Joker.mod; Modelle auf Basis des ehemaligen MPX-Jokerrumpfes

[foobos]

Da die Tischeler/Schreiner Furnier hauptsächlich auf glatten Flächen verleimen können die vieles Verarbeiten was du nicht mehr um die Nasenbiegung bekommst ohne das es Bricht!

Da die aber meist auch auf das Furnierbild bedacht sind, kaufen die meist mehrere Blätter des selben stammes... wenn da mal das ein oder andere Blatt über bleibt kannste da evtl. schon das ein oder andere Schnäppchen machen... in der Regel spielt das bei uns ja eher ne untergeordnete Rolle, da wir nichts stückeln müssen

[Dampfer]

Hi Christian,

das mit dem Feucht machen geht sehr gut und hat wirklich keine negativen Auswirkungen auf die Festigkeit. Dieser Tip stammt nicht von mir. Sigi aus dem RCN baut so schon zig Flächen. Diese haben ihren Test bereits mehrfach hinter sich und bestanden . Mein Flächentest steht noch aus.

Gruß
Thomas

[christianka6cr]

Moin Thomas

Das das kein "Tip in´s Blaue" von dir war ist klar. Ich hätte da aber trotzdem Bedenken.... Bin halt bissl ein Schisser bei sowas

Gruß Christian

[Koarl]

Damit ich mal Material bestellen kann, möchte ich euch bitten die Gewebebelegung und die Verstärkungen zu diskutieren.

Ich würde den Holmsteg, wie gehabt, aus 5mm Kiefer machen bis ca. 80cm am Ende ein Schwalbenschwanz. So ganz ala Christian.
Die Steckungsanbindung werde ich wieder gleich machen. Irgendwo in dem Thread hab ich das beschrieben. http://thermik-board.de/viewtopic.php?f ... 9&start=60
Als Ruderverkastung hätte ich zwei 10mm Balsaleisten genommen.
Für die D- Box entweder 160er oder 80er Glas diagonal
Vollflächig entweder 160er oder 80er diagonal
Über der Steckung nochmals 160er oder 80er als Dreieck
Holmgurte aus UD bis 40cm 3 Lagen, bis 80cm 2 und bis 130cm 1 Lage geht das? http://www.hp-textiles.com/shop/product ... -025e.html

Ich frage mich nur noch wie ich die Endleiste/ Ruder verstärken soll. Wieder mit Vlies und Rovings, oder vielleicht mit dem Gewebeband? Oder 49er oder 80er Gewebe diagonal?

Wie gesagt, die Festigkeit von meinem Ur- Centro hat mir gereicht obwohl da nichts an Gewebe drin war. Aber wenn ich schon selber baue nutze ich die Gelegenheit um ein paar "Fasern" mit einzuarbeiten.

Freue mich über eure Tips!

Danke lg

[christianka6cr]

Moin Carlos

Das Band ist ein Leinwandband, also kein UD. UD gibt´s zB bei Carboplast: http://www.carboplast.de/myfactory/Shop ... Language=D
Damit nicht nur die Ruder perfekt steif und leicht werden, würde ich an deiner Stelle einfach 140er oder 200er Biax-CFK vollflächig auf das Abachi rollern, Kern drauflegen, pressen und sich über die wenige Spachtel und hohe Verwindungssteifigkeit freuen. UD-Glas als Holm mit einem Kiefersteg wird wohl auch meine Wahl für die 3,75m-Versionen.
Von dem CFK reichen dir 2qm für den kompletten Flieger. Kostentechnisch ist das also kein allzugroßer Act.

Gruß Christian

[Studi]

Sali

Ich würde da auf den Christian hören und eine komplette Lage 140er Biax verarbeiten...
Dein Aufbau wird nicht wirklich leicher, und mit dem Biax bis da auch für " Kunstflug" von über 500m gewappnet

Für den Holmgurt würde ich dann aber auf jedenfall auch cfk mit ähnlicher Bruchdehnung nehmen
(mehr als drei Abstufungen tuen übrigens auch nicht weh)

Gruss
Marco

[Koarl]

Als Christian mir davon erzählt hat hat mich die Variante mit dem Biax sehr interessiert und ich hab auch ernsthaft darüber nachgedacht. Aber irgendwie wäre mir ein klassischer Aufbau in Glas sympathischer. Warum weiß ich nicht, wahrscheinlich weil ich einfach nicht noch ein unbekanntes Material mit einbringen will um nicht eine erneute Fehlerquelle zu haben. Möchte das noch offen halten und dann nach eurer Meinung zu meinem Aufbau entscheiden, ok?

Vielen Dank

[Bernd H]

Carlos denkst du das du mit einer geraden Nasenleiste ohne Rückpfeilung und winkeländerung erst mal besser klar kommen würdest?

[Koarl]

Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Hab Christian schon gemailt, dass ich nur Bahnhof verstanden habe.
Wie würde denn dann die Geometrie aussehen und wo wären die Vorteile?

Wie ich Christian schon gesagt habe: Ich find das so cool von euch, dass ihr für mich so viel mitdenkt!!

[christianka6cr]

....hast vor wenigen Minuten eine Mail bekommen

Gruß Christian

[Bernd H]

So in etwa würde das aussehen, muß ich erst noch schönrechnen
der vorteil das ger gerde schnitt der beplankung vorne liegt und somit der Nasenbogen schon mal durchgängig ist. Geade nasenleiste wäre dann auch einteilig zum ankleben also mal was zum Erfahrung sammeln.

K640_carlos.JPG (13.71 KiB) 3246 mal betrachtet

[Koarl]

Aaahh, jetzt check ich´s! Danke! Werde das noch mit Christian erörtern. Was würdest du zu dem Aufbau in Glas sagen?

Danke lg

[christianka6cr]

Servus Carlos

Der Glasaufbau funktioniert sicher auch gut, keine Frage. Ich würde dann aber nur über die gesamte Fläche 160er 45° legen und ein 3-eck im Wurzelbereich, dazu die UD´s am besten in 50mm breit schräg abgelängt was auch eine super Abstufung ergäbe. Verwindungssteifer und etwas leichter wäre aber halt der Aufbau in Biax-CFK, gegenüber Glas aber auch um ein 20-faches teurer. Das bewegt sich aber trotzdem in Regionen in denen das noch immer gut vertretbar wäre imho.

Klar, früher hatte die Alpina Magic auch einfach nix in den Flächen und sie war für viele Schadtaten zu gebrauchen...

Gruß Christian, der seine Magic mal wieder ausführen muss

[Bernd H]

Ich kann dir zu einem Glasaufbau bei Flächen mit der Streckung nicht viel sagen! Die Holmberechnung nach Christian Baron sagt da wohl mehr aus.

Es kommt halt schon drauf an was Du für ein Ergebniss willst!Und auch wie du dann fliegst. Ich komm halt auch ganz gerne mal aus 300m runter um dann ein paar Mänöver hinzunageln. Hier bruchts zwar meist eien Quirl um wieder hochzukommen, aber wenns das Modell nicht aushält dann halt nen Müllsack.
Das Harzgewicht im laminat ist bei Kohle und Glas für ungeübte in etwa 1:1 Bei Glas siehst du die Tränkung besser.
Mit einem Gweichtsfaktor 1:1 sieht man die tränkung bei Kohelefaser auch schon ganz gut sofern die Belchtung des Arbeitspaltzes stimmt.

Die 140er biax ckf methode wird halt steiffer und leichter . Für die selbe Steiffigkeit setezt man deutlich mehr Glas ein.

Wirds beim bauen nix kloppft man mehr Geld in die Tonne , wirds was Fliegt mehr Geld durch die Gegend.

Der spezialist hier für Holzbeplante Flächen mit Cfk odr Gfk Verstärkungen ist aber meiner meinung nach Christian... er baut doch mehr Flächen im Jahr als ich auf einmal in der Luft gesehen habe

Ich lass das Holz meist beim Händler liegen.

[Koarl]

Verstehe ich richtig Christian, du würdest überhaupt nur eine Lage Glas und das Dreieck machen? Warum nicht an der D- Box doppelt?
Den Kostenpunkt scheue ich nicht so. Aber ich denke da gleich wie Bernd. Wenn´s nix wird ist´s schade ums Geld. Eine Fläche zum Heizen kann ich ja immer noch bauen. Erst muss ich überhaupt mal eine Brauchbare zusammenbringen!

@ Bernd: Wie gesagt, die Festigkeit vom Centro (wird ähnlich wie bei der Alpina Magic vom Christian sein) hat mir eigentlich gereicht. Da unser Vereinshang recht weit im Tal ist gehts eigentlich selten so gut, dass man aus 300m voll runterstechen kann. Maximal 100, wenn überhaupt, mehr ist eine Ausnahme. Ein älterer Kollege hat eine Hänel B4 und sein Highspeed war laut Telemetrie 150km/h. Recht viel mehr als 200 wird man also schwer schaffen. Nur so als Anhaltspunkt.

Wie viele m vom Glas würde ich denn schätzungsweise brauchen? Und wie "stückelt" man die Zuschnitte aneinander? Denn das Gewebe ist ja nicht so breit um die ganze länge in 45° rausschneiden zu können, oder? Einfach aneinander legen, da sich durch die schräge Schnittkante eh eine Art Schäftung ergibt?

Danke lg

[christianka6cr]

Moin Carlos

Du kannst natürlich noch eine Lage in den D-Box Bereich legen. Ob´s das bei einer vollflächigen 45° Lage 160er und deinem eher leichten und weichen Aufbau braucht, ist was für die Kirche.

Stückeln kannst du wie du es schon geschrieben hast. 1-2cm Überstand schaden nicht, aber nochmal, CFK-Biax wäre bei gleichem Endgewicht deutlich steifer bei Verwindung. Auf Biegung mag ich Glas aber lieber, CFK nur, wenn man es "ausreichend" einsetzt.

Gruß Christian

[Bernd H]

Das Gals gibts auch als Biaxialgelege bei Hp Textils allerdings nur in 320gr/m²
Der Gewaltige vorteil ist das man gerade schneidet.
Als überlappung bei Gewebe sagt man im Segelflugzeugbau mindestens 3cm.

Vollflächig 1Lage glas 160gr Bidiagognal auf Verwindung sollte wenn dien anspruch nich t 200 km/h + ist vollkommen reichen Du beplankst ja auch noch mit Furnier. Bei den Wölbungen und dicken an der wurzel der eingestezten Profile hab ich da eher keine Sorgen, das Abbinden der ober und unterschale an Nasen und Endleiste bzw Ruderverkastung macht ja schon einen Holm!
Die geplante Fläche auch 0 Schränkung ! Bis jetzt wenigstens .
Gegen biegen sollte meiner bescheidennMeinung nach schon der Holm herhalten.

Wenn du Gewichtsmäßig diesaml eingermaßen im Rahmen belibst geht das sicher , bei 4,4kg bescheunigt der Bock allerdings dann schon wieder ordentlich.
Die Tragflächen vom 3,75m joker haben ca 1,4m² Oberfläche je Fläche mit 5m² solltest du hinkommen.

machen wir die Gewichstrechnung Auf für eine Tragfläche die gesamt<Oberfläche ist in etwa 1,3m²:
Schaumkern ca 120gr
Gewebe und Harz 160+160x1,3= 416 gr
Holm und Harz geschätzt 200 gr
Servos 50gr
Kabel ca 70gr
Nasenleiste kann ich nur schätzen 70gr
Ruderverkastungen Balsa 30gr
Beplankung, apache 230gr/m2 300gr
Wurzelrippe und Endbogen ca 70gr

Böses Endergebniss 1526 gr für eine Fläche ohne bügelfolie
Nach unten ist da noch Luft nach oben nicht wenn du unter 4 kg bleiben willst.
Die genauen gewichte von Schaumkern Beplaknung etc wird Christian uns bald sagen können.

Was wigt denn jetzt eine von Deinen bereits gebauten Tragflächen?

[christianka6cr]

Moin

Bernd, du hast die Steckung, bzw zumindest die Hülsen vergessen.
Ach wie schön, daß mich das Gewicht nur insofern interessiert ob ich unter 5kg bleiben kann mit meinem 3,75er, viel weniger wollte ich eher nicht und werde ich auch nie schaffen da das ja eine e-Krücke wird.
Ich hab lieber ordentlich Druck, zapplige, also (zu) leichte Flieger mag ich nicht. Die haben oftmals sogar die schlechtere Thermikleistung weil sie stumpf im Kreis schaukeln und nicht knackig im Bart auch mal korrigiert werden können. Ausnahmen sind die meisten F3J und K-ler, aber die können halt oft alles andere nicht mehr so recht...

Unser Aufbau (Matthias und meiner) wird vollflächig 200er Biax mit Kiefernholm und UD sein, dazu eine ordentliche Rechtecksteckung, ich muss also gut aufpassen mit der 5kg-Grenze und ggf den Antrieb leichter gestalten. Bei der Struktur sparen werde ich jedenfall nicht.

Gruß Christian, der, wenn´s klappt, morgen früh ein Paket mit 712ern für die Flächen vom Zoll holen geht

[Koarl]

Meine Flächen wiegen jetzt flugfertig 1,4 und 1,5 kg. Wohlgemerkt mit der Küchenwaage gewogen. Ob das Ding so genau ist ist fraglich

Nur nochmals zum mitschreiben: mit dem Biax ist die Fläche nicht nur stabiler sondern auch leichter?
Meine Bedenken, dass es mich ärgert wenn ich für eine nicht gelungene Fläche mehr Geld verlocht habe relativieren sich gerade: Ich ärgere mich sicher noch mehr wenn die Fläche was wird und aber dann nicht ordentlich stabil ist und zu dem schwerer... Ihr versteht wie ich denke?
Ihr habt mich überzeugt: Ich nehme das Biax.

Wie würdet ihr denn die Ruderverkastung machen? Christian, du nimmst sicher Kiefer. Ich würde lieber zwei parallele Stege aus Balsa oder was auch immer vor dem Beplanken der Unterseite einbauen, mit notwendigem Abstand für den Ruderspalt und mit Elastic Flap anscharnieren. So wie Frank im letzen Beitrag auf dieser Seite vorgeschlagen hat: http://thermik-board.de/viewtopic.php?f ... 9&start=80 Soll ich die Stege dann noch mit Kohleschlauch überziehen?

Wie machst du den restlichen Aufbau, Christian?

Danke lg

[Bernd H]

@ christian vilecht doch mal von 12 % profileirungen weggehen Allerdings ist der Holmaufbau dann schwieriger.
Kallst du dann weider ein 50er oder 60er Motörchen rein für Senkrecht? Die üblichen 42er kandidaten sind bei 5kg schon leicht überfordert.
200er biax +harz wären dann 1040gr beitrag zum gewicht nur fürs glas und harz gut laminiert gehts mit 60% harzanteil ,maacht fast 300gr weniger ne Vakuumpume hättest du ja wenn se mal jemand inne Keller tragen würde . Solang die auf sidebord das Wohnzimmer verschönert suagt sie nicht die luft aus dem Laminat
Die Steckungshülse bringen wir hoffentlich bei 200gr Holm noch unter

@ carlos Aus 140er Biax cfk lässt sich mit einfachen mitteln ein schöner kastenholm und gleich die c box zaubern.An der wurzel ein wenig vollflächig.
Das Holmgelege auch in cfk , bis zu den Rudern nix und in den Rudern weider dünnes Glas macht 300gr weniger pro fläche und das wird auch alles Normale aushalten , Mehr als die magig und die Centros. Die stekungshülse wird in den kasten holm einegestzt der im berich der Steckung doppelt ist.
Dann brauchst du 2m 140er biax und vom 5cm breiten Unidirktionalen cfk band max 10m
Das wären dann um die 200gr weniger pro Fläche oder noch mehr!

Du darfst dich jetzt nur nicht in einen super leicht bau verzetteln den du dann nicht hinbekommst.
Ich wär dir ja gerne behilflich beim Bau.... bin aber leider nicht beweglich , das würde Deine 2t Baustelle für dich Erleichtern und du weißt in Zukunft wo du hinfassen musst.

[christianka6cr]

Servus Carlos

Sofern du 140er nimmst, was völlig ausreicht, brauchst du wirklich nur eine Lage vollflächig, dazu den Holm und gut ist´s. Damit bist du dann deutlich leichter, aber mit 2,2qm und 56€ deutlich teurer. Der Riesenvorteil ist aber eine sehr glatte Oberfläche bei der du wenn alles gut geht fast alle Unebenheiten mit Schleifen der Beplankung wegbekommst, das aber ist zumindest mir bisher noch nie so perfekt gelungen, bei Vakuum hättest du darauf schon garkeine Chance.

Für die Verkastung kannst du auch nur eine 5mm Kiefer als "2. Holm" und Anschluss für den Torsionsstift nehmen. In den Rudern einfach bissl Styro ausschleifen und dann 80er Glas einlaminieren. So habe ich die Ruder vom Blacktier gemacht (nur halt mit 268er) und sie wurden kaum schwerer aber extrem steif.

@Bernd: Ich roller das Biax auf dem Tisch auf einer Frischhaltefolie und direkt auf dem Abachi, kontrolliere ob das Harz schon durchdrungen ist, und mit bissl Schaumtreibmittel dabei hat man dann auch so bei einer relativ trockenen Laminierung eine gute Verklebung. Die Pumpe steht noch auf dem Sideboard bis ich endlich Zeit für die Hang-DLG´s habe. Richtige Flächen werde ich damit nicht bauen, egal wie oft du angebliche Vorteile noch erwähnen wirst für dich ich dann wieder Argumente dagegen bringen könnte wie schon des öfteren....

Gruß Christian

[Koarl]

@ Bernd: Danke für deine Tipps! Aber wie machst du aus dem 200er den Kastenholm? Wie würdest du die Verkastung machen?

@ Christian: Ich würde zwar mit Vakuum pressen, aber die Fläche MIT den Schalen in den Sack schieben. Dadurch hab ich gleichmäßig Druck, die Luft aus dem Laminat wird auch evakuiert und etwaige Unebenheiten dürften sich auch nicht so stark abzeichnen. Oder liege ich da falsch?

Wie bist du beim Laminieren der Verkastung vorgegangen? Ich möchte gerne so viele Arbeitsschritte und Einbauten vor dem Beplanken der Unterseite erledigen. Wie würdest du das machen? Ich hätte, wie gesagt, einfach zwei 10er Balsaleisten eingelegt, parallel, mit etwas Abstand für den Ruderspalt und einen Streifen Kevlar als Scharnier drüber. Eventuell die Stege mit Schlauch ummanteln.

Danke

Edit: Könnte man diese Methode nicht für eine Abachifläche abändern? http://www.charlesriverrc.org/articles/ ... hinges.pdf

[christianka6cr]

Servus Carlos

Zum Vakuumpressen kann ich dir leider keine Tips geben.

Ruderverkastung: Nachdem die Oberseite beplankt und besäumt ist, zeichnet man mit Bemaßungen alle Schnitte, Holme, Servos, Kabel, ... mit einem Edding auf das Styro, fotografiert das ab.
Die Verkastung habe ich beim Swift und Blacktier 3mm hinter der Scharnierlinie eingepasst. Wenn alles fertig ist, sägt man das Ruder einfach aus, schleift mit einer Schleifklotzkante eine leiechte Kehle in das Styro des Ruders und laminiert darauf GFK-Streifen. Wenn die trocken sind, einfach mit einem Schleifpapier über die Kante ziehen, dann ist der Überstand des Gewebes perfekt glatt abgetrennt und das Ruder ist Bügelfertig.

Gruß Christian

[Bernd H]

Guten Morgen Carlos
Meine Arbeitsweise ist da komplett anderst als die von Christian, viele Wege führen halt nach Rom.
Guggst du hier viewtopic.php?f=27&t=785&start=40
Der Kastenholm wurde aus 300er Biaxial Cfk gefertigt ,da lagen ein paar Reststreifen in der Werkstatt bei den Zorro Flächen wurder der Holm vogerfertigt,
das beduetet er wurde komplett einzeln Laminiert .
In den Schalen liegen im Holmberiech , damit das Galtt wird Streifen von Offsetdruckplatten= Alu 0,17mm

Der Holm im Flächenkern wurde vorgeschnitten , einmal mit der Heißdrahtsäge (Schnittbreite in Styro o,7mm)und der 2te Schnitt mit dem Messer .
Auf der oberseite schleif ich vor den Ausschneiden des Holms ein wenig ein um die Cfk Dicke auszugleichen.

Das Biaxialgewebe wird dann allseitig Trocken mit dünnen doppelseitigen Klebeand (tesa 4959 9mmhttp://www.tesa.de/industry/products/te ... 959,i.html) breit an dem Holmausschnitt fixiert und Randbündig mit einem Rollesser abgescnitten. Also 1lagig eingewickelt. Die Vorarbeit ist notwendig wiel das Zeug nass nicht um die Ecken will Trocken geht das .

Die Veklebung der "offenen" Ecke die entseht ist nach dem austrocknen des Harzes
Stabil genug für alles wenn dort noch eine Lage irgend ein Gewebe zum liegen kommt .
Im Steckungs breich wurde dann wieder ein Abschnitt(Rest) ca 3cm breitt Nass beim Laminieren des Holms 50% überlappend schräg gewickelt.

Die Steckungstasche kann dann nachtäglich in die fertige Fläche mit Mumpe eingesetzt werden.Es ergibt sich eine gute lastübertragung Seckung/Holm

Der Kasten alleine ohne Holmgurte im Kern ist schon eine recht Biege und Trossionsteiffe Konstrucktion.
Ich würde bei der Arbeitsweise, also den Holm vorzufertigen,je nach Arbeitweise ev gleich mit einer Beplankungsseite verpressen, beim näschten mal die die Holmgurte beidseitig gleich mit einlegen. Das Styropor gibt ja ein wenig nach beim Pressen und man bekommt eienen schönen profiltreuen Holm .

Der leichte überstand der beim Zorro am Holm enstanden ist resultiert in erster Linie durch die Schäftung der Balsa Beplankung die genau auf dem Holm zum liegen kam. Thomas hat die Schäftungen mit Propellerleim gemacht und Die biegt sich nicht so smart wie das Balsa. Das ist heir nicht von intresse wenn du Furnierblätter hast die groß genug sind.

[Bernd H]

Für die Vakkumgeschichten liest Du Dich erst mal ein! Der Anschaffungsaufwand ist nicht ganz unerheblich, und bei Styro leichten Raumgewichts muß man schon wissen was man macht! Bei 2 Modellen die man bauen will lohnt der Aufwand nicht!
Man hat allerdings die möglichkeit , mit Erfahrung , Cfk Gwebe mit 40% harz Gewichts Anteil zu verarbeiten, weil das Vaukkum beim Luft absaugen scho gewaltig mithilft bei der Harzvertilung.Die Verpressung der Compostit Materialien untereiander ist nahezu Optimal! Bei Styropor und gringen Absaugunterdruck passiert in der Richtung Harzverteilung allerdings nicht sonderlich viel.
Im Hochvakkum so ab 200mbar Athmospärischen Druck geht das recht gut. Leichtes Styropor ist dann allerdings auch Platt.



Beim betrachten der Fotos muß ich feststellen, das 2-3 Mann in der Werksatt innerhalb eines Tages ein wildes Chaos auf den Arbeitsplaätzen verursachen wenn nicht vorher schon und immer weider zwischen durch gründlich Aufgeräumt wird.
Allein kann ich das Selbverständich auch ganz gut ..
Christian weiß von was ich schreib.

[Koarl]

@ Christian:
Danke, habs kapiert. Aber wie würde das dann bei Elastic Flap gehen? Kann man das Ruder dann weit genug raufklappen, ohne dass es zur Fummelei wird? Ich könnte mir vorstellen, nach dem Beplanken der Oberseite erst die Kiefernleiste einzubauen. Dann hinter der Kiefernleiste, also Richtung Endleiste, einen ca. 10mm breiten Streifen Styro rauszunehmen und über den entstandenen Schacht einen Streifen 80er zu legen und dann den Styrostreifen wieder reindrücken.

Meine 4 Möglichkeiten für die Ruderverkastung sind folgende:

1. Zwei Kiefernleisten parallel

2. Zwei Balsaleisten parallel

3. Eine Kiefern- und Ruderseitig eine Balsaleiste

4. Eine Kiefernleiste und Ruderseitig Gewebe ala Christian bzw. wie oben beschrieben.

Wie gesagt, ich möchte möglichst wenig Arbeit nach dem zumachen der Fläche haben. Wenn ich alles vor dem Beplanken der Unterseite einbaue, dann brauche ich hinterher nur mehr die Nase zu machen. Bei Elastic Flap ist dann auch nur mehr das Ruder auf der einen Seite freizuschneiden und auf der anderen einritzen, was ich mir als sehr einfache und saubere Lösung vorstelle. Damit würde ich nämlich möglichst viele, zumindest für mich, unangenehme bzw. schwierige Arbeiten umgehen.


@ Bernd:
Danke, habs gecheckt!
Eine Pumpe hab ich. Ich würde dazu meinen Bremsenentlüfter fürs Motorrad nehmen. Der hat ein Manometer und macht auch genug Unterdruck. Zumindest genug um Styrodur zu zerdrücken.


Danke Viele Grüße

[Studi]

Hy

Mit Elasticflaps hast du deeeeeeeeuutuulich mehr Arbeit als hinterher die Rudder mit Silikon ranzupappen...


Lg

[Bernd H]

Guten Morgen

@ Carlos zeig mal her die Pumpe zum Bremsen entlüften oder einen link dazu bitte.Die deformiert Styrodur? Das ist schon heftig!
Ev ist die Pumpe eien Alterntive für die Modellbauer weil vermutlich ein Behälter drann ist der bei Harzinfusion austretndes Harz aufsaugt.

Unterdruckmanometer und Flaschluftventil zur Druckreduzierung gibts günstig beim Lindinger.

[Norbert1]

Hi Koarl
Also ich würde nie zwei Balsa/kiefern oder auch ein Mix aus beiden Parallel einbauen als Ruderverkastung ,
wen du mit harz und Vakuum arbeitest wird dir immer Harz in den auch noch so kleinen spalt reinlaufen und verkleben,
das hatte ich schon mal na einen Probestück probiert , und wenn du die Leisten vorab trennst mit wachs oder so dann
hast du eine schlechte Verklebung oder gar kein auf den leisten und das Gewebe löst sich dann in dem Randbereich ab.
Deswegen nehme ich immer eine leiste die ich dann beim austrennen der Ruder Teile.
Auch Scharnier ich meine Ruder meistens mit Kevelargewebe unten beim Laminieren sofort mit an.
Damit ich auch die Ruderverkastung danach wiederfinde bohre ich 1mm Löcher mittig durch die Ruderverkastung
und so sehe ich dann nach der zweiten Beplankung in der ersten Beplankung wo meine Ruderverkastung sitzt.

Siehe Fotos dort habe ich die Bohrungen mal mit den Gelben Stecknadeln markiertert
Norbert

[Koarl]

@ Studi: Warum? Ich stell mir das so einfach vor. Bin ich da zu blauäugig?

@ Bernd: Das ist so eine Handpumpe die es eigentlich in jedem Autozubehör Geschäft gibt. Ob das Ding für Infusion geeignet ist weiß ich nicht. Eher nicht, da händisch. Die Pumpe macht 760 hg/mm Unterdruck. Mir kommt schon vor, dass sich ein Profil in Dur deutlich verändert. Eine Coladose hat da zumindest nichts mehr entgegenzusetzen. Man muss halt nur einen 100% dichten Sack haben, sonst pumpt man sich dusselig. Aber wenn das Vakuum für 10 min stehen bleibt, dann bleibts auch über Nacht. Zur Sicherheit werde ich aber noch ein Reservoir bauen. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1370482

@ Norbert: Danke für den Tipp mit dem durchbohren. Das werd ich mir merken!
Die Verkastung würde ich zwar parallel aber nicht genau neben einander machen, sondern zw. den Stegen noch einen Streifen Styro stehen lassen, der genau so breit ist wie das Profil an der jeweiligen Stelle (Anfang und Ende Ruder) hoch ist. So wie hier (2. Beitrag, letztes Bild): http://thermik-board.de/viewtopic.php?f=22&t=598

Viele Grüße