Joker.mod; Modelle auf Basis des ehemaligen MPX-Jokerrumpfes

[Nobby_segelflieger]

Moin
Hab eben nochmal nachgemessen, definitiv ~59cm. Schaut vielleicht schon e weng blöööd aus. Mach dir jetzt keinen Stress Christian, Ich hab da eine idee

Ich versuch den Kranichrumpf nochmal zu Flicken "und wenn's ind Hos goht" mach mer im Winter e neue Rumpf.

OOOOOder mir forme den Kranich/Flamingo-Rumpf ab ????? .............................

Werde den Motor vom Oepfel implantieren und einen 4S LiPo dann geht er wie n Hotliner.

[christianka6cr]

Naja, bei 8cm mehr sieht das so tragisch sicher nicht aus. Hast den Post obendran gelesen? 67,5cm sind´s...
...machen wir das per Skype, ist einfacher...

Gruß Christian

[Koarl]

So, ich werde mal einen Zwischenbericht melden. Bei mir gehts leider nicht so flott wie bei manch anderen. Ist ja auch mein erstes Projekt dieser Ordnung.

Habe nun die Haube in Silber/ Metallic gespritzt und den Stahldraht zur Befestigung eingeklebt.

Seiten- und Höhenruder sind fertig. Das schwierigste war das Verkleben des Bowdenzugs fürs Seitenruder. Beim Höhenruder kommt eine Kohleschubstange zum Einsatz.

Den Holm habe ich gemäß der Grafik (weiter vorne im Thread) gebaut. Anschließend habe ich den Bereich wo das Rohr in den Holm kommt oben und unten mit Rovings belegt. Dann habe ich den Holm, dort wo das Rohr in den Holm läuft bzw. wo es wieder aufhört, mit Roving umwickelt und nochmals diagonal über den gesamten Steckungsbereich gewickelt. Bei der letzten Umwicklung habe ich eine Schlaufe (Bindfaden) mit drunter gewickelt. Das Ende des Rovings habe ich dann in die Schlaufe gelegt. Dadurch konnte ich das Ende dann, durch ziehen am Bindfaden, unter die Wicklung ziehen, sodass das Ende nicht freibleibt sondern von der Wicklung gehalten wird.

Jetzt wäre es dann soweit die Holme in die Flächen zu kleben, die Ausschnitte sind schon gemacht. Nur habe ich, wie gesagt, das Problem, dass bei einer Fläche die Gurte nicht ganz gerade drinliegen, wodurch der Kiefernholm nicht auf die UD- Gurte zum liegen kommt. Ich werde nun einfach den Holmausschnitt vergrößern, sodass ich nochmals UD- Bänder reinlegen kann. Nur weiß ich nicht, wie ich dann die dadurch entstandene Lücke (der Ausschnitt ist ja dann um einiges breiter wie der Holm füllen soll. Ich hätte mir gedacht ich mach das einfach in dem ich ein paar Streifen Depron zum Auffüllen nehme. Was meint ihr??


Danke lg

[Koarl]

Achja, anschließend habe ich noch den Steckungsbereich mit einem Glasfaserschlauch überzogen.

Hier ein paar Bilder.

Wäre super wenn ihr mir mit meinem Holmausschnittproblem helfen könntet.

Danke

[Jürgen W.]

Moin.

Depronstreifen klingt doch gut.
Habe im Baubericht von einem leichten Pfeil gelesen, das der Holmsteg aus Depron mit Glasschlauch besteht.
Du kannst aber auch mit dem Bügel Styrostreifen in passender Breite machen.

MfG Jürgen

[Koarl]

Super, danke! Werde das dann so machen, außer jemand anders sagt es wäre blödsinn.

Wie gefällt dir die Haube??

[Koarl]

Habe gestern mal die Komponenten in den Rumpf gelegt, also Servos, Akku etc. um mal zu sehen wie ich da mit dem Schwerpunkt hinkomme. Und so wie es aussieht brauche ich 1kg Blei!!!!!


Hab daraufhin mal das Höhenleitwerk gewogen. Dieses wiegt mit der Steckung ca. 222gramm. Kommt mir schwer vor, was meint ihr? Neubauen?

Auch ohne dem Höhenleitwerk und dem Seitenruder müssten ca. 220gr. in die Nase.

Danke lg

[Norbert1]

Hi
1 Kg Blei Finde ich recht viel schau mal nach ob der schwerpunkt Paaat , ansonsten leichter bauen

Norbert

[Bernd H]

das Höhenruder mit 222r kommt mir sau schwer vor!

ein V Leitwerk mit 140 tiefe innen und 90 tiefe aussen breite je hälfte 320mm incl 5mm 25fach verliemten buchenholm 3200er dur kern und doppel 160er kohle
Wiegt bei mir inkl. eingebauter servos 140gr. das ganze ist noch mit satt harzüberschuss gebaut, also mit ca 30% Faseranteil im laminat.


Ist da Blei drinn in deinem Höhenleitwerk!

Bei dem doch langen hebel empfehle ich Dir den Pendelhebel , das Schubgestänge und das Seitenruder auch mal gewichtsmäßig zu begutachten.

1kg Blei wird wohl nicht mehr platz haben da vorne

Ein halb so schweres pendelleitwerk selber größe wie das v leitwerk mit pendelhebel Hab ich noch zu vergeben

[Koarl]

Ja, eben, mir kommt´s auch sauschwer vor! Ich hab mit Abachi, 166er Glas und Pu beplankt, wahrscheinlich wars einfach zu viel des guten.

Jetzt bau ich mal fertig, dann seh ich eh wo ich hinkomme. Ansonsten neubauen.

Welchen Durchmesser hat denn die "Steckung" von deinem Leitwerk? Passt das für den Joker, bzw. wo ist das Ding her?

Danke lg

[Bernd H]

Servus Koarl
Das Pendelruder ist ein eigenbau in positiv Bauweise und war das Ur Höhenruder des 380er Zweckseglers, die Flächen und das Leitwerk wurden auf einem ich glaube Pleikan Rumpf geflogen. Der ist dem Joker Rumpf schon ähnlich.

Der Steckungsdurchmesser Ist glaube ich 2x4mm ,1xcfk einmal Stahl , die im Höhenruder in Messingbuschsen gesteckt werden das lässt sich aber mit Leichten Carbonrohren proplemlos auf 6mm aufdicken in dem bereich in dem das notwendig ist. Die carbonröhrechen um auf deine 6mm zu kommen bekommst du dann dazu. Das Pendelleitwerk war beidseitig Kugelgelagert.
Und vorsicht mit der hinterkante kann man locker Brot schneiden.

Insgesamt ist es nicht soo schöön (pinnholes) und in voll Cfk optik ich mach dir Übermorgen mal Fotos davon und bemaße das ganze dann auch für Dich.
Es ist allerdings mega robust und bis geloggte 230km/h getestetet
wenn du dann wirklich noch Intresse hast den rest per Pn!

[Koarl]

Hallo Bernd,

Ich hab dir heute morgen meine Mailadresse per Pn geschickt.

Ich denke mit 4mm dürfte es bei mir passen! Am WE bin ich wieder zu Hause, da werd ich mal nachschauen/ messen. Auf Fotos mit Bemaßung und Profil freue ich mich. Werde aber noch Rücksprache mit Christian halten, was er meint, ob´s passt und so...

Jedenfalls einstweilen vielen Dank für dein Angebot!!

Viele Grüße

[Koarl]

Bei mir wirds langsam was! Daher möchte ich euch die Fotos nicht vorenthalten!

Hoffe, dass ich nicht zu viel gepfuscht habe, ist ja schließlich mein erstes Projekt dieser Sorte. Bedenken habe ich ob alles passt mit dem Anstellwinkel der Fläche und so und ob die Profiltreue einigermaßen gegeben ist, da ich ja doch ein wenig gespachtelt habe. Daher bin ich auch gewichtsmäßig nicht gerade leicht unterwegs. Die Flächen wiegen ca. je 1kg

Heute hab ich das Servobrett eingeklebt. Muss nur noch bespannen, Anlenkungen machen und die Ruder anscharnieren.

Wollte noch schnell fragen wo ca. der Schwerpunkt hin soll bzw. EWD Ruderausschläge (Speziell am Pendel- HR)

Vielen Dank und schöne Grüße

Koarl

[christianka6cr]

Servus Carlos

Schön das du noch dran bist. Dachte schon du hast aufgegeben

1kg in nackig bis jetzt ist deftig, Flugfertig wird das dann ja gegen 1,3kg gehen, aber naja, fliegen wird er auch in schwer richtig gut. Ein Joker mit den Profilen und der Spannweite wie du ihn baust fliegt seit Frühjahr in Frankreich mit 4kg normal und 5,5 kg aufgebleit richtig klasse. Laurent fliegt ihn auch im DS, aber naja, das ist nicht unbedingt das perfekte Einsatzgebiet
EWD 1°, Schwerpunkt weiß ich nicht, bringt aber auch wenig, denn er hat die Endleiste nicht wie du gerade gemacht (was ich schöner finde), sondern leicht vorgepfeilt sodass er eine gerade 1/3 Linie hat.
Machst ihn einfach mal bissl hinter die 1/3 Linie, durch die gerade Endleiste könnte es sein, dass du bis fast 50% gehen könntest. Stell die EWD auf ~1°, renn dann mal die Straße entlang und lass ihn in der geöffneten Hand "gleiten", dann spürst du wohin die Tendenz gehen wird.

Gruß Christian

[Koarl]

Aufgeben?? Nein, das gibts bei mir nicht. Wobei ich dass eine oder andere mal daran gedacht habe nochmal neu anzufangen nachdem mir ein paar Sachen nicht ganz so gelungen sind. Jedenfalls werde ich bei meinen nächsten Flächen ein paar Dinge anders machen. Ich hätte daran gedacht die Kerne aus Styrodur zu machen und mit dünnem Sperrholz zu beplanken. Von dem Dur- Kern erhoffe ich mir die eine oder andere Lage Gewebe sparen zu können was ja doch den Arbeitsaufwand reduzieren dürfte und mit Sperrholz müsste die Oberfläche homogener werden wodurch man etwas an Schleifarbeit sparen kann. Außerdem würde ich die Nasenleiste aus Rovings und die Ruderverkastung aus C- SChlauch machen, da mir das Hobeln und Schleifen doch auf die Nerven ging. Ich bin halt doch nicht ganz so der Holzwurm wie du...
Die Notwendigkeit von Gewebe als Verstärkung hat sich bei mir heuer sowieso etwas relativiert als ich meinen Ur- Centro zerlegt habe. An dem Flieger war festigkeitsmäßig wirklich nichts zu meckern und da war absolut nichts an Gewebe drin. Das gab mir schon zu denken ob wir nicht etwas übertreiben.
Wollte eh bei Zeiten mal einen Thread dazu zur Diskusion stellen.

Zwecks Gewicht hoffe ich zumindest am Rumpf einiges gespart zu haben, da ich das HLW nun in Wingbagging gebaut habe und dieses doch recht leicht geworden ist wodurch ich einiges an Blei in der Schnauze sparen kann.

[McLaut]

Hmmm...Gewebe is halt so ne Sache...

Aber kommt auch darauf an was du machen willst. Nicht jedes Modell muss alles können.
Sieht man hier z.B.
http://www.youtube.com/watch?v=2PigvZg8bcE
Man kanns halt auch mutwillig kaputt machen! Da könnt ich heulen bei sowas.

LG
Michel

[christianka6cr]

Moin

Es ist auch eine Kostenfrage. Wenn man die Fläche komplett einlagig mit einer 300er CFK-Biaxlage unterlegt hält die verdammt viel aus und man muss nichts spachteln, allerdings kostet dann alleine das CFK das doppelte der jetzigen Materialien für die komplette Fläche...
Für einen günstigen Aufbau ist das 420er Biax-Glasband als D-Box ideal, aber es zieht halt Spachtelarbeiten hinter sich. Erst recht wenn man die Fläche in Styrodur bauen würde, da "verdrückt" es garnichts mehr in die Form, man sieht jeden Furz der drunterliegt und hat noch mehr Spachtelarbeit.

Nackig, also ohne alles würde ich einen Allrounder wie du ihn wolltest nicht bauen wollen. Das sieht dann so wie die DG aus, da sieht man daß nur die Steckung und danach (so gut wie) nichts mehr in der Fläche liegt...

Lediglich bei ultraleichten Thermikschleichern wie dem Spaßtier von Chris zB finde ich es ok auf Verstärkungen zu verzichten. Durch das geringe Gewicht hat das einen heftigen Absturz in den Wald fast unbeschadet überstanden, in der Luft sieht man aber klar die Grenzen...

Gruß Christian

[Koarl]

Also so wie in dem Video will ich eh nicht fliegen.
Muss wirklich nicht sein, wenn sichs eh schon alles so biegt! Eine Vergewaltigung von einem schönen Modell ist das!

Nein, nackig nicht, auch nicht mit Dur. Auf der Seite von Swiss Composite ist ja der Lagenaufbau vom Giotto drin. Und die nehmen einfach 3 Lagen 80er Glas.
Ich behaupte jetztmal, dass man mit Dur, Sperrholzbeplankung, Kiefernholm, UD Gurte und 80er Glas vollflächig sicher gut dabei sein dürfte was Aufwand, Gewicht und Festigkeit betrifft. Was meint ihr?

Mich hat das 420er gar nicht so wegen dem Spachteln gestört, eher beim Besäumen. Nächstes mal werde ich mir aber auf alle Fälle zum Besäumen sowas ausborgen. http://www.proxxon.com/de/html/28520.php Aber mit Trennscheibe.
Das Sperrholz wäre mir auch deshalb lieber, weil es nicht so porös und angenehmer zu Bearbeiten ist, speziell beim zuschneiden. Denn bei Abachi muss man ja immer enorm aufpassen, dass man das Furnier nicht der Faser nach aufreisst.

Achja, nächstes mal werde ich mit Vakuum pressen. Ich hab mir da einfach schwer getan den richtigen Druck zu finden. Außerdem war meine Pressbank nicht stabil genug, wodurch ich nun etwas zusätzliche V- Form bekommen habe.

Bin ich mit meinen Gedanken auf dem Holzweg?


Viele Grüße

[christianka6cr]

Holzweg nicht direkt, aber zumindest beim Besäumen hätte dir eine gute Japansäge und eine anständige Aluschleiflatte mit Bodenleger-Schleifpapier so gute Dienste getan, daß das Thema in max einer Stunde vergessen gewesen wäre

Den (Flächen-)Aufbau vom Giotto mag ich nicht so, aber er funktioniert sicherlich.

Auch auf Vakuum musst du dich erstmal "einschießen", beim ersten mal 1000% perfekt wird auch das nicht werden. Eine gerade Arbeitsplatte ist aber in beiden Fällen absolut Pflicht

Gruß Christian

[Koarl]

Japansäge und Schleiflatte hab ich ja, was mir auch sehr gute Dienste geleistet hat war die kleine Surform Rasp von Stanley. Aber mit der Oszisäge wärs angenehmer und in einer viertel Stunde erledigt.

Die Pressbank war ja gerade nur hat sie sich leicht durchgebogen. Nächstes mal lege ich einfach zwei Siklaschienen drunter.
Vakuumziehen hat beim Leitwerk recht gut funktioniert, zumindest in voll GFK Positivbauweise. Mir ist das einfach angenehmer als mit den Schraubzwingen.

Ich möchte hinzufügen, dass ich hier nicht das Flächenbauen neu erfinden oder gar jemanden belehren will. Ich möchte nur meine Gedanken die ich mir so gemacht habe von euch bewerten lassen. Es führen ja viele Wege nach Rom aber nicht jede Vorgehensweise funktioniert für jeden gleich gut.

Aber zurück zur Kernfrage:
Gehe ich recht in die Annahme, dass ich mit einem Dur- Kern etwas Gewebe sparen kann bzw. dass Sperrholz einfacher zu verarbeiten ist und eine schönere Oberfläche gibt? Oder seht ihr darin keine Vorteile, wo wären die Nachteile?

Lg

[christianka6cr]

Servus Carlos

Da gibt´s viele Meinungen. Meine dazu:
Ja, wenn du Dur einsetzt, hast du eine etwas höhere Torsionssteife des Kerns als bei Por, aber wenn du nicht wie bei den DLG´s lediglich eine sehr dünne Lage GFK/CFK positiv drauflaminieren möchtest, wird´s meist durch das höhere Materialgewicht eher schwerer, so zumindest meine Erfahrung. Wenn´s wirklich um´s grammsparen geht, dann nimm Styropor und verklebe die nicht gewebeunterlegten Teile mit Fermacellkleber. Der ist, dünn aufgetragen sehr leicht, bringt eine ausgezeichnete Verklebung von Holz mit dem Styro und dringt leicht in das Styro ein, was eine recht harte Oberfläche ergibt.
Im Prinzip ist eine Abachi-Fläche, wenn sie nicht Ultraleicht sein soll, sie also vollunterlegt ist, eine Hartschale. Das Styro ist nur Formgebend. Darüber gibt´s aber auch ganz andere Ansichten...

Beim Flächenbauen gibt es tausend Wahrheiten. Imho 99% der Modellbauer machen das alles im stillen Kämmerlein und hüten ihre Erfahrungen wie nen Gral. Total bescheuert, denn nur im Dialog kommt man (jeder) weiter.

Mit Sperrholz als Beplankung hat Uwe viel Erfahrung, ich habe es noch nie gemacht.

Gruß Christian

[Bernd H]

Zum Baugewicht kann ich gerade folgendes sagen.
Ich hab die letzten 4 Abache furnire hier ligen die Bala Bar vertriben hat mit 0,8mm Flächengewicht 480gr/m2 Derhändler hat jetzt irgendwelche Probleme mit seine furnier Grosshändler und hat das Furnierhandeln derZeit eingestellt.
Mangels erfahrung mitdem Holz als Beplankung kann das jetzt auch schwere Ware sein.
Wenn man beginnt mit Geweben und Harz unter der Beplankung zu arbeiten sollte man sich schon am midestbedarf an Harz bewegen um die Flächen nicht zur Last zu machen.
Ich wollte eigentlich einen schnell gebauten Thermiksegler mit der Apache machen... des kann ich schon mal vergessen.

Auch mein erstes Cfk laminat mit 2x160er Gfk Gewgebe und "ordentlich Harzanteil" war nicht viel schwerer.

Wenns halt leicht werden Muß ist beschussfeste Bauweise und aus 300km/h voll abfangfähig kaum drinn.

Bei Glasgeweben kann ich den harzbedarf nicht mal wirlich abschätzen . Ich hab heute für eine dünne Ruderverkastung 80er Glasgewebe mit gewogenen 8 gr
Mit 4gr Harz auf 1,5mm Andino im Vakkum geharzt . Das Gewebe ist voll getränkt und das Balsa Teilweise auch. Stabil wird das schon
Gelernt hab ich auf folie Laminieren und mit Küchenpapier anbrollern bevor das ganze mit dem Holz verbunden wird.
Den Spass mit Fermacell und Balsa sehen ich die Tage zum ersten mal.
@ Cristian wie gut bindet Feramcell mit gut angelieretn- aushärtendem Harz ab? Hast du da Erfahrungen?

[Udo]

Ich hab glernt das die langsamsten Harze meist die flüssigsten sind Beginnt man mit Harz L und Härter Eph 161, is man schon auf der sicheren Seite. 90min. Laminierzeit bissel weniger wenn man den Becher dauernt festhällt. Zum 2. Holz das mit Harz in berührung kommt versiegel ich mit Glattfix oder wenn garnix da is ausser eine x-beliebige Acrylfarbe dann auch damit. So kann sich das Holz mit dem Harz nimmer vollsaugen. Ausserdem roll ich am liebsten das Harz, mit einer Lammfellrolle kann man als geübter Harzbanscher mit wenig Harz auskommen. Aber ich rühre trotzdem nicht zu wenig an. Is eh voll der Schmarn, zu meinen das es auf jedes Gramm ankommt.

[McLaut]

Hallo Carlo,

nochmal zurück zu deinen Ausgangsgedanken....

Wenn du dir mal meinen Bauthreat der CO 5 anschaust wirst du so ziemlich alle Fehler finden die man machen kann. Ein gutes Bsp. wie man es besser nicht machen sollte.
Auch die Idee mit der trennscheibe war übrigens dort Inhalt des Moderators Das gab einen Spalt, in den ein Bergsteiger in den Anden hätte fallen können.

Welche Lagen und wie stark das Gewebe sein soll und welches Beplankungsmaterial und wie gepresst, ist eine Religion. Du solltest halt für dich entscheiden was das Fliegerle können soll. Die Astir die ich grade am bauen bin, ist mit Balsa beplankt und vollflächig mit 80er unterlegt und hat nen Kiefernholm sowie eine D-Box aus 200er. Die Fläche ist kein monster, aber sicherlich ordentlich stabil.
Beim pressen der Fläche muss eine gerade Oberfläche (Unterlage) vorhanden sein. Mein Dad und ich haben 2 Küchenplatten genommen und dann gepresst was ging...Maximale Fingerkraft an den Schraubzwingen und immer derselbe Abstand der Platten.
Nach dem lösen und grob besäumen haben wir alles nochmal für 1-2 Tage unter der Platte gelassen. Dann trocknet alles besser durch und gibt keine zusätzliche v-Form. Oft liegt das nicht an der Pressfläche, sondern am zu frühen und zu schnellem lösen. Meine ElWoMS hab ich mit Christian an einem WE gebaut. Die V-Form is nicht gewollt, aber rockt...

Schau dir mal die Threats vom Astir CS Bau an...dort hab ich eine megadünne trennscheibe von Dremel genommen um zu verkasten. Das ging echt geil und schnell. Aber sollte geübt werden. Ein Abrutscher und die Fläche is hin.

LG
Michel

[christianka6cr]

@ Cristian wie gut bindet Feramcell mit gut angelieretn- aushärtendem Harz ab? Hast du da Erfahrungen?

Ja, verbinden an sich gut, aber die schwächste/weichste Stelle gibt nach/verformt/delaminiert sich (Fermacell-PU auf Holz) und dann platzt das HLW vom Astir beim Absturz wenn du zB Stege nachträglich einharzt...
Verbinden während dem Rohbau, also zB D-Box mit Harz, freie Fläche mit PU bei Leichtbau ist nass in nass null Problem. Ich hab vor kurzem für jemanden eine leichte Fläche mit Harz in der D-Box und mit Schaultreibmittel versetztem Harz in den freien Bereichen laminiert. Gefühlt war das zwar bissl härter als mit PU, aber schon bei leichtem Druck knistert das getriebene Harz..... Glaub nicht das das so perfekt ist auf Dauer...
PU-Kleber ist einfach passender von der Härte/Flexibilität her bei Holz/Styro.

Gruß Christian

[Frank T.]

Hallo Koarl,

Sperrholz ist für Seglerflächen nicht geeignet. 0,4 mm Sperholz wiegt 400 g/m². Du hast null Möglichkeit irgend was zu schleifen und mußt extrem sauber arbeiten. Die größtem Platten bei den dünnen Sperrhölzern sind 1250 x 1250 mm und sau teuer. Die Beplankung nimmt zwar gut Torsionskräfte auf, von daher brauchst Du keine dicken Gewebeeinlagen, aber einen ausreichend dimensionierten Holm für alle Biegegräfte.. Die Beulsteifigkeit und Grifffestigkeit ist schlecht.

Von der gemischten Bauweise mit fermacell und Harz halte ich gar nichts. Die extrem dicken Gelege bringen jede Menge Gewicht und, wie du selbst erlebt hast, Probleme in der Nachbearbeitung.

Wenn ich mir deine bisherigen Ergebnisse anschaue, dann empfehle ich dir folgenden Aufbau:

# Nimm Dickeres Furnier, damit Du was zum Schleifen hast. 1mm Abbrand bei den Kernen und 1,5 mm Furnier geben dir genug Fleisch. Zum Schleifen 40 cm lange Alu-Uprofile mit 40er oder 60er Bandschleifer-Band bekleben, damit geht das super. 45° Kreuzschliff...
# Zum Verkleben nimmst Du gutes Harz. 40 min. Topfzeit reichen, wenn du mehrere kleine Mengen anmischst. Für die Torsionslage Gewebe wiegen und 20% mehr Harz anrühren. Mit Spachtel/Kreditkarte aufbringen.
# Als Gewebe nimmst Du 160er Glas Diagonal vollflächig. Das ist einfach zu verarbeiten und billig. Zudem hast Du wenig Nacharbeit.
# Dein Holmaufbau scheint so weit in Ordnung zu sein.
# Styro als Kern funktioniert, ist leicht und bewährt. Bei Styrofoam sind mehr Spannungen im Material und es kann zu Verklebeproblemen kommen. Wichtig ist eine gute Prfiltreue der Kerne. Ich schneide nicht mehr selbst, sondern kaufe CNC geschnittene Kerne bei Faller. Da stimmt das Material und die Genauigkeit und Herr Faller kennt viele Tricks und Kniffe.
# Wenn Du schon eine Vakuumpumpe hast, dann würde ich die in jedem Falle benutzen. By Styro dar der Unterdruck 0,25 bar nicht unterschreiten, sonst verdrückt sich das Profil.

So kannst Du relativ leicht und vor allen Dingen schnell bauen. Schau dir die Bauberichte von meiner ASW und dem Salto hier an und stöbere mal nach dem User "Kneubi" im RC-Network. Dort findest Du Alles im Detail beschriben und mit Bildern dokumentiert.

Nicht aufgeben...

Gruß
Frank

[Koarl]

Wow, so viele Antworten endlich ist mir auch einmal ein interessantes Diskussionsthema eingefallen

Danke jedenfalls für eure Beiträge!! Schön, dass nicht alle im stillen Kämmerlein bauen.

@Christian:
Also dann darf ich mal zusammenfassen, dass das Verhältnis Gewicht/ Festigkeit nicht ganz so günstig ist was den Einsatz von Dur nicht rechtfertigt, wobei es mir ja, wie gesagt, nicht ums Gewicht- sondern ums Arbeitsparen geht. Der Fermacell Kleber ist super, wenn man ein paar Vorversuche damit gemacht hat.

@Bernd:
Dass das Furniergewicht ein ausschlaggebender Faktor ist, habe ich gerade bei dem Joker gemerkt. Leider hatte mein Kollege von dem ich sonst das Furnier bekomme keines mehr. Daher hab ich einen befreundeten Tischler um Material gebeten. Abachi hatte er nicht, also hab ich Kirschfurnier genommen. Schönes Holz, auch die mechanischen Eigenschaften von Kirschholz sind sicher passend. Lässt sich auch schön bearbeiten. Nur leider viiiiiieeel zu schwer, aber da bin ich erst hinterher draufgekommen.

@Udo:
Ich nehme immer das langsamste Harz von HP.

@Mclaut:

CarloS heiße ich, tschuldige aber ich mag das nicht wenn jemand den letzten Buchstaben vergisst. Nichts für ungut.
Die nächsten Flächen werde ich länger in der Presse lassen. Klingt einleuchtend, danke!
Die Trennscheibe würde ich ja nicht zum Verkasten nehmen, sondern nur zum Besäumen, also überstehende Beplankung wegschneiden. Ich hab die Schnitte für die Verkastung (Kierfernleisten) schlussendlich mit einem Teppichmesser mit einer Schiene als Führung gemacht. Ist zwar insofern lästig, da man mehrmals schneiden muss bis man wirklich durch ist, speziell wenn man aufs Gewebe kommt, aber ist wirklich sehr präzise.
Wenn ich bedenke, dass in meinem Centro wirklich nichts außer den Verkastungen aus Balsa, einer Abachinasenleiste und einem Kiefernholmstummel drin war, denke ich dass dein Astir sicher eine ausreichende Stabilität haben wird. Zumindest stabiler wie die DG im Video. DS würd ich aber trotzdem nicht machen

@Frank:
Danke für deine ausführlichen Tips! Jetzt weiß ich es genau, weder Dur noch Sperrholz bringts wirklich. Deine Vorschläge zum Aufbau werde ich mir auf jeden Fall merken! Womit man meines Erachtens nach auch gut fahren dürfte wären einmal 80er diagonal vollflächig und im D- Box Bereich nochmals mit einer Lage 80er verstärken. Dass dürfte doch sicher auch einen guten Kompromiss zw. leicht und stabil darstellen, oder?
Die von dir genannten Threads sind super!


@Alle:
Zum Thema Ruderverkastung gibts ja einige Philosophien. Die einen sagen Balsa ist ausreichend, Christian schwört auf Kiefer. Die Anderen nehmen lieber C- Schlauch, während Mark Drela bei seiner Supra nur 49er Gewebe nimmt. Meint ihr man könnte auch Glasschlauch nehmen? Wäre halt billiger und so einen hätte ich sogar zu Hause. Ich hab beim Joker die Verkastung so gemacht wie Christian bei seinem Astir. Stabil und billig allemal. Wobei ich sagen muss, dass es im Nachhinein nicht ganz "meine" Methode ist. Wie gesagt, nicht jede Vorangehensweise funktioniert bei jedem gleich gut. Sollte keine Kritik an dem Verfahren sein, Christians Ergebnisse sprechen auf jeden Fall dafür das so zu machen. An der Stelle muss ich Christian auch nochmals großen Dank aussprechen, er hat mir wirklich viel geholfen! Ohne ihn hätte ich mich nie an so ein Projekt herangetraut.

Was sind da eure Philosophien, was funktioniert, was nicht, vor allem mit welchem Aufwand?
Meine Idee wäre, abgesehen von Schlauch und Gewebe, nach dem Pressen auf der Unterseite einen passenden Ausschnitt zu machen, ca 1mm größer als der benötigte Ruderspalt. Dabei aber das Styro noch stehen lassen welches man dann V- förmig ausschneidet um an die Schnittflächen dann je einen Dünnen streifen Sperrholz zu kleben. Würde das gehen?

Wie gesagt, ich will das Flächenbauen nicht neu erfinden, sondern mir einfach einen für mich passenden und ökonomischen Ablauf zurechtlegen. Es ist einfach meine Überzeugung, dass man durch einige Überlegungen und Austausch mit anderen den Aufwand verringern kann. Wobei ja Begriff Aufwand sicher relativ ist und sich nicht für jeden gleich definiert.



Vielen Dank und schöne Grüße
Carlos

Edit: Achja, Christian, kannst du mir vielleicht die Dats zu den Joker Profilen mailen, wenn möglich mit ein paar Ergänzungen welche Einstellungen du im Profile Programm gewählt hast, bitte? Die Höhe im Block muss ich am Bildschirm anpassen, sodass die Oberseite überall gleich hoch ist, ja? Abbrand 1,5x Drahtdurchmesser plus Beplankungsstärke, oder?
Danke

[Norbert1]

Hi Carlos

Dieser Baubericht der Flächen kannst du dir ja mal durchlesen

viewtopic.php?f=27&t=653

Norbert

[Koarl]

Kenn ich schon, trotzdem danke! Da hast du wirklich ein feines Gerät gebaut, Norbert.

[Frank T.]

Hallo Koarl,

80er reicht auch. Wichtig ist die +/-45° Orientierung und eine Nasenleistenkonstruktion, die einen geschlossenen Torsionskasten ergibt. Wenn Du mit Vakuum baust und gute Kerne hast, kannst Du eine Integralnasenleiste mit Rovings machen. Dann sind die beiden Beplankungen optimal miteinander verbunden.

Bei dem empfohlenen Aufbau würde ich einfach eine 10er Balsaleiste in den Kern einlegen. Dann hast Du eine optimale Verbindung zwischen den Beplankungen und kannst einfach ein Elastikscharnier machen.

Nimm dir nicht zu viel auf einmal vor. Einfach bauen, aber sauber ausgeführt, bringt meistens zufriedenstellendere Ergebnisse als umgekehrt. Schau dir deine aktuellen Flächen an. Da hast Du viel Arbeit und Zeit reingesteckt und das Ergebnis ist nicht wie erwartet.

Gruß
Frank