao Timo

[Löschknecht]

Servus Zusammen,

nach längerer Pause ging es heute endlich mal wieder ein Stück weiter. Ich habe mich am verarbeiten von Koverall probiert. Das hat mehr oder weniger gut geklappt.

Wie bekommt ihr Koverallprofis denn:

a) die Falten raus?
b) die Kanten am Leitwerk sauber rumgezogen und festgeklebt?

Hier noch die Fotobeweise:

Bespannen.jpg (121.22 KiB) 3763 mal betrachtet

Bespannen3.jpg (98.66 KiB) 3763 mal betrachtet

Bespannen4.jpg (114.75 KiB) 3763 mal betrachtet

Achso und was für einen Fön nehmt ihr zum Spannen? Den von der Holden für die Haare oder so ein Heißluftteil?

ciao Timo

[Norbert1]

Hi Timo
Ich habe einen regelbaren Fön wo ich die Temperatur einstellen Kann,
Falten bekommst du raus wen du mit 170-190 Grad vorsichtig föhnst.
ja die kanten sind auch mein leidliches Problem , ich habe mit Seku nachgeklebt und vorsichtig geschliffen,
Vor allen dingen ich habe nach dem Bespannen die Ruder ausgeschnitten nie wieder ,
Überlappen geht beim rumkleben so wie mit jeder Anderen Bespannung und da ist es gut geworden ,
Koverall ist zwar gut aber wesentlich mehr Arbeit als Folie finde ich , Die Haltbarkeit die ich aber nun schon habe
da ist der Mehraufwand schon gerechtfertigt.
Norbert

[Koarl]

Anbügeln! Dazu einfach dort wo es kleben soll verdünnten Weißleim aufstreichen und diesen antrocknen lassen. Dann das Gewebe und festbügeln.

Ich hab mit wasserlöslichem Parkettlack gearbeitet. Auch da kann man mit dem Bügeleisen nachhelfen. Einfach wie mit Spannlack auflackieren und die Kanten umbügeln. Entweder etwas antrocknen lassen, oder wenn der Lack bereits handtrocken ist.

[UweH]

Hallo Timo,

ich nehm gar keinen Föhn sondern das Bügeleisen, wie Carlos.
Wenn man die Ränder mit Holzleim oder Heißsiegelkleber anbügelt sollte man mit möglichst niedriger Temperatur bügeln damit das Koverall nicht schrumpft und ein unschöner Wellenrand entsteht. Beim spannen dann die Ränder nicht mehr bügeln!

Koverall hat noch den Nachteil, dass beim anscharnieren der Ruder kein Tesafilm von sich aus dauherhft auf dem rauhen Gewebe hält. Ich streiche deshalb die Klebefläche für das Tesascharnier dünn und flächig mit UHU por ein und lasse es vollständig trocknen. Dann das Tesascharnier drauf und das Ruder hält dauerhaft.


Übrigens noch ein Wort zum anschlagen der Ruder mit Folie: nachdem ich den etwa ein Jahr alten ARES von Thomas geflogen habe bin ich der festen Überzeugung dass mit Bügelfolie anscharnierte Ruder an einem leistungsfähigen Nurflügel nichts zu suchen haben. Mit der Zeit dehnt sich die Folie stärker als z.B. Tesa und führt zu Ruderspiel. Ich scharniere meine Ruder an Nuris mit einer Kombination aus Tesa und UHU por an. Das Ruder wird schon beim UHU por Auftrag für die bessere Tesahaftung mit einem dünnen Film UHU por und 2 kleinen Tesastückchen angeklebt. Dann kommt auf die komplette Länge ein Tesastreifen drüber. Das hält spielfrei bis das Tesa den UV-tot stirbt. Durch den UHU por lassen sich auch die Kleberreste des Tesa bei dem nach einigen Jahren fälligen Scharniertausch wieder abrubbeln.

Gruß,

Uwe.

[Koarl]

Zum Schrumpfen hab ich aber den Fön genommen!

Ich nehme als Scharnier immer das Strappingtape von 3m, ihr wisst schon das mit dem die Combatjungs ihre Nuris verstärken.

[Löschknecht]

Servus,

alles klar. Danke.

Also spannen mit Heißluftfön. Anscharnieren mach ich so wie Du gesagt hast Uwe. Das dauert aber noch. Ich genieße das Bauen ja immer in vollen Zügen und lange...

Jetzt muß eh erstmal alles zwei Tage durchtrocknen. Die zweite Fläche wird gerade beplankt. Wenn die dann trocken ist wird sie geschliffen und dann gleich mal alles an den Rumpf gesteckt.



ciao Timo

[Löschknecht]

So Feierabend für heute:

Hochzeit.jpg (94 KiB) 4075 mal betrachtet

Die Finne ist noch nicht eingeklebt. Das mache ich erst, wenn ich die Koverallfetzen am Rand mit Sekbapp angeklebt habe. Jetzt muss ich mir noch was überlegen, wie ich die "RC-Klappe" vor der Finne umsetze. Mir schwebt da irgendwas mit Magneten vor. Oft muss man da im Normalfall ja nicht ran.

Die nächsten Fotos gibt es dann vom Verkasten der Ruder. Das gibt auch nochmal eine Aufgabe für mich. Die erste Fläche die ich je in Rippe gebaut habe hatte nämlich keine Ruder....

ciao Timo

[Löschknecht]

Servus Zusammen,

ich habe heute mal den Mittagsschlaf meiner Tochter genutzt und mich am Spannen des Koveralls versucht.

Mit dem Ergebnis bin ich noch nicht zufrieden. Ich denke es liegt an der zu geringen Temperatur beim Fönen.

Also wird jetzt erstmal noch ein Heißluftfön besorgt...ob das noch was wird mit Fliegen bis zum Nuri-Treffen

ciao Timo

[paulpanter82]

Hallo Timo

Den heißluftfön kannst du dir sparen - das ist und bleibt leider so.
Uwe hat wenn ich mich recht erinnere beim Gezores deswegen die Profile dicker gemacht um das etwas zu kompensieren.

Gruß Michael

[UweH]

Uwe hat wenn ich mich recht erinnere beim Gezores deswegen die Profile dicker gemacht um das etwas zu kompensieren.

Das einfallen der Bespannung zwischen den Rippen wird mit höherer Temperatur sogar noch stärker, oder was ist sonst das Unzufriedenheits-Problem? Dicke Falten sehe ich auf den Bildern nicht und die lassen sich örtlich auch mit einem Bügeleisen glätten.
Beim GezoRES hab ich die Rippen nicht dicker gemacht, das ausdünnen des Profils bei der offenen Bauweise ist sogar ein positiver Effekt, aber die Geometrie des Profilschnitts zwischen den Rippen ändert sich durch das einfallen auch und das habe ich versucht durch anpassen der Rippenprofile etwas zu kompensieren.

Gruß,

Uwe.

[paulpanter82]

Hallo Uwe

Ausdünnen??? In wie weit wurden denn nun die Rippen verändert?

Gruß Michael